Turistória

Centenário Gerdt Hatschbach

Tue, 22 Aug 2023 14:01:57 GMT

GERDT HATSCHBACH: 100 anos de nascimento

Quem foi Gerdt Guenther Hatschbach?

2023 é um ano especial para a Ciência Botânica no Paraná, para Curitiba e para a Natureza!!! Em 22 de agosto comemoram-se os 100 anos do nascimento de Gerdt Guenther Hatschbach , um dos grandes botânicos do Brasil, um dos maiores coletores de plantas do mundo e fundador do Museu Botânico Municipal, em Curitiba.

Sabe essas palavrinhas mágicas modernas, do mundo do empreendedorismo atual? Foco, inovação, autonomia, persistência, comprometimento... Pois é, tudo isso e mais um pouco o Gerdt já tinha de sobra desde que nasceu, há um século. Era um apaixonado pela natureza e dedicou sua vida inteira à ciência e à botânica.

Desde criança, seu espírito empreendedor só aumentou com a família de origem alemã estimulando escaladas, trilhas, coletas de insetos e orquídeas, enquanto crescia em meio a uma natureza ainda abundante de plantas e animais, ao redor da Curitiba do começo do século XX.

A os 11 anos, incentivado pelo pai (Albino) e pelo tio (Alfonso), Gerdt começou a colecionar insetos e já não brincava em serviço: organizou vários acervos, sendo os mais importantes os de Coleópteros, com mais de 5000 espécies de besouros, muitas então desconhecidas. Esse verdadeiro tesouro foi doado ao então Instituto de História Natural de Curitiba, hoje Museu de História Natural, que funciona no bairro Capão da Imbuia, na capital paranaense.

A qualidade alcançada por Gerdt nessas coleções foi favorecida pela orientação sistemática do Padre Jesus Santiago Moure, professor da UFPR e um dos mais proeminentes especialistas brasileiros em Hymenoptera (a ordem das formigas, vespas e abelhas).

Gerdt foi, então, nomeado auxiliar voluntário (sem remuneração), da Seção de Zoologia do Museu Paranaense, aos 18 anos de idade. Era o ano de 1941 e Gerdt começa a perceber que, para entender melhor por onde andavam seus insetos, ele precisaria conhecer as plantas, e foi então que começou seu herbário particular, buscando orientação de grandes mestres no Instituto de Botânica de São Paulo e no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Completou com 22 anos o Curso Técnico de Química Industrial na Faculdade de Agronomia, Química e Veterinária do Paraná, que em 1945 ainda não era federalizada.

Em 1951, depois de 10 anos como voluntário no Museu Paranaense, Gerdt começa a trabalhar como químico em várias indústrias curitibanas, que passam a subsidiar suas viagens e a ampliação de seu herbário. Sem imaginar, Gerdt Hatschbach iniciava, nos anos 50, a coleção que viria a se tornar o maior e mais precioso registro da flora do Paraná.

No final de 1964, o Herbário Hatschbach possuía milhares de plantas, que ele ainda mantinha na garagem da casa de seus pais. Mas no ano seguinte, Gerdt é convidado pelo Prefeito Ivo Arzua para organizar o Museu Botânico de Curitiba, numa pequena casa no Passeio Público. O Museu Botânico Municipal foi oficialmente fundado, então, em 28 de julho de 1965.

Dez anos depois, em 1975, com a inauguração de uma sede maior e mais apropriada para as finalidades do museu no Horto Municipal do Guabirotuba, Gerdt oficializa a doação de sua coleção particular do Herbário Hatschbach, que já contava com mais de 20 mil plantas e equipamentos, como lupas e microscópios, já na ocasião, sendo considerada maior do que os acervos disponíveis em instituições universitárias regionais.

Em 21 de setembro do ano de 1992, Dia da Árvore, o então Prefeito Jaime Lerner entrega ao diretor do museu, Gerdt Hatschbach, e à população curitibana, uma nova sede do Museu Botânico Municipal, com praticamente 2 mil m2 (contando com salão de exposições e auditório), localizados no Jardim Botânico de Curitiba. Para Gerdt, segundo seu amigo e professor de Botânica na UFPR, Armando Cervi, foi a realização de um sonho de vida.

A paixão pela botânica segundo GH

Gerdt viveu em uma época em que boa parte do estado ainda era coberta por florestas e campos naturais, e teve o privilégio de ser o primeiro botânico a realizar pesquisas em regiões até então desconhecidas, muitas completamente alteradas atualmente, ou até mesmo extintas do cenário paranaense.

Segundo Straube e Labiak (2014), são seus, por exemplo, os únicos registros das espécies vegetais que existiam em Sete Quedas, na cidade de Guaíra, hoje uma região totalmente inundada pelo lago da represa hidrelétrica de Itaipu. Muitas dessas espécies nunca mais foram encontradas na natureza e suas coletas são um importante, e triste, testemunho de sua existência.

A equipe formada por Gerdt dentro do MBM construiu com ele, ao longo do tempo, uma verdadeira biblioteca de informações científicas, importantíssimas para estudos e trabalhos com a biodiversidade brasileira e até mundial.

Com quase 430 mil plantas herborizadas, contando com espécies do mundo todo, algumas delas já extintas, o Museu Botânico Municipal Gerdt Hatschbach (ou simplesmente MBM), é hoje o quarto maior museu botânico do Brasil.

Com quase 430 mil plantas herborizadas, contando com espécies do mundo todo, algumas delas já extintas, o Museu Botânico Municipal Gerdt Hatschbach (ou simplesmente MBM), é hoje o quarto maior museu botânico do Brasil.Com quase 430 mil plantas herborizadas, contando com espécies do mundo todo, algumas delas já extintas, o Museu Botânico Municipal Gerdt Hatschbach (ou simplesmente MBM), é hoje o quarto maior museu botânico do Brasil.

Gerdt tornou-se o principal botânico a realizar pesquisas sobre a flora paranaense, mas realizou inúmeras expedições científicas pelos principais biomas brasileiros, sempre com o intuito de buscar espécies novas e desconhecidas, ao que ele chamava de “papa-fina” (são os chamados tecnicamente de Typus). Essas viagens e suas coletas possibilitaram uma fotografia realista da flora do país.

Entre as plantas depositadas hoje no Museu Botânico, a maior parte (quase 50%) é do Estado do Paraná! Em número de amostras, em segundo lugar está o Estado de Minas Gerais e, em terceiro, a Bahia: eram os dois locais preferidos de Gerdt para coleta, fora do seu próprio estado. São significativamente importantes também seus registros das floras dos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Santa Catarina (Brotto, 2023).

A contribuição de Gerdt Hatschbach para a Ciência Botânica foi definitivamente reconhecida pela Universidade Federal do Paraná, que outorgou-lhe o grau de “Doutor Honoris Causa”. Era o ano de 1988.

Com seu olhar de botânico treinado e todas as características mencionadas, como foco, persistência e muita, muita disciplina, Gerdt coletou e numerou cerca de 82 mil plantas ao longo de suas viagens. Esse número o coloca como um dos maiores coletores de plantas do mundo.

Atualmente, quase 200 espécies de plantas descobertas ou descritas por Gerdt, levam seu nome como homenagem dos pesquisadores e botânicos ao redor de todo o mundo, especialmente entre os herbários europeus e estadunidenses. Encontram-se gêneros como Hatschbachia ou Hatschbachiella e espécies como a Myrcia hatschbachi.

O compromisso de Gerdt com o desenvolvimento científico botânico sempre foi tão amplo, que uma reserva de 10 alqueires de Floresta Pluvial Primária, em Antonina, no litoral do Paraná (a 80km de Curitiba), de sua propriedade, foi transformada em uma espécie de anexo do Museu Botânico Municipal de Curitiba e local obrigatório dos estudos de campo do Departamento de Botânica da UFPR.

Era pura Mata Atlântica e Gerdt batizou seu sítio de Reserva Biológica de Sapitanduva. Segundo o Professor Armando Cervi (1993), parte da área era cedida para o cultivo de plantas ornamentais para utilização pública, produção de mudas de palmito para distribuição local, transplantio de plantas vivas trazidas das coletas em suas viagens, para observação científica e pesquisas

No entanto, após vários incidentes com invasões criminosas para roubo de palmito e orquídeas, Gerdt foi se desiludindo e acabou por vendê-la. Toda a comunidade científica da área lamentou, mas reconhece até hoje a impossibilidade de manutenção particular de uma área tão vulnerável, sem apoio de nenhuma instituição.

Mesmo após sua morte, em 2013, os frutos de seu trabalho ainda rendem grandes descobertas e avanços na Botânica. É o caso de muitos desses exemplares de suas coletas: entre os anos de 2020 e 2021, nove espécies vegetais foram reconhecidas e descritas, cerca de 50 anos depois de terem sido coletadas pela primeira vez por Gerdt. Em uma de suas últimas expedições, aos 89 anos, Gerdt coletou ainda um exemplar que serviria para a descrição de uma nova espécie.

A equipe Turistória nesse ano de 2023 entrevistou muita gente que, direta ou indiretamente, teve o privilégio de trabalhar com Gerdt Hatschbach, em suas viagens de campo ou no herbário. O resultado dessas entrevistas e de muita pesquisa será publicado em forma de um livro, mas uma das mais belas histórias sobre Gerdt foi contada pelo Professor Armando Cervi (infelizmente já falecido) ao Professor Rodrigo Kersten, da PUCPR.

Rodrigo nos contou que, logo após completar 80 anos, Gerdt subiu com o Armando o Morro do Sete, na cidade de Morretes, litoral do Paraná. No início da descida do morro, com quase 1400m de altitude, Gerdt ficou para trás num ponto da trilha em que uma janela se abria na vegetação, dali se tem uma visão única da Serra do Mar. O sol já estava se pondo e, quando o Armando percebeu o distanciamento, voltou correndo e viu Gerdt parado, contemplando aquela vista. Perguntando o que havia acontecido, Gerdt lhe respondeu que sabia que aquela era a última vez que ele veria aquela paisagem.

Ele tinha consciência que aquela seria sua última subida, estava se despedindo.

Texto e pesquisa de Cyntia Wachowicz

Fonte de pesquisa:

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/museu-botanico/340

Brotto, Marcelo L. Coleção do Museu Botânico Municipal contribui para a descoberta de novas espécies. Disponível em: https://www.taxonline.bio.br/gerdt-hatschbach Acesso em 22/04/2021.

Brotto, Marcelo L. Entrevista cedida à esquipe Turistória em 26/07/2023, no Museu Botânico Municipal Gerdt Hatschbach, em Curitiba, PR.

Costa, Elaine. Museu Botânico Municipal Gerdt Hatschbach. Disponível em: https://www.turistoria.com.br/museubotanico Acesso em 07/07/2023

Cervi, Armando. Gerdt Guenther Hatschbach: breve nota biográfica e suas contribuições para a Ciência Botânica. 1993. MAPP 5.2. Serviço de Documentação e Acervo. UFPR. 17f.

Straube, Fernando C.; Labiak, Paulo H. Esboço biográfico dos principais coletores da flora do Paraná. In: Kaehler, M. et al. 2014. Curitiba, Ed. da UFPR. Departamento de Botânica. 198 f.

O Teatro Guaíra e a história do teatro curitibano

Fri, 05 May 2023 14:24:16 GMT

O Teatro Guaíra e a história do teatro curitibano

Símbolo da cultura curitibana - e, por que não, brasileira? - o Teatro Guaíra é o maior teatro do Estado do Paraná, contando com capacidade para 2.757 pessoas, em um espaço de vários auditórios, totalizando 16.900 metros quadrados.

O Guaíra é o maior e mais conhecido entre os diversos teatros curitibanos que existem hoje. O teatro existe onde está hoje desde a década de 1950, mas a tradição do teatro em Curitiba - da qual o Guaíra é herdeiro - existe há mais de 160 anos.

Primeiro Theatro de Curitiba

Os primeiros espetáculos de teatro de Curitiba eram peças encenadas pela companhia de teatro de Domingos Martins de Souza em um edifício localizado na Rua Direita, nº 32 (hoje Rua Treze de Maio).

A edição de 26 de dezembro de 1855 do jornal Dezenove de Dezembro assim noticiava:

“Para quem tão enfadonha vida vae passando atravesse sem entretimentos as noites, a noticia que damos, deve ser de bom grado acolhida. A companhia dramatica que com immensos aplausos tem representado nos theatros de Paranaguá, Morretes e Antonina, acaba de chegar a esta cidade com o fim de dar algumas noites de divertimento aos habitantes desta capital, para o que já está apromptando um theatro na rua Direita em uma casa particular para servir provisoriamente”. (Dezenove de Dezembro, 26 de dez. de 1855, p. 3)

Já nessa época, o anúncio do jornal - provavelmente escrito pelo dono da companhia de teatro - demonstrava que existia uma preocupação acerca da construção de um teatro definitivo na capital.

Essa preocupação também apareceu em relatórios dos Presidentes das Províncias na década de 1860, mas a iniciativa veio a se concretizar cerca de duas décadas depois, com a construção do Theatro São Theodoro.

A construção se arrastou por anos, mas o assentamento da pedra fundamental para sua construção se deu em 25 de março de 1874, pela Sociedade Literária União Curitiba, em terreno doado pelo governo na Rua Muricy, onde hoje é a Biblioteca Pública do Estado do Paraná. Algumas fontes afirmam que o nome do teatro é em homenagem ao “fundador” da cidade de Curitiba, Eleodoro Ébano Pereira (cujo nome era Eleodoro e não Theodoro); outras, como a historiadora Cassiana Lacerda, afirmam que o nome seria em alusão a São Teodoro, patrono dos soldados, dos matadores de dragões, cuidadores de crianças e mulheres.

A construção do teatro se iniciou através de iniciativas particulares, mas em 1880 foi cedido à Província do Paraná. Com o Estado assumindo a obra, os encarregados foram o engenheiro André Braz Chalreo Júnior e o arquiteto José Moreira de Freitas, com a decoração sendo feita pelo pintor Antonio Mariano de Lima O teatro foi inaugurado mais de dez anos depois da colocação da pedra fundamental, em 28 de setembro de 1884.

O teatro, no entanto, não funcionou apenas como teatro. Em seus primeiros dez anos sim, mas em 1894, por conta da Revolução Federalista, ele foi usado como prisão e, após a Revolução, ficou fechado. Anos depois, em 1900, foi reformado e reaberto agora com o nome de Theatro Guayra.

O teatro durou até a década de 1930, quando foi demolido pelo mau estado de conservação do edifício. Algumas fontes dão conta que o teatro foi demolido em 1935, outras em 1937, outras em 1939. O que podemos afirmar é que a demolição foi gradual, uma vez que no jornal Correio do Paraná, em edição de 29 de abril de 1941, se afirma que o teatro está parcialmente demolido.

Logo após a desativação do teatro, já se iniciou a campanha pela construção de um novo Teatro Guaíra, liderada pela Academia Paranaense de Letras. O projeto para a construção do teatro é escolhido no final da década de 1940 e a construção iniciada em 1952. O responsável pelo projeto é Rubens Meister, que também é autor de outras obras importantes na história do Paraná, entre elas: o Panteão dos Heróis da Lapa (1943), o Auditório da Reitoria da UFPR (1956), o Centro Politécnico (1956), a Prefeitura Municipal de Curitiba (1969) e a Estação Rodoferroviária de Curitiba (1976).

O novo Teatro Guaíra

A construção do teatro fazia parte das “Obras do Centenário” - alusivas ao centenário da Emancipação Política do Estado do Paraná, comemorado em 1953. Essa iniciativa foi levada a cabo pelo então Governador do Paraná, Bento Munhoz da Rocha. Nesse mesmo período e nesse mesmo contexto, Curitiba passou por diversas transformações que buscavam modernizar a cidade. Isso se deu principalmente através de grandes obras, como a construção do Centro Cívico, de Praças, e do Teatro Guaíra, entre outras obras. O terreno escolhido foi um terreno em frente à Praça Santos Andrade, no centro da cidade.

O primeiro auditório a ser inaugurado foi o auditório Salvador de Ferrante - o Guairinha. Já no nome o novo Teatro Guaíra faz alusões ao primeiro e à história do Teatro em Curitiba. Salvador de Ferrante foi um ator, diretor, e talvez o principal nome do teatro amador da primeira metade do século XX em Curitiba. Foi fundador da Sociedade Teatral Renascença e da Escola Teatral Paraná, entre outras iniciativas que teve em prol do teatro paranaense. O palco de tudo isso o antigo Teatro Guayra. Salvador faleceu em 1935 - época que coincide com a demolição do teatro.

O auditório cujo nome homenageia Salvador foi inaugurado oficialmente em 1954 e, dada sua importância não apenas regional como nacional, contou com a presença do Presidente da República à época - Café Filho.

Vinte anos depois, foi inaugurado o maior e mais conhecido entre os auditórios do complexo - o Guairão. Do mesmo modo que acontecera vinte anos antes, a autoridade máxima do país - Ernesto Geisel, um dos presidentes da ditadura militar - esteve presente à inauguração.

Também esteve presente o governador do Paraná à época, Emílio Gomes, que proferiu as seguintes palavras:

“Este é, sem dúvida, um monumento de arquitetura e de técnica erguido à cultura em geral, e à arte cênica, em particular, destinado a abrigar e difundir manifestações do espírito criador, sob as mais variadas formas de espetáculos, para a educação e recreação do povo” (Diário da Tarde, 13 de dez. de 1974, p. 3)

O auditório levou o nome do ex-governador Bento Munhoz da Rocha Neto, que foi o iniciador da obra, ainda na década de 1950. Quando inaugurado, o teatro figurava entre os 10 maiores do mundo.

Em agosto de 1975, foi inaugurado o último auditório, Glauco Flores de Sá Brito, o Miniauditório, deixando completo o projeto do complexo cultural, que passava a se chamar Fundação Teatro Guaíra. Glauco Flores de Sá Brito foi um jornalista, crítico de teatro, poeta, dramaturgo, profissional de televisão, encenador e agitador cultural, nascido no Rio Grande do Sul, tendo residido em Curitiba pela maior parte da sua vida.

Assim finalmente estava finalizado e inaugurado o Complexo do Teatro Guaíra, que desde então ano após ano abrilhanta a cena cultural curitibana. Diversos nomes nacionais e internacionais já passaram pelo teatro, entre eles Roberto Carlos, Caetano Veloso, Chico Buarque, Elis Regina, Hermeto Pascoal, Mercedes Sosa, B.B. King, Robert Plant, Julio Iglesias.

O Guaíra está também no circuito do Festival de Teatro de Curitiba, que existe desde 1992 e tem como palco de diversas de suas atrações o Teatro Guaíra.

Além de toda a história do teatro por si só, há outros elementos que lha dão ainda mais valor, como os nomes que os auditórios homenageiam, e um painel de um dos maiores artistas paranaenses em sua fachada: Poty Lazzarotto. Luiz Renato Roble, no grupo memorialístico Antigamente em Curitiba, explica os detalhes do painel:

O belo painel, conhecido como O Teatro no Mundo, apresenta o surgimento das artes cênicas, com elementos que remetem à arte, desde a tragédia grega até o teatro moderno.

William Shakespeare, Bertolt Brecht, commedia dell’arte, autos de natal, saltimbancos, acrobatas, teatro de variedades e ópera, são alguns dos temas utilizados por Poty na bela composição, cuja cronologia ocorre de forma vertical, fugindo da usual esquerda pra direita.

O painel côncavo de concreto criado por Poty, flutuando sobre a entrada do Guaírão, é um dos 35 painéis do artista, que o CEPHA, Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, decidiu tombar, pra garantir sua conservação restauração.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

Jornal Dezenove de Dezembro, disponível em: memoria.bn.br

Jornal Diário da Tarde, disponível em: memoria.bn.br

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/pergamum/biblioteca/index.php

Grupo de Facebook "Antigamente em Curitiba"

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2017/11/circulando-o-teatro-guaira.html

https://www.bpp.pr.gov.br/Candido/Pagina/Perfil-Glauco-Flores-de-Sa

https://www.anoregpr.org.br/conheca-a-historia-de-salvador-de-ferrante-pioneiro-das-artes-cenicas-no-parana/

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/24507/D%20-%20TEIXEIRA%2c%20SELMA%20SUELY.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Terreiro Pai Maneco e a Umbanda no Brasil

Mon, 20 Mar 2023 14:49:40 GMT

Terreiro Pai Maneco e a Umbanda no Brasil

O dia 21 de março é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial. Aproveitando a data, no Brasil foi sancionada uma lei, neste mesmo ano de 2023, instituindo 21 de março como Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé.

É uma data de celebração das tradições, de rememoração, mas sobretudo de luta, tendo em vista toda a história da população e das tradições afro-brasileiras.

De modo a contribuir com a memória das tradições das matrizes africanas e nações do Candomblé, esse artigo vai contar um pouco da história da Umbanda no Brasil e da história do maior terreiro de Umbanda do Paraná: o Terreiro Pai Maneco, localizado em Curitiba.

Afinal, falar sobre a umbanda é falar sobre a história do Brasil, uma vez que a Umbanda é um “um microcosmo da cultura brasileira” e “diz sobre a realidade brasileira e não diz pouco”, afirmam Fernando Brumana e Elda Martinez (1991, p. 143).

A Umbanda no Brasil

O episódio que originou a tradição da Umbanda no Brasil aconteceu no Rio de Janeiro no início do século passado. Zélio Fernandino de Moraes, homem nascido em 10 de abril de 1891 em São Gonçalo, foi o intermediário escolhido pelos espíritos para divulgar a religião aos homens.

Certo dia, quando Zélio tinha 17 anos, começou a falar em um tom manso, com um sotaque bastante diferente do seu e do da região onde vivia, aparentando um senhor de idade avançada.

Diante disso, seus familiares acharam que ele estivesse com algum distúrbio mental e o levaram ao seu tio, Dr. Epaminondas de Moraes, Diretor do Hospício de Vargem, que não encontrou seus sintomas na literatura médica e sugeriu que ele fosse levado a um padre para uma sessão de exorcismo. O “exorcismo” foi feito e nada mudou.

Algum tempo depois, Zélio teve uma paralisia que não conseguiu ser curada pelos médicos, mas declarou, certa noite, que no dia seguinte estaria curado e assim aconteceu. Devido a esse episódio, que não conseguiu ser explicado pelos médicos, Zélio foi levado a uma sessão espírita. Nessa sessão começaram a se manifestar diversos espíritos de negros escravos e indígenas nos médiuns presentes. Esses espíritos foram convidados a se retirar pelo dirigente José de Souza (Zeca) que os via como atrasados do ponto de vista espiritual, cultural e moral.

Enviado por Santo Agostinho, o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou e proferiu um discurso defendendo as entidades que estavam sendo discriminadas por sua cor e por sua classe social.

Os dirigentes da sessão tentaram afastar o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Depois dessas tentativas, o Caboclo afirmou que, não havendo ali lugar para a manifestação dos espíritos “atrasados” de negros e índios, ele mesmo fundaria, na noite seguinte, na casa de Zélio, um novo culto, onde essas entidades poderiam exercer sua missão da caridade.

Foi assim que, na noite do dia seguinte, 16 de novembro de 1908, na casa de Zélio, o Caboclo das Sete Encruzilhadas novamente se apresentou, declarando a fundação de um culto espírita no qual Caboclos e Pretos Velhos poderiam trabalhar.

Determinou que a humildade, visando a prática da caridade, seria a característica principal do culto; que este teria como base o Evangelho Cristão e como mestre maior Jesus; que o uniforme utilizado pelos médiuns deveria ser branco e que todos os atendimentos seriam gratuitos, fundando, assim, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, destinada a abraçar a todos os necessitados, como Maria abraçou o Cristo. (site da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade)

Terreiro Pai Maneco

Em Curitiba, um dos maiores e mais tradicionais terreiros, não só da cidade como do estado, é o Terreiro Pai Maneco. Números de 2021 dão conta que o terreiro conta com 1656 médiuns ativos distribuídos em 13 giras, que são os encontros realizados por um dirigente - pai ou mãe de santo - e seus filhos de santo.

O terreiro foi fundado em 1987 por Fernando Macedo Guimarães, o Pai Fernando de Ogum (1937-2012). A primeira gira aconteceu na garagem da casa da prima Gilda Máximo, madrinha oficial do terreiro. Além dela, estavam presentes no encontro inaugural e permanecem no terreiro os médiuns Lucilia Guimarães, José Carlos Bittencourt e Roberto Guimarães. Por mais de dez anos, os encontros do terreiro aconteciam na Faculdade Espírita. Em 1999, a sede própria é inaugurada no Bairro Santa Cândida, onde permanece até hoje.

O terreiro conta com mais de 30 anos de tradição, seguindo a filosofia “Pés no Chão”, que foi formulada e organizada pelo próprio Fernando, que a define como “Umbanda simples e sem mistificações, onde prevaleça o respeito mútuo, a caridade e o amor fraterno como formas de evolução humana“ (GUIMARÃES et al., 2019, p.18).

A tradição sempre esteve acompanhada de uma atenção para as novas necessidades que se apresentavam e que provocavam mudanças no terreiro. Um exemplo disso é o aproveitamento de dois anexos, um para a realização de giras simultâneas com diferentes dirigentes e outro para eventos culturais e educativos.

“a gente tenta fazer com que a cultura entre cada vez mais dentro dos médiuns, isso porque a gente quer dar informação junto com a religião. Formação em todos os sentidos” (GUIMARÃES et al., 2019, p.16)

O terreiro cumpre não apenas um papel religioso, mas também cultural e educacional, no sentido de formar cidadãos.

Por conta da longevidade do terreiro, a tradição se faz presente também em grupos familiares, passando de geração em geração e reforçando a afetividade que envolve a prática da Umbanda, assim como o sentimento de pertencimento a um grupo.

"A história do TPM em Curitiba é muito importante porque desmistificou muito, fez com que a religião tivesse um outro rumo e outra importância. Fez com que a Umbanda entrasse nas famílias e hoje temos famílias inteiras dentro do terreiro. (GUIMARÃES, Lucília. Episódio podcast “Umbanda sem paredes”, TPM, 16 de julho de 2021)

Um fato que reforça a importância do fundador do terreiro, Pai Fernando de Ogum, e do próprio terreiro, aconteceu no carnaval de 2015. Na ocasião, a Escola de samba curitibana Acadêmicos da Realeza teve como tema a “História de Curitiba pelas mãos de Fernando Guimarães”. Em entrevista ao G1, em 2015, o carnavalesco Felipe Guerra explicou a escolha e a importância do tema:

"Começamos com o sonho de carnaval do menino Fernando, quando ele via o carnaval da Rua XV. Passamos a contar então a história desde criança, depois jornaleiro, até chegar ao final da vida, quando ele funda o Terreiro do Pai Maneco. (...) O Fernando Guimarães faleceu há dois anos, mas já há três a comunidade do terreiro vem frequentando a escola, formando um grupo forte aqui dentro."

Assim, podemos afirmar que o Terreiro Pai Maneco não é um espaço importante apenas no sentido religioso, mas também no sentido de fazer parte da história da capital paranaense, cultural e socialmente.

Conclusão

Mesmo sendo um país onde o direito à liberdade de religião é garantido pela Constituição, duas datas precisaram ser instituídas no Brasil para garantir essa liberdade e combater a intolerância religiosa: o dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa há mais de 15 anos e agora, neste ano de 2023, também acata, a exemplo da ONU, o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé.

As religiões de matriz africana são as que mais sofrem com a intolerância e o racismo, segundo um estudo realizado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR), que revelou que 71% das vítimas que sofrem ataques e violências religiosas no Brasil são Umbandistas e Candomblecistas. Por isso, a diversidade e liberdade religiosa é uma causa de todos.

Não à toa, a equipe do Turistória vem realizando muita pesquisa e construindo uma ideia de divulgação das inúmeras manifestações culturais e de fé representadas em nossa região, pois acredita que a educação é um caminho necessário para evitar a intolerância religiosa e que é preciso “Conhecer para Respeitar”!

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2023/01/10/lei-define-21-de-marco-como-o-dia-nacional-tradicoes-africanas

JUNIOR, Mário Teixeira de Sá. A INVENÇÃO DO BRASIL NO MITO FUNDADOR DA UMBANDA. Revista Eletrônica História em Reflexão: Vol. 6 n. 11

– UFGD - Dourados jan/jun 2012. Disponível em: https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/1892/1055

DIAS, Maria Andreotti. “Umbanda sem paredes”: estratégias para o exercício da religião na pandemia. Equatorial, Natal, v. 9, n. 16, jan./jun.2022. Disponível em:

https://periodicos.ufrn.br/equatorial/article/view/26492/15511

https://www.tensp.org/historia

https://www.paimaneco.org.br/2017/07/20/historia-da-umbanda-caboclo-das-sete-encruzilhadas/

BRUMANA, Fernando G. & MARTINEZ, Elda G. Marginália Sagrada. Campinas: Ed. da Unicamp. 1991.

https://territoriogoncalense.blogspot.com/2010/11/sao-goncalo-berco-da-umbanda.html

GUIMARÃES, Lucília Mello; MENDES, Maria Cristina; CAROLLO Laércio Ricardo Mattana; WANDERLEY Carolina de Castro. Terreiro do Pai Maneco: Umbanda Pés no Chão. Curitiba, edição do autor, 2019. Disponível em: < https://www.paimaneco.org.br/sitenovo/wp-content/uploads/2020/02/A-Umbanda-do-TPM_site.pdf >

https://www.estudoemdia.com.br/diversidade-religiosa-importancia-respeito/ Artigo de 19/01/2022.

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/02/academicos-da-realeza-desfila-vida-de-pai-fernando-de-ogum.html

Jaime Reis: a avenida dos bares que termina em um convento

Tue, 13 Dec 2022 12:14:34 GMT

Jaime Reis: a avenida dos bares que termina em um convento

Poucos meses depois da morte de Jayme Reis, em fevereiro de 1913, a antiga Avenida Cruzeiro ganhou o nome de Avenida Jayme Reis no trecho compreendido entre o Largo do Rosário (Praça Garibaldi) e o Reservatório do São Francisco. O trecho restante continuou sendo chamado de Avenida do Cruzeiro até 1948, quando passou a ser a Avenida Manoel Ribas. Atualmente, a Jaime Reis se escreve com “i” e possui 650m de extensão.

Conhecida pelos bares e restaurantes, muitos deles localizados em prédios de mais de 100 anos, bem como pelos paralelepípedos que a revestem, a Avenida Jaime Reis é geograficamente e historicamente privilegiada. Bora conferir a história dela?

Quem foi Jayme Reis?

Nascido em Curitiba em 1876 e filho do médico e político baiano Trajano Reis, Jayme Drummond dos Reis foi um renomado médico - e também político - da capital paranaense. Fez seus estudos fundamentais em Curitiba e então cursou a Faculdade de Medicina da Bahia, terra de seus pais. Após concluir o curso, fez seu doutorado no Rio de Janeiro em 1898. Foi médico do Porto de Paranaguá e Deputado Estadual pelo Estado do Paraná.

A residência e clínica de Jayme e de seu pai ficavam na Rua do Serrito, 19 (atual Carlos Cavalcanti). Coincidência ou não, a Av. Jaime Reis é uma continuação da Rua Trajano Reis.

Jayme Reis virou nome de rua por suas contribuições para a sociedade paranaense enquanto médico e legislador. Jayme também ajudou as tropas paranaenses, com seus serviços médicos, na Guerra do Contestado, em 1912, pouco antes de falecer.

O nome da rua

A rua ganhou o nome de Jayme Reis após um trágico incidente.

Por volta de nove horas da noite de um sábado, em 7 de dezembro de 1912, Jayme saiu de um cinema - o Cine Mignon, que ficava na Rua XV de Novembro - e ao se aproximar a pé de sua residência, um vizinho seu, Miguel Camarano, o assassinou, disparando dois tiros de pistola em suas costas. O homicídio ocorreu na esquina das ruas Carlos Cavalcanti e Mateus Leme, onde Carrano tinha comércio.

Segundo relato do Jornal Diário da Tarde, de 16 de março de 1914, teria ocorrido um incidente - um suposto assédio - entre Jayme Reis e a esposa de Miguel Camarano em seu consultório médico. Essa teria sido a motivação do crime. Carrano foi condenado a 6 anos de prisão domiciliar e dele nunca mais se teve notícias.

A morte gerou grande comoção, pois Jayme Reis era uma figura muito popular entre os curitibanos, principalmente porque seguia a tradição do pai: ser médico dos pobres. Sua missa de sepultamento lotou a Igreja do Rosário e foi celebrada pelo Monsenhor Celso. O esquife foi enterrado no túmulo da família, no Cemitério Municipal.

Bares e Patrimônios da Jayme Reis

A primeira quadra da rua, logo na esquina com a Trajano Reis e em frente à Praça Garibaldi, é povoada por diversos bares e restaurantes - o que já denota uma das características marcantes da rua atualmente, o lazer noturno. Dois desses bares estão em prédios que são unidades de interesse de preservação: o azul, n.54, e o verde, n.46. Ambos são do início do século XX.

Em frente aos bares, ainda na primeira quadra, encontra-se o Palácio Garibaldi , um dos mais luxuosos e antigos edifícios da região. O Palácio Garibaldi teve sua construção concluída em 1904, antes mesmo da rua se chamar Jaime Reis. O palácio foi construído para servir como sede da Sociedade Garibaldi - que tinha como objetivo estabelecer um espaço de ajuda mútua e preservar a cultura dos seus membros, que eram imigrantes italianos.

Logo atrás do palácio há as Ruínas de São Francisco, que ali estão desde 1815, quando as obras da Igreja que estava sendo construída foram interrompidas e nunca terminadas. As ruínas foram preservadas e hoje são atração turística da capital paranaense.

Revitalização

O Largo da Ordem e o Centro Histórico, de modo geral, passaram por um primeiro processo de revitalização na década de 1970. A Avenida Jaime Reis e seus patrimônios, é claro, não ficaram alheios a isso. Foi essa revitalização, inclusive, encabeçada pelo IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) que trouxe a feira de artesanato, que antes acontecia na Praça Zacarias, para essa região. Desde 2018, a Feira do Largo da Ordem é oficialmente declarada como patrimônio imaterial da cidade de Curitiba.

A partir disso, a região ganhou maior atenção do poder público, o que acarretou em restauros e manutenções de locais históricos, como as citadas Ruínas do São Francisco. Na década de 1970, as ruínas estavam em estado de abandono; em 1976 elas passaram por uma limpeza e manutenção.

Na Praça João Cândido, junto das ruínas, está o Belvedere , construção de 1916, que tinha o objetivo de ser um mirante para a população curitibana, além de modernizar e dar novos ares à cidade, através da arquitetura europeia do art noveau . Recentemente foi restaurado após um incêndio em 2017, e hoje no Belvedere funciona um café.

Subindo a Jaime, mais casarões

Saindo dos bares e subindo alguns metros pela Jaime Reis, chegamos a esses casarões. O verde, da imagem, foi construído em 1898 a pedido do comerciante italiano Felippe Lombardi. Além de servir de residência da família, o imóvel também abrigava um armazém de secos e molhados e uma fábrica de destilados e gengibirras.

Posteriormente a casa foi comprada por Miguel Calluf, imigrante árabe e rico comerciante com várias posses na cidade, como o Hotel Eduardo VII e a Loja de Tecidos Louvre. Com seu falecimento, a casa ficou com seu filho, Emir Calluf, padre aposentado que largou a batina para se casar com Munira Calluf. Emir faleceu em 1993 e a casa ficou com sua esposa.

Após sair da Igreja, Emir se dedicou a atuar como psicólogo - atendia na própria Avenida Jaime Reis - e à escrita de diversos livros. Chegou a ter um programa chamado “Um Lugar ao Sol” na televisão. Hoje, o casarão verde é uma galeria de arte de propriedade de sua esposa, Munira Calluf, chamada “Um Lugar ao Sol”.

Ao lado da galeria, descendo em direção ao Largo da Ordem, em imóvel branco que era a mansão da família Calluf, funciona um escritório de advocacia.

Ao lado do casarão de 1898, há uma casa bege, construída em 1916 para Amélia França Gomes da Costa. Em 1925, ali se casaram e depois moraram Catullo Pia de Andrade e Carolina Teixeira de Freitas Piá de Andrade. Atualmente, é sede da FUNAI.

Na quadra seguinte chegamos a essa bela casa da imagem abaixo, na esquina com a Rua Almirante Barroso, que é mais uma Unidade de Interesse de Preservação.

Construída em 1919, é grande e muito bonita, sobretudo pelas águas-furtadas. No frontão da casa, há as iniciais JB, mas não temos informações sobre o significado desse monograma.

Ao lado do “casarão JB”, há essas duas belas construções que também são UIPs. Pelas pesquisas que realizamos junto à Casa da Memória, é possível que a de cor salmão tenha sido construída em 1914 para Frederico Denes. Já sobre a de cor azul não há informações. Nas duas casas chama a atenção as réplicas de luminárias penduradas nas paredes externas, que antigamente serviam como iluminação pública, alimentadas com óleo de baleia.

Quase na esquina com a Rua Ermelino de Leão, há 3 prédios do Grupo Madero, do ramo da gastronomia. O prédio verde foi onde o Grupo Madeiro iniciou suas atividades em 2005; os demais prédios foram adquiridos posteriormente. De acordo com uma planta arquitetônica disponível na Casa da Memória, as três edificações antes eram uma só e tinham 1 andar; o prédio foi construído para ser sede da Sociedade XV de Novembro, em 1911.

Patrimônios após a Praça João Cândido

Passados os muros do que restou da antiga Sociedade Protetora dos Operários, chegamos a esse casarão que atualmente é a sede da Cúria Diocesana (ou Mitra da Arquidiocese de Curitiba). O prédio, segundo Flávio Antonio Ortolan, do blog Fotografando Curitiba, “foi construído em um terreno doado pelo primeiro arcebispo da Arquidiocese de Curitiba, Dom João Francisco Braga, em terreno que havia recebido como herança de família. A construção foi concluída em 1931, e era chamado de ‘Palácio Arquiepiscopal’”. No local também já funcionou o Seminário São José.

Na altura da trincheira do cruzamento da Jaime Reis com a Avenida Treze de Maio está a Casa Kirchgässner . Alguns consideram que a casa está na esquina entre a Rua Portugal e a Treze de Maio, e não a Jaime Reis. De qualquer modo, a Casa está presente na paisagem da rua.

A casa que hoje é amarela foi construída por Frederico Kirchgässner por volta de 1930. Frederico era filho de imigrantes alemães e foi criado em Curitiba, tendo feito seus estudos de arquitetura na Alemanha. Em 1930 ele deu início à construção do que seria a primeira casa de arquitetura modernista da cidade de Curitiba, na então Avenida Jaime Reis.

Tanto a arquitetura externa quanto a divisão interna da casa causaram muita perplexidade na sociedade curitibana da época. A polêmica se deu sobretudo porque o quarto do casal ficava perto da entrada da casa, e também porque havia um banheiro ao lado do quarto. Essa estrutura era tida como uma demonstração da intimidade, o que não era comum na Curitiba dos anos 1930 - quartos e banheiros ficavam nos fundos da residência ou no segundo andar e dificilmente eram acessados pelos visitantes.

A casa foi construída no ponto alto de um terreno íngreme, de modo que se pudesse ter uma vista privilegiada da Serra do Mar, quando esta ainda não estava bloqueada por prédios de muitos andares.

Adiante, chegamos ao final da Jaime Reis e nos deparamos com a bela Igreja São Vicente de Paulo. Foi construída em 1932 e é mantida pelos padres vicentinos, muito ligados à comunidade polonesa - há missas em polonês aos domingos. Foi pela editora dos vicentinos que Ruy Wachowicz publicou as primeiras edições de seu livro História do Paraná.

Finalizando nosso tour , nos deparamos com dois patrimônios da cidade que ficam nas esquinas opostas à igreja, no limite da Avenida Jaime Reis: a Casa Medalha Milagrosa e o Reservatório do Alto São Francisco.

A Casa Medalha Milagrosa foi construída na década de 1930 e é sede da ordem das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo da Província de Curitiba. O site oficial da organização afirma que a casa:

“foi construída com o objetivo de acolher as Irmãs residentes no interior que se dirigiam para Curitiba. Até então, a Casa que cumpria essa função era a Escola Polonesa São José - hoje Colégio Vicentino São José - no bairro de Abranches, cuja distância da região central de Curitiba na época não favorecia o deslocamento e estadia. Passando por reformas e adequações ao longo dos anos, a CMM é um espaço de referência não só para a gestão da Província, mas para a vida e missão das Irmãs. É um lugar de encontro, oração, formação e partilha.”

No outro lado da rua está o Reservatório do Alto São Francisco , o primeiro reservatório hídrico de Curitiba, construído em 1904. O reservatório foi uma grande inovação para a cidade, que antes era abastecida pela água diretamente dos rios ou das fontes de água e bebedouros de algumas praças da cidade. O reservatório segue em funcionamento e até hoje é um dos marcos da engenharia no Paraná.

Após esse tour histórico que conecta bares a reservatório e espaços religiosos, chegamos ao fim da Av. Jaime Reis. Ou, em outras palavras, chegamos à metade da antiga Rua do Cruzeiro. Quem sabe continuamos esse passeio, mas, para isso, precisamos descortinar as histórias da longa Av. Manoel Ribas, que começa bem aqui.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

A Republica, 9 de dez. de 1912. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=215554&pesq=%22jayme%20reis%22&pasta=ano%20191&hf=memoria.bn.br&pagfis=26441

Diário da Tarde, 16 de mar. de 1914. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=800074&pesq=%22Miguel%20Camarano%22&pasta=ano%20191&hf=memoria.bn.br&pagfis=18996

https://filhasdacaridade.com.br/institucional/casa-provincial/83

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/pergamum/biblioteca/fotos.php?cod_acervo=88318

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2017/12/mitra-da-arquidiocese-de-curitiba.html

https://www.facebook.com/groups/417557358409468/posts/2093931857438668/

https://www.millarch.org/artigo/polemica-com-calluf

http://www.curitiba-parana.net/patrimonio/reservatorio.htm

https://www.turistoria.com.br/reservatorio-do-alto-sao-francisco

https://www.turistoria.com.br/casa-kirchgaessner-e-a-arquitetura-modernista

https://www.turistoria.com.br/que-fim-levou-a-sociedade-protetora-dos-operarios

https://www.turistoria.com.br/louvre-o-rei-da-seda-curitibano

https://www.turistoria.com.br/palacio-garibaldi-o-palacio-do-centro-historico-de-curitiba

https://www.turistoria.com.br/palacio-belvedere

Rua São Francisco, a antiga Rua do Fogo

Wed, 23 Nov 2022 16:46:01 GMT

Rua São Francisco, a antiga Rua do Fogo

A Rua São Francisco, no centro histórico da cidade de Curitiba, é uma das mais antigas da cidade. No entanto, nem sempre ela teve nome de santo.

Surgiu como um prolongamento do Largo da Ordem, com seu crescimento limitado por condições geográficas (as bacias do Rio Belém e do Rio Ivo). Na década de 1830, sua denominação era Rua do Hospício por abrigar o Hospício dos padres da ordem de São Francisco das Chagas. O primeiro registro que encontramos da rua com o nome de Rua do Fogo é de 1835, em uma ata da Câmara Municipal de Curitiba.

Na década de 1850, as vias consideradas mais importantes e com maior circulação de pessoas na cidade de Curitiba eram 12, todas no entorno do que hoje chamamos de centro histórico: Rua Direita , Rua do Rosário, Rua da Entrada , Rua Fechada, Estrada da Marinha , Rua da Carioca, Rua do Nogueira, Rua do Comércio, Rua das Flores , Rua do Saldanha , Rua da Assembleia e a Rua do Fogo . Esta última é a atual Rua São Francisco.

Rua do Fogo

À época (século XIX), ela levava esse nome por conta da “balbúrdia” que nela acontecia, conforme relata Valério Hoerner Júnior em seu livro “Ruas e Histórias de Curitiba”:

As profissionais do ramo (prostitutas), portanto, aglomeravam-se naquela rua sem que a administração municipal as contivesse ou reunisse forças para conter tão inacreditável ousadia. A rua passou a pertencer a ninguém e mesmo aqueles que possuíam direitos imobiliários tratavam logo de procurar outra freguesia. O nome porém era oficioso. Do fogo por causa da balbúrdia, mas como se encontrava em estado rudimentar de urbanização, seria bem melhor que ficasse por ali mesmo, sem misturanças desagradáveis. Afinal, Curitiba era uma cidade com reputação ilibada (p. 65).

Na década de 1860 podemos observar iniciativas que tinham como objetivo dar um novo aspecto à tão mal falada Rua do Fogo. A começar por uma obra de aterro e empedramento macadamizado da Rua do Fogo, que começou a ser discutida entre 1863 e 1864. Sua pavimentação é uma das primeiras da capital e a rua segue até hoje ladrilhada de pedras, sem ser asfaltado, o que a faz ser um dos últimos remanescentes da paisagem colonial brasileira em Curitiba. Outro remanescente da paisagem colonial que também está na hoje Rua São Francisco é a Casa Romário Martins, cuja história você pode conferir clicando aqui.

Na mesma linha de raciocínio de promover uma mudança na rua, alterou-se o seu nome em 1871, quando passou a se chamar Rua de São Francisco, em alusão à Igreja da Ordem, cujo nome oficial é Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. Essa mudança buscou também, através do respeito que o catolicismo e o nome do Santo impunham, moralizar a rua e a região.

Além disso, a rua tinha também muitos comércios, como podemos atestar por anúncios de jornais de época, que iam desde a venda de escravizados, restaurantes, hotéis, até roupas e porcelanas.

Ao longo de sua história a rua sempre teve um aspecto mais comercial do que residencial. No século XX, quando a rua já se chamava São Francisco, surgem alguns edifícios e empreendimentos que até hoje estão na paisagem urbana da rua.

Livraria João Haupt

Um desses empreendimentos é o da Livraria e Papelaria João Haupt, uma das mais antigas e tradicionais de Curitiba. A papelaria continua no mesmo lugar e no mesmo edifício, porém com modificações. Hoje ela ocupa a esquina da Rua São Francisco com a Barão do Serro Azul, coisa que não acontecia antigamente e se tornou possível devido à demolição de um prédio que ficava na esquina, onde funcionou uma das primeiras sedes do Clube Curitibano na década de 1880, segundo a historiadora Cassiana Lacerda.

Além de sede alugada do Clube Curitibano - que à época se escrevia “Club Curitybano” - o edifício foi também Delegacia Fiscal do Tesouro Federal. As delegacias fiscais foram criadas a partir de um decreto de 1892, quando o Brasil já era República. No próprio prédio da Delegacia Fiscal havia um brasão da República. Portanto, é possível afirmar que o prédio teve essa utilização desde, pelo menos, 1892. Não se sabe a data exata, mas posteriormente o edifício foi demolido e não houve nenhuma construção no espaço em que estava, fazendo com que a Livraria João Haupt ocupasse a esquina.

A família Haupt chegou ao Brasil em 1892, vinda da cidade de Sternberg, no antigo Império Austro-Húngaro (atualmente República Tcheca). Johann Haupt (cujo nome abrasileirou-se para João) tinha 16 anos quando chegou com seus pais Josef e Adelheid. João desde cedo dedicou-se ao estudo da música. Fez parte, inclusive, da Orquestra Sinfônica da Catedral de Curitiba.

Os pais de João voltaram para a Europa e ele passou a morar com o maestro Carlos Frank, cuja família havia vindo em 1888 de Römerstadt, cidade vizinha à Sternberg, também no então Império Austro-Húngaro. Em Curitiba, Haupt se tornou professor de música, dando aulas particulares de piano, violino e cítara. Após casar-se com Bertha Juscksch em 1904, Haupt buscou diversificar suas atividades e iniciou, de modo artesanal em sua residência, uma oficina de cartonagem.

Em 1911, abriu a Livraria João Haupt & Cia na Rua São Francisco, ao lado da Delegacia Fiscal. O edifício foi construído no mesmo ano e contava com uma área residencial no segundo piso, onde morava a família de João Haupt. No térreo havia o espaço para a livraria.

A livraria funciona até hoje na esquina das ruas São Francisco e Barão do Serro Azul, sendo uma das mais tradicionais de Curitiba, agora com uma porta de entrada na Barão do Serro Azul e não na São Francisco, como costumava ser quando o edifício não ocupava a esquina. Além disso, a João Haupt & Cia. se ampliou e hoje possui várias sedes pela capital paranaense.

Restaurante São Francisco

Atualmente uma das características e um dos atrativos da Rua São Francisco são os estabelecimentos gastronômicos. O mais antigo deles leva o próprio nome da rua: Restaurante São Francisco, fundado em 1955 pelo espanhol Secundino Muiños Suarez. Fazendo jus à sua origem, um dos pratos mais tradicionais do restaurante é a paella - prato típico espanhol, preparado em recipiente especial, que mistura arroz, legumes, peixes e crustáceos.

Edifício Dona Rosa

De arquitetura mais recente se comparada aos casarões da rua, na esquina da São Francisco com a Rua Riachuelo há o Edifício Ângela Rosa Perrone, um dos primeiros arranha-céus de Curitiba. Construído entre 1950 e 1954, no período de comemorações do centenário da Emancipação Política do Estado do Paraná (1953), o edifício é símbolo de um Paraná que buscava se modernizar, o que foi manifestado através de sua arquitetura com traços mais modernistas e a criação do Centro Cívico. Para mais informações sobre o Edifício Dona Rosa, clique aqui.

Casa do escultor Ricardo Tod

Outro espaço que exemplifica os usos atuais da rua é a “SFco179”, que se define como “Projeto de regeneração de um espaço no centro histórico. A SFCO179 tem cafés especiais, gastronomia, drinks, fábrica de chocolate e área de eventos”. O edifício ocupado pelo empreendimento foi residência do famoso escultor curitibano Ricardo Tod, falecido em 2005 aos 42 anos. A mais conhecida obra de Tod é o Cavalo Babão, localizado no Largo do Rosário, coração do centro histórico de Curitiba. Ali funcionou também uma metalúrgica da família dos imigrantes ingleses Tod.

Jokers Pub

Desde 2001, em um casarão vermelho, funciona o Jokers Pub - bar/restaurante com a temática de palhaços. O edifício em que o Jokers está, no entanto, é mais do que centenário. Como nos mostra uma planta arquitetônica da época, sua construção é de aproximadamente 1912 e seu proprietário inicial foi Frederico Rummert.

O Jokers tem a tradição de receber todo tipo de expressão cultural, desde apresentações musicais, até peças de teatro, de comédia e mágica sendo, inclusive, palco de início de carreira de atores e atrizes com projeção nacional. Para mais informações sobre o Jokers, clique aqui.

Palco de Filme

Tanto o Jokers quanto a Rua São Francisco possuem uma estética que podemos chamar de “rústica” - ladrilhada com pedras - e que é apreciada por muitas pessoas e rende bonitas fotos. Na rua há, inclusive, argolas para se amarrarem os cavalos, que remetem ao tempo de quando o trânsito era por meio de carroças movidas a tração animal. Tanto é assim que o ambiente da Rua São Francisco e o do Jokers Pub foram escolhidos para ser cenário do Filme Estômago (2007). No filme, a rua remete a seus tempos de Rua do Fogo - é retratada como um ambiente de prostituição em que está a mulher pela qual o protagonista se apaixona. Para saber de mais lugares da cidade que aparecem no filme, clique aqui.

Usos da Rua

Antigamente a extensão da Rua São Francisco era maior, indo desde a Igreja do Rosário, descendo pelo Largo da Ordem, até a atual Rua Presidente Faria. O trecho entre a Igreja do Rosário e a Igreja da Ordem mudou de nome e hoje é a Rua Doutor Claudino dos Santos, com trânsito exclusivo para pedestres e onde aos domingos há a feirinha do Largo da Ordem. O trecho restante segue sendo chamado “Rua São Francisco''.

No início da década de 2010 a região do entorno do Paço Municipal passou por diversas ações de revitalização, como a troca de calçadas, postes e lâmpadas. A partir disso a Rua São Francisco se tornou um point da noite curitibana. De início, essa revitalização funcionou, conforme relata reportagem do jornal Gazeta do Povo: “Funcionou bem. Muito bem. Se por alguns anos a São Francisco era uma rua escura evitada a qualquer preço após o pôr-do-sol, tornou-se um espaço para curtir com os amigos notívagos.”

Alguns anos depois, no entanto, moradores e donos de estabelecimentos da região começaram a se queixar. O movimento caiu e, como justificativa, foram citadas “a falta de apoio do poder público, a alta criminalidade, questões financeiras, a intransigência de quem não quer que nada mude nunca” - o relato é trecho de uma nota do Negrita, bar que funcionava na rua e fechou por volta de 2018.

Atualmente, em 2022, a rua parece estar se recuperando, com um movimento razoável no período noturno. Ela passou por outra revitalização em 2019 e ganhou nova iluminação em 2022. Mas não é o mesmo do que muitos consideram o auge da rua - por volta de 2015, 2016 - e ainda existem muitos imóveis históricos que estão sem utilidade e/ou mal preservados, o que deveria receber maior atenção do poder público.

Abaixo, imagens de outras construções históricas da rua sobre as quais conseguimos alguma informação.

Texto de Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

NOGUEIRA, Cíntia Negrão. São Francisco, uma rua da Paisagem Urbana da Curitiba antiga . Trabalho apresentado para obtenção do título de Especialista no Curso de Pós Graduação em Projeto e Paisagem Urbana, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2012. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/53485/R%20-%20E%20-%20CINTIA%20NEGRAO%20NOGUEIRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dezenove de Dezembro , 2 de jan. de 1864. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=416398&pasta=ano%20186&pesq=&pagfis=3384

Dezenove de Dezembro , 27 de maio de 1854. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=416398&pasta=ano%20185&pesq=&pagfis=39

Dezenove de Dezembro , 29 de jul. de 1854. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=416398&pasta=ano%20185&pesq=&pagfis=84

Dezenove de Dezembro , 1 de abr. de 1854. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=416398&pasta=ano%20185&pesq=&pagfis=4

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1476138105790034&set=gm.821901287975071

https://www.facebook.com/InstitutoHistoricoEGeograficoDoParana/photos/a.631071896950696/1613117692079440/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1158591387504637&set=gm.619245361573999

Livro “Johann Haupt - O professor de música. João Haupt - O empresário”, de Paulo Affonso Grötzner. 2004. Disponível em: https://www.amigbrasil.org.br/wp-content/uploads/2018/11/J.Haupt-Biografia-Completa_OK.pdf

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2017/08/sao-francisco-278.html

https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/restaurante-sao-francisco-em-curitiba/

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/casa-escultor-ricardo-tod-refugio-urbano-meio-centro-historico-curitiba/

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/urbanismo/por-que-a-revitalizacao-da-rua-sao-francisco-falhou/

Boletim do Archivo Municipal de Curitiba. DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA DO PARANÁ. Publicação mensal sob a Direcção de Francisco Negrão. Vol. XLVII. Curitiba: Impressora Paranaense, 1930. Disponível em: https://www.administracao.pr.gov.br/ArquivoPublico/Pagina/Boletins-do-Archivo-Municipal-de-Curitiba

https://www.turistoria.com.br/casa-romario-martins-e-o-que-restou-da-arquitetura-colonial-em-curitiba

https://www.turistoria.com.br/edificio-dona-rosa

https://www.turistoria.com.br/jokerspub

Hop’n Roll e Gigg’s Pub

Tue, 22 Nov 2022 22:51:26 GMT

Hop’n Roll e Gigg’s Pub

Em dezembro de 2022, o Hop’n Roll completa 11 anos. Localizado na Mateus Leme desde sempre, se notabiliza pelo chope artesanal e pela variedade, e por ter sido um dos primeiros da cidade a fugir das grandes marcas.

Quem também oferece chope artesanal de qualidade é o vizinho caçula do Hop’n Roll: o Gigg’s Pub . Inaugurado há pouco mais de um ano, também na Mateus Leme, tem uma pegada mais ao estilo dos bares europeus, com burguers e petiscos que fazem sucesso.

Curiosidade : a Rua Mateus Leme era o antigo caminho dos colonos. Ao longo do século XIX, foram estabelecidas muitas colônias de imigrantes europeus nos arredores de Curitiba, com intuito de que eles abastecessem a cidade. Uma dessas foi a Colônia Assunguy, onde hoje é o município de Cerro Azul. O caminho que ligava a Colônia Assunguy à cidade de Curitiba ficou conhecido como Estrada do Assunguy. Inicialmente, o caminho era bastante precário e oferecia dificuldades para os colonos que necessitavam acessar o núcleo urbano da capital para vender seus produtos agrícolas. Em 1943, já bastante urbanizado, boa parte da estrada foi rebatizada de Rua Mateus Leme, em homenagem ao bandeirante e um dos primeiros povoadores estrangeiros de Curitiba, Mateus Martins Leme.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Bar Pinhão

Tue, 22 Nov 2022 22:30:30 GMT

Bar Pinhão

O Bar Pinhão carrega consigo a tradição do local onde está instalado. Por mais de 50 anos, ali funcionou o Bar do Pudim, tradicional da noite curitibana. Em 2020, o Bar do Pudim foi fechado, dando lugar ao atual Bar Pinhão.

O antigo nome, Pudim, surgiu por causa do primeiro dono, que inaugurou o bar em 1968, ali na esquina da Praça do Gaúcho. “ Ele adorava essa sobremesa. Numa enquete entre amigos sobre o nome do bar, ficou decidido: Bar do Pudim, que funcionou com ele durante dez anos, até que nós entramos” , explica a Dione Cristina Treis , antiga proprietária do bar. Seu marido e criador do bar era Hilário Artur Treis , que faleceu em 2000. Dione tocou o Pudim até 2020, quando a pandemia do coronavírus acelerou a sua decisão: fechar o bar, que agora reabre com novos donos para dar sequência a uma longa trajetória boêmia.

Curiosidade : próximo ao Pudim (Pinhão), há dois locais conhecidos de Curitiba: a Sorveteria do Gaúcho e a Praça do Gaúcho . Fundada em 1955 pelo migrante gaúcho Adalberto Pinto dos Santos , a Sorveteria do Gaúcho é gerida por Airton, Adalberto e Lela, filhos do Gaúcho e que assumiram o negócio após a morte do pai. Originalmente, o Adalberto-pai montou uma mercearia, mas logo as máquinas de sorvete se tornaram a principal atração do comércio. Detalhe: elas ainda funcionam e produzem os mesmos sorvetes: morango, chocolate e creme, além dos mais de 40 sabores rotativos.

Nos anos 70, diariamente, a Sorveteria do Gaúcho reunia 6 mil pessoas. O motivo? Na Praça do Redentor, em frente à sorveteria, foi inaugurada uma pista de skate, a segunda pista de skate pública do Brasil. Isso em 1978. O movimento era gigantesco e a popularidade do local também. Tanto que ninguém conhece a Praça do Redentor enquanto tal, e sim como Praça do Gaúcho, alcunha surgida justamente por conta da sorveteria.

Junto com a Sorveteria Formiga, a do Gaúcho é a mais antiga e tradicional em atividade de Curitiba, com 66 anos de história.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Dungeons Bar

Tue, 22 Nov 2022 22:19:10 GMT

Dungeons Bar

Inaugurado na Rua Trajano Reis em 2018, o Dungeons é reconhecido na cidade por valorizar a cultura nerd e uma boa cerveja! Ele também finaliza o que poderíamos chamar de rota dos botecos da Trajano: a rota se inicia lá em cima, na Igreja do Rosário, e chega ao seu destino no Dungeons. Felipe Petri recentemente batizou essa rota de “ Trajano Hells " por seu fluxo criativo-destrutivo.

Curiosidades : Quase em frente ao Dungeons estão duas casas muito antigas. A primeira é branca e em sua lateral consta “J1897P”. Não conseguimos informações sobre o motivo das letras “J” e “P”, mas quanto a “1897”, presumimos que seja o ano de construção da casa. Sabemos também que a casa teve notórios moradores. Um deles foi Joaquim Antônio de Moraes Sarmento, cearense patrono da Polícia Militar do Paraná e alferes, que lutou ao lado de João Gualberto na Guerra do Contestado .

Ao lado dessa casa, há uma azul em estado precário de conservação, onde morou a família Stenzel - o casal Maria Luisa Raschendorfer e João Stenzel. Um de seus filhos e, pode-se dizer, o membro mais famoso da família é Erbo Stenzel , escultor nascido em Curitiba em 1911 e que possui diversas de suas obras espalhadas por importantes locais da capital paranaense — responsável, entre outras esculturas, pelo Homem Nu e pela Mulher Nua, que estão na Praça Dezenove de Dezembro.

Logo acima do Dungeons está o Cemitério Municipal São Francisco de Paula , que foi fundado em 7 de dezembro de 1854. Sabemos, porém, que Curitiba já tinha 161 anos em 1854. Diante disso, você pode se perguntar: onde enterravam os corpos antes disso, já que cemitério não havia? Eles eram enterrados na Igreja Matriz, na Igreja do Rosário, na Igreja da Ordem e nas Ruínas da Igreja São Francisco de Paula. Isso porque, até então, acreditava-se que a realização de enterros nesses locais sagrados era uma das condições para o salvamento da alma do falecido.

Por motivos sanitários, desde meados do século XIX, foi difundida na Europa uma política sanitarista, que associava o ar poluído pela decomposição dos corpos à disseminação de doenças. Assim, logo que o Paraná foi emancipado, uma das primeiras atitudes do presidente da província, Zacarias de Góes e Vasconcellos, foi fundar o Cemitério Municipal, com o intuito de mostrar à população curitibana que ele seguia as recomendações das autoridades médicas.

Desde 1854, no cemitério, que fica no Bairro São Francisco, foram enterradas, além de diversas personalidades famosas da história de Curitiba e do Paraná, mais de 92 mil pessoas, em mais de 5,7 mil túmulos.

Atualmente, a pesquisadora Clarissa Grassi realiza visitas guiadas dentro do cemitério, por meio das quais conta a história de diversas personalidades de Curitiba que ali estão enterradas.

Para saber mais sobre o Cemitério, clique aqui . Para mais informações sobre a Trajano Reis, clique aqui .

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Empada com birita

Tue, 22 Nov 2022 22:09:04 GMT

Empada com Birita

Localizado no Bairro São Francisco, o Empada com Birita conta com cervejas, empadas, lasanhas, hambúrgueres e com apresentações de música ao vivo. Há músicas de todos os gêneros, mas o que predomina são as de rock. Afinal, o próprio nome do bar foi inspirado numa canção do rock nacional - “Empada com Birita”, de Cazuza . Além disso, o bar fecha às 3 da manhã, horário mais alongado em relação a muitos dos outros bares da região - o que o torna um ponto de encontro para quem sai das baladas e de outros bares do entorno.

Curiosidade : em frente ao bar está a sede da União Paranaense dos Estudantes (UPE) . É uma casa em estilo neoclássico que foi construída a pedido de Benjamin Baptista Lins de D’Albuquerque (1876-1951), professor de direito que participou da fundação da UFPR, bem como foi o responsável pela fundação do jornal Gazeta do Povo. Nos anos 50, a casa foi adquirida pelo governo do Paraná e, entre 1959 e 1968, tornou-se sede da UPE. Com o advento dos anos de chumbo da ditadura militar, a UPE foi fechada e extinta por ser considerada subversiva . De acordo com Washington Cesar Takeuchi, do blog Circulando por Curitiba, “ o local era, na época, um centro de animação cultural e política da cidade .” Somente em 2014 o imóvel retornou à UPE, após restauros realizados pela Fundação Cultural de Curitiba.

Na esquina oposta ao bar também há outros prédios históricos, um vermelho e, ao lado, um amarelo, que atualmente abrigam a Cinemateca de Curitiba . Criada em 1975 e, desde 1998, situada nessas antigas casas, que são do final do século XIX e início do século XX, a Cinemateca possui um vasto acervo audiovisual, oferece cursos de cinema e uma vasta programação de filmes, mostras, retrospectivas, seminários, palestras, debates e encontros (a maioria deles de forma gratuita).

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Porks da Trajano

Tue, 22 Nov 2022 21:00:24 GMT

Porks da Trajano

O Porks da Trajano Reis foi inaugurado em 2018 e faz parte de uma franquia nacional, de José Araújo Netto, que já tem mais de 40 unidades abertas pelo país em diversos estados. Como o próprio nome já diz, sua especialidade é carne suína, acompanhada de uma das várias opções de chope. O bar segue o estilo dos pubs europeus, sem garçons e com lanches que podem ser consumidos nas mesas, em pé, ou até mesmo na calçada da famosa Rua Trajano Reis.

Curiosidade : A Rua Trajano Reis já se chamou Rua América . Ela recebeu o nome América na década de 1870, quando deixou de ser apenas uma trilha entre a Igreja do Rosário e o Cemitério Municipal — que se chamava trilha ou rua do Cemitério. Dessa época em diante temos registros de seus primeiros moradores, a maioria imigrantes alemães, italianos e poloneses, que se instalaram ali e se dedicaram ao comércio urbano.

Foi só em novembro de 1919 que ela recebeu o nome pela qual a conhecemos - Rua Trajano Reis. Trata-se de uma homenagem ao médico e político baiano Dr. Trajano Joaquim dos Reis , que morava na região e havia falecido em 11 de agosto de 1919. Em vida, Trajano Reis se destacou pela sua atuação sanitarista em Curitiba: durante a pandemia de gripe espanhola, que chegou na capital em 1918, grandes foram as suas campanhas que defendiam, entre outras medidas, o isolamento social, o uso de máscaras e a higiene das mãos.

Trajano Reis era famoso também por cobrar pouco dos pobres e caro dos ricos. Homem negro e baiano, faleceu aos 67 anos, após uma longa vida dedicada à vida política e aos mais necessitados.

Para mais informações sobre a Trajano Reis, clique aqui .

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Garden e Boteco da Ordem

Tue, 22 Nov 2022 20:56:25 GMT

Garden e Boteco da Ordem

Inaugurado em 2016 pelos irmãos Mustafa e Rhaman Handar, o Garden Hamburgueria está praticamente de frente para uma das mais antigas construções da região: o imponente Palácio Garibaldi, de 1904 (cuja história escrevemos aqui ). Além da parte interna e frontal do bar, que tem a vista para o Largo da Ordem, o Garden também conta, aos fundos, com um quintal arejado e com muitas plantas.

Inaugurado em dezembro de 2021, o Boteco da Ordem é irmão do Garden, pois seus proprietários são os mesmos - Mustafa e Rhaman Handar. A ideia Boteco da Ordem surgiu de seu falecido pai, que desejava muito abrir um bar naquele ponto - esquina das ruas Jaime Reis e Trajano Reis. Assim que o ponto vagou, os irmãos prontamente trataram de dar iniciativa ao empreendimento. O bar possui uma decoração estilo industrial, com mesas tanto na calçada quanto na parte interna, e uma vista privilegiada para o Largo da Ordem.

Curiosidades : O Garden e o Boteco da Ordem estão situados no antigo Largo do Rosário , local onde até hoje floresce a cultura da cidade. Hoje chamado de Praça Garibaldi, o Largo do Rosário leva esse nome por estar à frente da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito . Desde o século XIX, é um espaço ocupado pela população de Curitiba para atividades culturais, sociais e políticas, como greves, desfiles, cerimônias religiosas e feira de artesanato. Embora muitos o chamem de Largo da Ordem, não confunda: o Largo da Ordem se localiza somente em frente à Igreja da Ordem (para mais informações sobre o Largo do Rosário, clique aqui ).

Além da Igreja do Rosário, inaugurada ali em 1736, ao redor do Largo do Rosário há outros patrimônios, a maioria com mais de 100 anos de existência. É o caso do Palacete Wolf (para ler sobre ele, clique aqui ), do Palácio Garibaldi, da antiga sede do Solar do Rosário ( clique aqui ), da Primeira Igreja Presbiteriana de Curitiba, e de inúmeros prédios que datam dos anos de 1900 e 1910.

Sobre a Igreja do Rosário: ela foi o terceiro templo de Curitiba, depois da Matriz (Catedral) e da Igreja da Ordem. Era uma pequena capela construída pelos escravizados das irmandades "Rosário" e “São Benedito”, chamada de Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Sua origem deriva do fato de que os escravizados eram proibidos de participar das celebrações religiosas nas outras igrejas, consideradas de brancos . Ela ganhou a arquitetura atual nos anos 30, quando foi demolida e reconstruída graças aos esforços de Monsenhor Celso (para mais informações, clique aqui ).

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Hornero Café

Tue, 22 Nov 2022 20:40:26 GMT

Hornero Café

O Hornero Café foi inaugurado no Alto São Francisco, em Curitiba, em outubro de 2021, pelo casal argentino Ariel Santos e Pamela Sosa . A casa é especializada em empanadas, bife à milanesa e choripan, que podem ser degustados ao som de um ótimo tango, com bom preço e excelente atendimento. O clima no Hornero pode facilmente ser confundido ao da cidade portenha, e isso não é por acaso: Ariel e Pamela são profundos conhecedores da cultura e, principalmente, da culinária argentina. A escolha do nome Hornero demonstra bem tudo isso: Hornero é a ave de la patria (o João de Barro no Brasil), que é o símbolo da Argentina — coincidência ou não, as empanadas são feitas por Ariel em fornos de barro, como manda a regra.

Curiosidades : quase em frente ao Hornero estão vários patrimônios tombados da cidade de Curitiba, localizados na Praça João Cândido e arredores. O mais imponente é o Palácio Belvedere (para conhecê-lo melhor, clique a qui ), inaugurado em 1916 e localizado no centro da praça, de pintura amarela. Ele se singulariza pelas portas e janelas em formato de ferradura (assinatura de Cândido de Abreu, prefeito e responsável pelo seu projeto arquitetônico). Atualmente, é sede da Academia Paranaense de Letras e de um café.

Ao lado do Belvedere, estão as Ruínas do São Francisco (cuja história você pode conferir aqui ), resquícios daquilo que era para ter sido uma igreja dedicada a São Francisco de Paula, com a frente voltada para a Serra do Mar, cuja obra, realizada por pessoas escravizadas, nunca foi concluída. Como disse o poeta Paulo Leminski , “ Nunca houve uma igreja de S. Francisco naquele lugar. Nossas são as ruínas que já nasceram ruínas ”. E complementa: “ no Alto de S. Francisco as ruínas da igreja que poderia ter sido, mas não foi, monumento sobranceiro a todas as nossas frustrações, nossos fracassos, nossas pequenas derrotas, obelisco gritando a falência de todos os nossos grandes sonhos ”.

Logo à frente da Praça João Cândido também está o Palácio São Francisco , onde atualmente funciona o Museu Paranaense, espaço gratuito e com brilhantes exposições sobre a história e memória do Paraná (você pode conferir algumas fotos dele aqui ). O Palácio foi construído a pedido do comerciante de carnes e fazendeiro Júlio Garmatter, em 1929, e depois foi adquirido pelo Estado para ser sede do governo e depois do TRE, até virar museu, em 2007.

Observação: gostaríamos de falar aqui sobre a Sociedade Protetora dos Operários , instituição fundada na década de 1880 por escravizados e libertos, em Curitiba. Entretanto, sua histórica sede, localizada há mais de um século ao lado da Praça João Cândido, foi recentemente demolida pelo poder público, para tornar-se um estacionamento murado na cor amarela - você pode ler mais sobre a Sociedade aqui ).

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Armazém Califórnia

Tue, 22 Nov 2022 20:10:10 GMT

Armazém Califórnia

Está localizado na primeira quadra da Rua Saldanha Marinho (cuja história você pode conferir aqui ) e seu prédio é uma Unidade de Interesse de Preservação (foi construído, provavelmente, na década de 1930). Inicialmente, o edifício era um pensionato, depois chegou a ser loja da Batavo e desde 2006 é sede do tradicional Armazém Califórnia, um bar e restaurante de comida árabe com sotaque libanês.

A história do Armazém começou em 1965, quando o imigrante libanês Maged Khalil El Omairi arrendou a Panificadora Califórnia, que ficava na Praça Tiradentes. Como o negócio não vingou, dois anos mais tarde ele transformou a panificadora em armazém de secos e molhados, que funcionou ao lado da Catedral por mais de 30 anos. Foi então que o filho de Maged, Khalil El Omairi Neto, decidiu aproveitar as iguarias servidas no armazém de seu pai para inaugurar o bar e restaurante na Saldanha Marinho. A escolha do nome, claro, foi para homenagear o ponto inicial dessa história familiar.

Hoje, pai e filho administram juntos o Armazém Califórnia, e mantêm uma das melhores opções de comida árabe de Curitiba. Seu Maged, inclusive, está de volta ao balcão depois de muito tempo isolado. Prevenção é a alma do negócio.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Quintal do Monge

Tue, 22 Nov 2022 17:10:50 GMT

Quintal do Monge

O Quintal do Monge foi inaugurado em 2013, e seu dono é o mesmo do antigo AeroAnta - casa de shows famosa da Curitiba da década de 1990. O Quintal tem localização privilegiada, estando em um dos principais pontos de turismo e de lazer noturno da cidade: o Largo da Ordem (leia mais sobre o Largo da Ordem aqui ) . Possui tanto área externa quanto área interna, sendo uma boa opção tanto para os dias de frio quanto os de calor. Possui uma decoração rústica, com paredes de pedra, e dois telões, que pretendem ser usados para transmitir os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Às quartas e aos sábados é servida feijoada.

Curiosidade : No início do século XX, o local onde hoje funciona o Quintal do Monge era uma chapelaria. Era propriedade de Francisco Weigang , brasileiro e filho de imigrantes alemães que chegaram ao Brasil em 1856. Coincidência ou não, os irmãos de Francisco, Roberto e Bernardo, abriram uma das primeiras cervejarias de Curitiba, que ficava na Rua XV de Novembro. A chapelaria e a cervejaria, com o tempo, fecharam. A casa colonial onde ficava a chapelaria de Francisco foi demolida, virou loja de móveis e somente em 2013 teve um reencontro histórico: tornou-se sede do Quintal do Monge, onde gostar de cerveja é um hábito que tem uma longa história!

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Casa Romário Martins e o que restou da Arquitetura Colonial em Curitiba

Fri, 11 Nov 2022 15:19:53 GMT

Casa Romário Martins e o que restou da Arquitetura Colonial em Curitiba

No texto de hoje falaremos sobre um dos mais antigos e tradicionais patrimônios do Largo da Ordem de Curitiba — a Casa Romário Martins, assim chamada desde 1973. Sua construção, porém, aconteceu muito antes, e aqui falaremos sobre a história de uma das mais antigas edificações da capital paranaense.

Origem

Considerada um dos últimos remanescentes da arquitetura de estilo colonial português em Curitiba, a Casa Romário Martins foi construída provavelmente no século XVIII. Durante o século XIX, um de seus proprietários foi Lourenço de Sá Ribas, que a comprou da Irmandade do Santíssimo Sacramento.

As paredes externas, de pedras, fizeram com que o edifício ficasse conhecido em outras épocas como a “casa das pedras”. Suas divisões internas eram de taipa, o assoalho de tabuado largo e as janelas e portas em arco.

No início do século XX, partes da Casa Romário Martins pertenciam a Fridulpho da Silva Pereira e sua mulher, bem como a João Manoel de Sá Ribas e sua mulher. Ali funcionava o Armazém de Paiva.

O Armazém de Guilherme Etzel

A partir de 6 de março de 1902, o imigrante alemão Guilherme Etzel foi, aos poucos, adquirindo a Casa Romário Martins. Sob sua propriedade, ele abriu no local um Armazém de Secos e Molhados, comércio tradicional em regiões com bastante circulação de pessoas, como era o caso do Largo da Ordem.

Nos anos seguintes, há diversos registros de compra de outros edifícios e lotes por Guilherme Etzel, todos localizados no Largo da Ordem. Exemplo disso é o caso de um sobrado que divide parede com a Casa Romário Martins, na Rua São Francisco (e que até hoje está preservado!). Ele foi também construído por Guilherme Etzel, em 1911, ao que tudo indica para servir ao comércio no andar térreo, e à moradia no segundo andar. Anos mais tarde, esse sobrado ficou conhecido como Casa Piekarz, por ter sido alugado pelo alemão Roque Piekarz, que nele instalou uma hospedaria.

Todos esses exemplos mostram que Guilherme Etzel foi um imigrante com posses, fato que o possibilitou investir em imóveis e negócios naquela que era a região mais movimentada de Curitiba.

O Armazém do Roque

Registros da escritura mostram que, em 1925, a Casa Romário Martins e o sobrado ao lado foram vendidos pela família Etzel. A nova proprietária foi a viúva Adelaide Kopp.

De 1930 até a década de 1970, a Casa Romário Martins foi alugada para fins comerciais, abrigando o Armazém Roque, um açougue e uma peixaria no anexo construído ao lado. Esses diversos usos do imóvel transformaram-no por completo: sua estrutura já era muito diferente da original.

Além disso, os demais edifícios antigos do Largo da Ordem se encontravam deteriorados, já que não havia uma política de preservação. Por isso, nas fotos abaixo, vemos que a casa não estava em bom estado de conservação.

O ressurgimento da Casa Romário Martins

Até então, a Casa Romário Martins não tinha esse nome e nem mesmo era um patrimônio público tombado e preservado. Ela somente ressurgiu dessa forma quando houve a transformação de um dos espaços mais conhecidos de Curitiba: o Largo da Ordem.

No início da década de 1970, o IPPUC elaborou um Plano de Revitalização do Setor Histórico de Curitiba, que tinha como objetivo dar uma nova cara e utilidade aos espaços públicos do centro de Curitiba.

Uma das principais medidas desse Plano foi a transferência da feirinha de artesanato que acontecia na Praça Zacarias para o Largo da Ordem, que acarretou na modificação de vários dos espaços do Largo.

Em 1970, o imóvel que viria a ser a Casa Romário Martins foi desapropriado pela prefeitura e passou por um processo de restauro elaborado pelo arquiteto Cyro Corrêa Lyra, que durou até 1973.

Nesse processo constatou-se que — pela idade mais que centenária do prédio e pelas diversas utilidades que teve ao longo do tempo — sua fachada e o interior foram descaracterizados.

O restauro executado, no entanto, conseguiu recuperar boa parte do aspecto externo da Casa Romário Martins. Por sua vez, não foram refeitas as divisórias originais dos cômodos, justamente para que o espaço interno ficasse amplo e pudesse, assim, receber atrações culturais, como as exposições, que até hoje acontecem no seu interior.

Após 3 anos de restauro, em 1973 a casa colonial do Largo da Ordem foi reinaugurada com o nome Romário Martins, para homenagear este que foi um importante personagem paranaense. Inicialmente, ela abrigou o Arquivo Histórico Municipal — semelhante à atual Casa da Memória —, mas desde 1981 é um espaço de exposições relacionadas à memória da história de Curitiba.

Quem foi Romário Martins?

Alfredo Romário Martins (1874-1948) foi um historiador, jornalista e político curitibano.

Desde muito jovem (15 anos), começou a trabalhar em jornais e, promovido a redator, tomou gosto pela História.

O Museu Paranaense esteve sob sua direção por mais de 20 anos. Na política, Alfredo Romário Martins foi vereador e, como deputado estadual (reeleito 9 vezes), criou os brasões do Estado do Paraná e do município de Curitiba, a bandeira do Paraná, regulou o corte de madeira e estabeleceu a data de 29 de março de 1693 como a data oficial da fundação da capital paranaense.

Antes de completar 18 anos, casou-se com Benedita Menezes Alves, sobrinha do poeta Emílio de Menezes. No mesmo ano, estreou como escritor com a obra “O Combate de Cormorant”, sobre o bombardeamento do navio inglês no Forte da Ilha do Mel, ocorrido em 1850.

Um ano depois, publicou a primeira obra oficial sobre a “História do Paraná”, seguida de vários outros livros, sendo os mais relevantes para a História: “O Que é o Paraná” e “Terra e Gente do Paraná”. Em 1900 criou o Instituto Histórico e Geográfico Paranaense.

Defendeu o Paraná nas questões do Contestado quando, em 1901, Santa Catarina ingressou com uma ação reivindicatória relativa aos limites territoriais do Paraná. Foi um intenso ativista em prol da causa paranaense e, ainda no início do século XX, esteve entre os intelectuais que idealizaram o Movimento Paranista , sobre o qual já escrevemos.

Arquitetura Colonial

Entre o fim do século XIX e início do século XX — com a proclamação da República — a cidade de Curitiba buscou se urbanizar e se modernizar. Foi então que muitos edifícios de estilo colonial, muitos dos quais com mais de 100 anos, foram reformados ou mesmo demolidos para dar lugar a prédios de estilos mais modernos.

Por isso, a preservação da Casa Romário Martins ganha ainda mais importância, por representar um dos últimos remanescentes da arquitetura colonial na capital paranaense, juntamente com sua vizinha, a Igreja da Ordem.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

Escritura da Casa Romário Martins: https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/000071/0000718c.pdf

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/de-secos-e-molhados-ao-maior-acervo-da-historia-de-curitiba-51mti2elxaxqfa376sz2iv4ni/

I NSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA. Plano de revitalização do setor histórico de Curitiba. Curitiba, PR, 1970, ago. 62 p. Disponível em: https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/pergamumweb/vinculos/000042/00004212.pdf

VIEIRA, Flavia Gonzaga Lopes. Espaços Públicos de Lazer no Centro de Curitiba: a transformação da cidade urbana para cidade humana . Dissertação apresentada como pré-requisito para obtenção do título de Mestre em Educação Física, no Departamento de Educação Física, Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2010. 103 f. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/24064/ESPACOS%20PUBLICOS%20DE%20LAZER%20NO%20CENTRO%20DE%20CURITIBA%20A%20TRANSFORMACAO%20DA%20CIDADE%20URBANA%20PARA%20CIDADE%20HUMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/noticias/romario-martins-politico-guardiao-da-historia-e-lider-do-paranismo

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2017/01/casa-romario-martins.html

História do Largo do Rosário (ou Praça Garibaldi) de Curitiba

Fri, 04 Nov 2022 13:57:22 GMT

História do Largo do Rosário (ou Praça Garibaldi) de Curitiba

Saindo do Largo da Ordem e subindo pela Rua Dr. Claudino dos Santos, chegamos ao Largo do Rosário, local onde até hoje floresce a cultura da cidade. Hoje chamado de Praça Garibaldi, o Largo do Rosário leva esse nome por estar à frente da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito . Desde o século XIX, é um espaço ocupado pela população de Curitiba para atividades culturais, sociais e políticas, como greves, desfiles, cerimônias religiosas e feira de artesanato. Embora muitos o chamem de Largo da Ordem, não confunda: o Largo da Ordem se localiza somente em frente à Igreja da Ordem. Ambos os largos, porém, fazem parte do Setor Histórico e foram, ao longo do tempo, bastante transformados (e também preservados) - o artigo sobre o Largo da Ordem você pode conferir aqui .

Vamos conferir mais dessa história do Largo do Rosário?

Na década de 1870 já há documentos que apontam a sua existência com esse nome, que, como foi dito, deriva do fato de estar situado em frente à Igreja do Rosário. Era costume, até o final do século XIX, a construção de igrejas nas regiões centrais da cidade, mantendo-se em frente um espaço amplo e aberto para servir a missas campais, espaço de convivência e paragens de muares. Pode-se dizer, até, que os largos funcionavam como antessala das igrejas.

Ao longo dos anos, devido à maior circulação de pessoas e com o surgimento dos bondes, o Largo do Rosário ganhou revestimento de macadame e, depois, de paralelepípedo. Por ali passavam carroças em direção ao centro da cidade — ao Largo da Ordem, por exemplo —, cortejos fúnebres, desfiles cívicos, militares e até greves operárias. Por conta das inúmeras sociedades operárias localizadas no Alto São Francisco, a atual Rua Kellers, que antes começava no Largo do Rosário, era chamada de Rua dos Operários .

Talvez seja essa, inclusive, a principal característica do Largo do Rosário ao longo de sua história: um espaço ocupado pela população. Ali começavam os festejos organizados pela Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio (cuja história você pode conhecer aqui ) , realizada anualmente em comemoração ao aniversário da abolição da escravidão no Brasil, festa até hoje mantida pelos sócios. Atualmente, faz parte da celebração uma roda de capoeira formada no meio do Largo, que sucede à missa realizada na Igreja do Rosário, no dia 13 de maio (lembrando que entre 1890 e 1937, a capoeira foi ilegal no Brasil).

Também é no Largo do Rosário em que há a lavação das escadarias da Igreja do Rosário, cerimônia religiosa realizada no Dia da Consciência Negra (20 de novembro). É importante lembrar que a Igreja do Rosário foi construída por africanos escravizados e seus descendentes, já que a eles era proibida a entrada nas demais igrejas católicas.

Patrimônios do Rosário

Além da Igreja do Rosário, inaugurada ali em 1736, ao redor do largo há outros patrimônios, a maioria com mais de 100 anos de existência. É o caso do Palacete Wolf (para ler sobre ele, clique aqui ), do Palácio Garibaldi ( clique aqui ), da antiga sede do Solar do Rosário ( clique aqui ), da Primeira Igreja Presbiteriana de Curitiba, e de inúmeros prédios que datam dos anos de 1900 e 1910, como é o caso desta casa azul:

Hoje, em vários desses prédios funcionam comércios tradicionais da cidade, que se beneficiam do movimento de pedestres nos dias de semana, e da Feirinha do Largo da Ordem , realizada todo o domingo e uma das atrações mais conhecidas e valorizadas da cidade — e que agora é reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Curitiba.

Muito dessa valorização e ocupação do Largo do Rosário pela população é resultado do projeto de revitalização da região na década de 1970, originado pela delimitação do Setor Histórico . Entre as décadas de 1920 e 1960, o largo foi utilizado como via para carros e até como estacionamento; os edifícios do seu entorno, em muitos dos quais funcionam escolas, ateliê e livraria, não estavam preservados. Além disso, havia falta de segurança na região. Tudo isso contribuiu para o esvaziamento populacional do Largo do Rosário, algo que foi recuperado.

Parte dessa revalorização se deve ao alargamento do Largo do Rosário e também à proibição da circulação de automóveis no meio dele, tornando-o exclusivo para pedestres. Hoje, somente é possível circular de automóvel pela Rua do Rosário, que passa abaixo do largo, e pela Jaime Reis, que passa em volta do largo e desemboca na Al. Dr. Murici — todas elas são vias calmas.

As mudanças do rosário

Todas essas expressões do Largo do Rosário nos mostram que, ao longo de tantos anos, ele mudou, e muito. Só de nome foram duas mudanças: começou como Largo do Rosário; na década de 1910, passou a se chamar Largo Dr. Faria, em homenagem ao presidente da província do Paraná Joaquim D´Almeida Faria Sobrinho (1843-1893) — que hoje é nome de rua, a Rua Presidente Faria; e, desde a década de 1930, chama-se Praça Garibaldi, por conta do palácio homônimo.

O curioso dessa história é que a atual Rua Presidente Faria, que passa ao lado do Passeio Público, chamava-se Rua Garibaldi, enquanto que a hoje Praça Garibaldi era o Largo Dr. Faria. Houve uma troca, portanto.

Quem também foi vítima de uma troca foi o busto do pároco Monsenhor Celso Itiberê da Cunha , deslocado, em 1995, ao fundo do largo, para dar lugar à Fonte da Memória — ou Cavalo Babão, como preferir. Monsenhor Celso foi pároco da cidade e cura da Catedral por 21 anos. Faleceu em 1931, quando movia esforços para reformar a Igreja do Rosário. Sepultado na própria igreja, seus restos mortais se encontram na entrada lateral.

O cavalo que baba

Muitos questionam a existência da Fonte da Memória com a escultura do Cavalo Babão no centro do Largo do Rosário, haja vista a história da região. Entretanto, é inegável que “o cavalo que vomita água” já virou um símbolo popular da cidade - o artigo sobre a Fonte da Memória você pode conhecer aqui .

O jornalista José Carlos Fernandes, em artigo brilhante reproduzido no blog Circulando por Curitiba, resume bem a função do Cavalo Babão:

[...] como que por encanto virou ponto de referência, deixando os marcos históricos na arquibancada. Um lugar fica antes ou depois, perto ou longe, para cima ou para baixo do “Cavalo Babão”. E fim de papo. [...] Tudo isso é para dizer que o “Cavalo Babão” tem uma qualidade rara em se tratando de arte pública: é infalivelmente divertido. Essa teoria costuma deixar o ex-prefeito Rafael Greca nos cascos. Foi em sua gestão que o eqüino chegou à Garibaldi, com o nobre intuito de louvar as tropeadas. Mas o povo que bate ponto na praça, além de tolerância estética, parece preferir a história contemporânea. “O cavalo é bacana porque baba”, resume o motorista Edimir Nunes de Lima, 36 anos, flagrado com a namorada, na última terça-feira, bem nas barbas do nosso “Gattamelata” – escultura eqüestre de Donatello que inspirou todas as outras. Foi ali, onde a babugem respinga, que Ed desvendou de uma vez por todas o enigma do Babã o.

O cavalo bacana porque baba ali foi posto para fazer companhia ao solitário bebedouro do largo da ordem. Ambos têm como finalidade valorizar a memória do tropeirismo na região, que foi muito importante para a economia de Curitiba, em especial para os comércios do centro da cidade, durante o século XIX.

Uma dessas memórias nos revela a união dos largos do centro histórico. Várias pessoas relatam que a escultura Cavalo Babão foi inspirada no cavalo de Hermínia Peruci , que morreu atropelada por um ônibus. Peruci era carroceira e trazia produtos de Santa Felicidade para serem vendidos no centro (como no Largo da Ordem), prática que era muito comum entre os moradores das colônias da região metropolitana. O acidente ocorreu em 1993 e Dona Hermínia, popularmente chamada de a última carroceira de Curitiba , faleceu 3 anos mais tarde, vítima das sequelas causadas pelo acidente.

Ponto histórico e turístico dos mais frequentados e ocupados de Curitiba, o Largo do Rosário é resultado da preservação e da valorização dos patrimônios culturais da cidade. Também é espaço de inúmeras memórias populares, tradições e lutas sociais, e, por isso, sua história merece ser conhecida e reescrita.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

Blog Circulando por Curitiba:

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2010/05/o-cavalo-babao.html

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2019/06/o-palacete-wolf-plastificado.html

Blog Fotografando Curitiba:

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2016/11/busto-do-monsenhor-celso-itibere-da.html

Plano de revitalização do Setor Histórico de Curitiba. Ippuc, 1970:

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/pergamumweb/vinculos/000042/00004212.pdf

Artigos já publicados por nós:

https://www.turistoria.com.br/a-historia-da-sociedade-13-de-maio

https://www.turistoria.com.br/igreja_do_rosario

https://www.turistoria.com.br/palacete-wolf-um-casarao-mal-assombrado

https://www.turistoria.com.br/palacio-garibaldi-o-palacio-do-centro-historico-de-curitiba

http://www.turistoria.com.br/fonte-da-memoria

Biografia do Presidente Faria:

https://www.fiepr.org.br/centrodememoria/uploadAddress/Presidente%20Faria[28976].pdf

Blog de Paulo da Fígaro:

https://paulodafigaro.blogspot.com/2016/12/o-largo-do-rosario-em-curitiba-em-dia.html?fbclid=IwAR2rf59u61yHyoHGwVaO0nWCTD_ha4fgwZPpGCfykp33l5Ak2WGSWPCKjc8

Post de Paulo Roberto Grani:

https://www.facebook.com/paulorobertograni.grani/posts/pfbid0yEbfJZTqeY3gpHNt1ns7r4ncrkCVY2ZcNBTDYhtBtQpxJGNDHNbNaydf8DmjwSU9l

Site da prefeitura municipal de Curitiba:

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/olhar-curitiba-retrata-a-fe-durante-a-lavagem-das-escadarias-da-igreja-do-rosario/48497

A história do Largo da Ordem de Curitiba

Fri, 28 Oct 2022 16:17:35 GMT

A história do Largo da Ordem de Curitiba

Caminhando pelo Centro Histórico de Curitiba, nos deparamos com as dezenas de construções antigas que compõem o Largo da Ordem. Neste artigo, falaremos sobre o largo e sobre alguns desses edifícios que carregam tanta história. Para nos situarmos, o Largo da Ordem compreende o espaço da Rua Dr. Claudino dos Santos - que vira Rua São Francisco -, entre a Rua do Rosário e a Rua Barão do Serro Azul. Essas duas ruas que delimitam o Largo da Ordem contam com o tráfego de veículos; já a rua do Largo da Ordem em si, não.

O nome oficial do Largo da Ordem é, desde 1917, Largo Coronel Enéas. Benedicto Enéas de Paula foi um militar e político curitibano, que ocupou os cargos de deputado provincial, vereador e presidente da Câmara Municipal.

O espaço físico, no entanto, é muito mais antigo e está há séculos sendo utilizado com diferentes nomes e utilidades, conforme cada período histórico. Uma de suas primeiras denominações foi “Páteo de Nossa Senhora do Terço”, quando da construção da capela do mesmo nome na região, em 1737. Quinze anos depois, em 1752, a igreja foi doada aos franciscanos e mudou de nome para “Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas”, ou apenas “Igreja da Ordem” . Isso acarretou uma mudança também no entorno do local, que passou a ser chamado de “Páteo de São Francisco das Chagas”.

Não é possível precisar a data, mas, devido ao nome da Igreja, a região ficou conhecida como “Largo da Ordem Terceira” e, posteriormente, apenas “Largo da Ordem”.

Igreja da Ordem

Na década de 1830, parte da estrutura da Igreja da Ordem desabou, e ela só veio a ser reformada em 1880, por motivo da visita do Imperador Dom Pedro II a Curitiba, como nos mostra o fragmento de livro encontrado nas paredes da Igreja da Ordem. O texto do documento foi escrito em 1880 e foi encontrado em 1933, quando do alargamento da Capela Mór.

“A auspiciosa resolução que tomou S.M. o Imperador de visitar a nossa Província, foi recebida com contentamento geral. (...) Para a recepção de S.M. o imperador, era preciso apressar as obras, e ornar a Igreja com decencia. Para conseguir uma conclusão abbreviada, S. Ex. o Sr. Presidente Dantas Filho, ministrou-me os meios, animou-me a poder receber o templo a benção; si não fora S. Ex. nada estaria feito”

Nessa época, o Largo da Ordem era conhecido como um dos centros comerciais da cidade, onde os colonos das zonas rurais vinham para vender seus produtos. O que também tornava o largo um espaço movimentado e de grande trânsito de pessoas era uma fonte de água, construída na década de 1850, na qual os curitibanos podiam se abastecer de água e dar de beber aos animais, como os cavalos - meio de transporte do período. A fonte foi demolida em 1910 e em seu lugar foi construído um mictório público, que também foi demolido entre 1914 e 1915, até que em 1932 foi construído um bebedouro para animais, que continua no local até hoje.

O Largo da Ordem passa a primeira metade do século XX sendo tradicionalmente um espaço de comércio, principalmente de secos e molhados. Vale lembrar também que nesse período as ruas do largo ainda eram abertas para o trânsito de carros. Foi a partir da década de 1970 que o Largo começou a ganhar uma cara mais parecida com a que conhecemos hoje.

Esse processo teve início com o Plano de Revitalização do Setor Histórico, do IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba). Uma das principais propostas do IPPUC era a transferência da Feira do Artesanato que acontecia na Praça Zacarias para o Largo Coronel Enéas - o que de fato ocorreu e veio dar origem à tão famosa Feirinha do Largo da Ordem, que permanece até hoje nos domingos curitibanos, e desde 2018 é reconhecida como patrimônio imaterial da cidade.

A idéia cogitada pelo IPPUC, de transferência da Feira para o Largo do Cel. Enéas, seria sem dúvida uma medida benéfica para o SH. Para que não houvesse entretanto prejuízo para seus expositores, é imprescindível que a transferência de local seja completada com outras medidas, com um apôio maior do govêrno Municipal traduzido em propaganda, fornecimento de equipamento de exposição (barracas, painéis, bancos, etc), além da promoção do Largo do Cel. Enéas como Praça de exposições. O largo tem realmente qualidades para promoções dêsse tipo. Nele também poderiam ser promovidas mostras esporádicas, como a Feira do Livro e outras a serem incentivadas, como Feiras de antiguidades, de flôres, de artes plásticas, etc. (Plano de Revitalização do Setor Histórico de Curitiba, 1970, p. 40)

Essa iniciativa está inserida no contexto de uma nova forma de ver e planejar a cidade, surgida na década de 1970, conforme afirma Flavia Gonzaga Lopes Vieira em sua dissertação de mestrado intitulada “Espaços Públicos de lazer no centro de Curitiba: a transformação da cidade urbana para cidade humana”:

nos anos 70 surge uma nova perspectiva de cidade que passa a ser pensada também em uma dimensão humana a qual inclui o encontro, o ócio, e não apenas na dimensão do trânsito para o trabalho favorecendo a potencialidade dos espaços destinados ao lazer. Dessa maneira, esta década é marcada por uma reformulação no modo em que os governantes encaram a cidade e o planejamento urbano. A prefeitura assumia uma postura de devolver a cidade para o cidadão, resultando inúmeras reformas que foram capazes de tornar o centro da cidade em um espaço para a convivência. (p. 82)

Como exemplo desse planejamento, podemos citar o tombamento de alguns edifícios históricos do Largo da Ordem como Patrimônios Históricos do Estado do Paraná nesse período - a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em 1966; e o prédio onde hoje é a Casa Romário Martins em 1971. Também pode-se mencionar o fechamento da rua para o trânsito de carros na década de 1980, tornando-se exclusiva para pedestres. O mesmo ocorreu com a Rua XV de Novembro, espaço próximo ao Largo da Ordem, ainda na década de 1970 e com o mesmo objetivo.

Os dois patrimônios citados - a Igreja da Ordem e a Casa Romário Martins - são, inclusive, alguns dos únicos remanescentes da arquitetura colonial na cidade de Curitiba, o que agrega valor à sua importância histórica, arquitetônica e cultural.

Casa Romário Martins

Construída no século XVIII, a Casa Romário Martins foi utilizada como imóvel residencial até o início do século XX, quando passou a abrigar o armazém de secos e molhados de Guilherme Etzel. Por volta da década de 1930 até a década de 1970, no edifício em que hoje é a Casa Romário Martins funcionou o Armazém Roque.

Foi em 1973, após restauro do imóvel, que a Casa Romário Martins foi inaugurada, como espaço destinado à preservação da memória de Curitiba. Foi também sede inicial da Casa da Memória e da Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Cultural de Curitiba. O imóvel foi desapropriado pela prefeitura em 1970 e recebeu o nome do pesquisador e historiador Alfredo Romário Martins (1874-1948).

Ao lado da Casa Romário Martins, na Rua São Francisco, há um sobrado construído por volta de 1911, a mando de Guilherme Etzel - que à época possuía um armazém no edifício da Casa Romário Martins.

Tanto o sobrado quanto a casa da esquina foram comprados por Adelaide Kopp em 1925. Em 1936, ela os vendeu para Roque Piekarz que, na casa de esquina, colocou a funcionar seu armazém - o Armazém Roque - e, no sobrado, uma hospedaria. O sobrado ficou conhecido como Casa Piekarz.

Entre 1969 e o início dos anos 1980, no pavimento superior moraram Alice Burda Piekarz e seu marido Estevão, precursores da feira de artesanato do Largo da Ordem. Eles instalaram, no sobrado, a fábrica de brinquedos Burda.

Em 1983 o sobrado tornou-se inteiro comercial e abrigou diversos restaurantes. Em 1995, passou a pertencer à Prefeitura de Curitiba. Não temos informações sobre a utilização atual do prédio

Casa Hoffmann

Outra construção tradicional do largo e com características parecidas ao sobrado é a Casa Hoffmann. Construída em 1890 pela família Hoffmann, o edifício é símbolo da prosperidade adquirida pela família de tecelões austríacos que veio para o Brasil no final do século XIX. A fachada eclética denota o contexto de uma Curitiba da virada do século XIX para o século XX que buscava se modernizar nos moldes da nova república e abandonar a arquitetura colonial.

De propriedade dos Hoffman até 1974, depois disso a casa foi alugada e sofreu diversas mudanças, até ser destruída por um incêndio em 1996, fazendo com que apenas as paredes externas e a fachada fossem preservadas. Hoje o imóvel é uma Unidade de Interesse e Preservação junto à Prefeitura de Curitiba e desde 2003 abriga o Centro de Estudos de Movimento, onde há aulas e eventos de danças.

Sobre a Casa Hoffmann, inclusive, há a lenda de um fantasma da bailarina. A história é a seguinte: em 2004, uma moça chamada Patrícia resolveu ter aulas de balé na Casa Hoffman. Certo dia Pedrinho, um moço de cadeira de rodas que gostava quando a empregada de sua casa o levava passear no Largo da Ordem, viu Patrícia dançando pelas janelas do segundo andar da Casa Hoffmann, e se apaixonou. A partir disso, os passeios de Pedrinho viraram rotina no mesmo horário em que Patrícia fazia suas aulas de dança.

O que Pedrinho não sabia era que Patrícia havia sido diagnosticada com câncer no mesmo ano, e resolvera não se tratar com quimioterapia pois não acreditava em seus resultados e não queria deixar sua avó doente - de quem ela cuidava - preocupada. Uma tarde, Patrícia estava dançando na Casa Hoffmann quando desmaiou e faleceu. Pedrinho ficou muito triste por nunca mais ver a bailarina até que, certa noite, sonhou com Patrícia chamando por ele. Acordou e mesmo sendo madrugada, pegou sua cadeira de rodas e foi até o Largo da Ordem, onde Patrícia o convidou para dançar. Ele respondeu que não conseguia dançar pois não andava, mas ela o pegou em suas mãos e misteriosamente começaram a bailar.

Assim, Pedrinho passou a visitar o espírito de Patrícia às madrugadas nas noites de Lua Cheia, que era quando ela aparecia. Um dia, no meio da dança, ele desmaiou e morreu, e seu espírito foi para o céu junto ao espírito de Patrícia.

Mais importante do que discutir a veracidade ou não da história, ela nos mostra como o Largo da Ordem e suas narrativas estão presentes no imaginário curitibano e na tradição oral da cidade.

Casa Vermelha e outras construções

Próximo à esquina com a Travessa Nestor de Castro, em frente à passagem subterrânea - Galeria Júlio Moreira (Passagem da Rua José Bonifácio para o Largo da Ordem), inaugurada em 1976 -, há dois sobrados, um bege e um azul. Segundo relato da historiadora Cassiana Lacerda no grupo de Facebook “Antigamente em Curitiba”, os dois foram residência do pintor Waldemar C urt Freyesleben. No edifício bege, funcionou a Casa dos 300 anos, onde a própria Cassiana Lacerda coordenou os trabalhos para a re alização das festividades dos 300 anos da fundação da cidade de Curitiba. Na casa azul, funcionava o ateliê do citado pintor, e também funcionou a Casa Cruzeiro.

Em frente aos sobrados, há um edifício em que funcionou a Casa das Fábricas.

Ao lado dos dois sobrados, há um sobrado vermelho conhecido como “Casa Vermelha”. Também segundo Cassiana Lacerda, o imóvel foi construído em 1891 pelo alemão Wilhelm Peters. A parte superior funcionava como residência, onde chegou a morar o Maestro Luiz Zilli. Na parte inferior funcionaram vários comércios, como a empresa “Burmester, Thon & Cia Successores de W.H.A. Peters” e a União Comercial.

Foi em 1919 que ganhou a pintura vermelha e passou a ser conhecida como “Casa Vermelha”, quando também se tornou a casa de ferragens de Eurico Fonseca dos Santos & Cia. Benjamin Zilli a comprou em 1929. Posteriormente, Joaquim Miró também foi seu proprietário. De 1992 a 1997 foi alugada pela Prefeitura Municipal de Curitiba e funcionou como espaço de exposições. Atualmente, sedia uma parte do Bar do Alemão.

Ao lado da Casa Vermelha está um edifício amarelo que, em sua parte mais alta, tem a inscrição “R. 1930 S.”. O ano de 1930 diz respeito à data em que o imóvel foi construído e as letras são as iniciais de quem a construiu - Rodolfo Strobel. A família Strobel é uma família de imigrantes alemães que veio para o Brasil no século XIX. No edifício funcionou também uma loja da Casas Pernambucanas. Atualmente, no prédio funciona um bar.

Bem na esquina da Igreja da Ordem, descendo pela Rua São Francisco, nos deparamos com dois prédios antigos: uma casa de um pavimento e, ao lado dela, um sobrado amarelo. Pesquisando em jornais do século XIX publicados no Paraná, bem como em informações genealógicas disponibilizadas no site Myheritage, descobrimos que antigamente ambos eram da família Bussmann.

Originária da cidade de Kalbe, no nordeste da Alemanha, desde 1875 há registros da presença dessa família em Curitiba. Em 1865 Theodoro Bussmann, nascido em Kalbe, casou-se com Joanna Maria Dorothea Bussmann em Blumenau, SC. Anos mais tarde, migraram à Curitiba junto com outras tantas famílias de origem alemã. Na capital paraense, abriram comércio no movimento Largo da Ordem - ao que tudo indica, uma hospedagem para imigrantes com destino final na Colônia Assunguy (atual cidade de Cerro Azul). Coincidência ou não, a casa vermelha fica na esquina da Rua Mateus Leme, antiga Estrada do Assunguy.

Com o passar do tempo, na hospedagem também foi aberta uma padaria - comércio bastante típico de imigrantes alemães. A partir dos anos de 1900, foram os descendentes da família (não sabemos se eram filhos de Theodoro e Joanna), Augusto e Luiz Bussmann, que tocaram o negócio. Certamente o aumento das vendas possibilitou a construção de uma casa própria, que foi erguida ao lado da padaria em 1907 a pedido de Luiz. Trata-se daquele sobrado amarelo, que até hoje pertence à família e que recentemente foi restaurado pela arquiteta Loriane Stolz Cisz Portes, bisneta de Luiz.

Quanto à casa vermelha de esquina, sabe-se que foi vendida pela família. Depois de padaria, ali foi aberta a Casa Orion, propriedade da família Kolodinskie, e mais recentemente ali funcionava o Armazém do Artesanato. Atualmente, nela há uma loja de souvenirs e uma de roupas.

Bar do Alemão

Já na década de 1980, o Largo da Ordem começa a se tornar um “point” da cidade, tendo o lazer noturno como seu principal uso. Exemplo dessa transformação é um dos mais tradicionais bares da região - o Bar do Alemão (ou Schwartzwald, Floresta Negra, em alemão). O bar surgiu no depósito de uma loja - o que já demonstra o antigo caráter comercial do espaço. A loja era do pai de Rene Strobel, que queria um espaço para fazer festas com os amigos. Rene, então, pediu ao seu pai autorização para usar o depósito de sua loja. Dado o aval, lá montou uma pequena cozinha, colocou mesas e cadeiras e armazenou vários barris de chopp. O espaço com o tempo se ampliou e veio a se tornar o famoso Bar do Alemão .

Memorial de Curitiba

Ao lado do Bar do Alemão, há o Memorial de Curitiba . Foi inaugurado em 1996, ainda no contexto de comemorações do tricentenário da cidade de Curitiba. Como órgão da prefeitura, é gerenciado pela Fundação Cultural de Curitiba e foi concebido para abrigar diferentes atividades culturais, como exposições e apresentações, com o intuito de preservar a história da cidade. Conta com diversos andares para exposições, um mirante e uma praça coberta para apresentações.

Casa da Memória

Mais abaixo no Largo da Ordem há a Casa da Memória que, assim como o Memorial de Curitiba, tem como objetivo preservar a história da capital paranaense. A Casa da Memória foi inaugurada na década de 1980 e passou por diversos endereços no centro histórico de Curitiba até ser transferida para sua sede definitiva e atual, inaugurada em 2000. Possui um amplo acervo documental relativo à cidade de Curitiba, disponível para pesquisa, estando parte dele disponível também online. Junto à Casa da Memória funciona também a Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural da Fundação Cultural de Curitiba.

Como podemos ver, o Largo da Ordem é um dos mais importantes lugares do Centro Histórico curitibano. Sua história que já vem de vários séculos e as memórias de suas construções se fundem com a história de Curitiba e de alguns de seus mais importantes acontecimentos.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

Manchete , 26 de out. de 1957. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=004120&pasta=ano%20195&pesq=colonos%20de%20irem%20matar%20a%20fome%20curitibana&pagfis=20348

https://m.facebook.com/groups/417557358409468/permalink/983215301843668/

https://www.facebook.com/groups/417557358409468/search/?q=casa%20hoffman

https://www.facebook.com/groups/417557358409468/posts/1324303734401488/

https://www.facebook.com/groups/CURITIBADEOUTROSTEMPOS/posts/1835349236804631/

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2017/03/casa-strobel.html

https://www.turistoria.com.br/bebedouro-do-largo-da-ordem

https://www.turistoria.com.br/igreja_ordem

https://www.turistoria.com.br/bar-do-alemao

I NSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA. Plano de revitalização do setor histórico de Curitiba . Curitiba, PR, 1970, ago. 62 p. Disponível em: https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/pergamumweb/vinculos/000042/00004212.pdf

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/000071/0000718c.pdf

Palácio Garibaldi, o palácio do Centro Histórico de Curitiba

Fri, 21 Oct 2022 00:37:26 GMT

Palácio Garibaldi: o palácio do Centro Histórico de Curitiba

Ao caminhar pelas ruas do Centro Histórico, você já se deparou com essa construção que impressiona, enche os olhos e aguça a curiosidade de saber como, desde quando e por que está ali?

Pois neste texto, o Turistória vai contar a história de um palácio que leva o nome de Giuseppe Garibaldi, e que fica em frente à Praça Garibaldi, no Alto São Francisco (ali em frente, todo domingo, há a Feirinha do Largo).

Quem foi Giuseppe Garibaldi?

Giuseppe Garibaldi nasceu no dia 4 de Julho de 1807 na cidade de Nizza, principal porto do reino da Sardenha (atual cidade de Nice, na França). De uma família de marinheiros, ainda jovem começou a trabalhar como aprendiz e depois como marinheiro em navios comerciais que navegavam no Mar Mediterrâneo e no Mar Negro.

Em uma dessas viagens, em 1833, o navio em que Garibaldi estava fez uma parada em Constantinopla - cidade em que muitos exilados políticos europeus se refugiavam e onde desembarcaram treze passageiros, seguidores das ideias socialistas do filósofo Henri de Saint-Simon. Na viagem, o líder desse grupo, Emile Barrault, explicou a Garibaldi os ideiais que defendiam, entre eles o pacifismo, o igualitarismo e a equidade entre homens e mulheres.

Em reportagem publicada na BBC News, intitulada A vida de Giuseppe Garibaldi, ‘herói de dois mundos’ que unificou a Itália e lutou no Brasil , Angelo Attanasio explica um pouco da formação política de Garibaldi:

Anos depois, Garibaldi explicaria ao escritor francês Alexandre Dumas, que escreveria as memórias do general italiano, como um conceito de Barrault foi particularmente decisivo para sua formação política.

"O homem que defende seu país ou que ataca outro não passa de um soldado", disse Garibaldi ao autor do romance O Conde de Monte Cristo .

"Por outro lado, o homem que, ao se tornar cosmopolita, adota a humanidade como sua pátria e vai oferecer sua espada e seu sangue a todos os que lutam contra a tirania, é mais que um soldado: é um herói", afirmou.

Esse pensamento nos ajuda a entender o motivo pelo qual, além de lutar pela unificação de sua terra natal, a Itália, Garibaldi também se envolveu em outros conflitos e causas no continente americano, a milhares de quilômetros de distância de sua cidade de origem, como foi o caso da Revolução Farroupilha e da Guerra Civil Uruguaia.

Esse é um dos motivos pelos quais existem monumentos e homenagens a Giuseppe Garibaldi não apenas na Itália mas em diversas outras regiões do mundo. No caso de Curitiba, a memória de Garibaldi se mantém viva, entre outras coisas, através do palácio e da sociedade fundada por imigrantes italianos, que levam seu nome.

Sociedade Garibaldi

Antes de falar sobre o Palácio Garibaldi em si, precisamos falar sobre o que lhe deu origem e o que motivou sua construção. Tudo começou com os imigrantes italianos que chegaram ao Brasil e ao Paraná no final do século XIX. No contexto da abolição da escravidão (1888), o governo brasileiro promoveu uma política de incentivo à imigração, que tinha como objetivos suprir a mão de obra - já que negros não poderiam mais ser escravizados -, e também "embranquecer" a população, sob influência de ideias eugenistas em voga no período.

Vários desses italianos, juntando-se a outros que já estavam aqui há mais tempo, se instalaram em Curitiba formando colônias. Unidos pelo mesmo ideal, os imigrantes fundaram uma sociedade - que inicialmente levava o nome de Società Italiana di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi - a fim de estabelecer um espaço de ajuda mútua e, principalmente, preservar a cultura dos seus membros. Um dos meios para atingir esse objetivo era a educação de crianças, para que a língua materna não se perdesse. Era julho de 1883 e a homenagem a Giuseppe Garibaldi foi unanimidade entre os fundadores, principalmente pela sua participação nas lutas pela unificação do território da Itália.

Para isso, membros da Sociedade, em 1887, enviaram um requerimento à Câmara Municipal de Curitiba solicitando um terreno para abrigar a escola e a sede da associação:

O Conselho Administrativo da Sociedade Italiana de Beneficencia Giuseppe Garibaldi requer uma área do terreno no Alto São Francisco para a fundação de uma casa escolar – brasileira e italiana – servindo ao mesmo tempo de sede da referida sociedade. É altamente nobre a resolução tomada por aquelle digno conselho; por quanto a criação de uma escola attestando aos vindouros o espírito alevantado daquela sociedade, também honra e muito o logar em que se acha installada – assim, a commissão do quadro urbano, é de parecer que se conceda o terreno requerido. (Jornal Dezenove de Dezembro, 18 de abril de 1887)

O Palácio

Para a construção da sede, os sócios receberam do município, conforme requerido, um terreno localizado no bairro São Francisco, na praça que hoje também se chama Garibaldi, entre a Avenida Jaime Reis e a Alameda Dr. Murici, no canto mais alto do Centro Histórico.

A pedra fundamental do Palácio foi lançada em 24 de julho de 1887. Na ata da cerimônia, consta a presença de importantes personalidades como o Presidente da Província do Paraná, Joaquim de Almeida Faria Sobrinho, e o Barão do Serro Azul (Ildefonso Pereira Correa).

As obras só foram concluídas anos depois, no início do século seguinte, em 1904. O projeto de construção foi encabeçado pelo engenheiro italiano Ernesto Guaita, cônsul italiano, também responsável por outras obras na cidade como o prédio da atual Câmara Municipal e o prédio do atual Museu da Imagem e do Som do Paraná .

A imponente fachada do prédio, com características da arquitetura neoclássica, foi finalizada apenas 32 anos depois, pelo também arquiteto italiano João de Mio, responsável por outras construções em Curitiba, como o prédio do Círculo de Estudos Bandeirantes . A escadaria de pedras e o portão frontal foram um trabalho a parte, esculpidos e moldados pelas mãos de artistas italianos.

Durante a Segunda Guerra Mundial (1945), o Brasil colocou-se ao lado dos chamados Aliados e rompeu relações diplomáticas com os países do Eixo (Itália, Japão e Alemanha). A partir disso, houve diversos episódios de hostilidade a locais, estabelecimentos, associações, etc, identificados com estes três países. Essa hostilidade se materializou através de muitos casos de depredações por parte de civis e repressão por parte das forças oficiais. Nesse contexto, o então chefe da Polícia do Paraná, Dr. Fausto Bittencourt, decretou a ocupação do Palácio Garibaldi, do Clube Concórdia, e da Sociedade Rio Branco, em Curitiba, para afirmar a posição contrária do Brasil em relação a esses países durante a Guerra. A Delegacia de Ordem Política e Social do Paraná (DOPS) chegou a elaborar dossiês que monitoraram a atuação da Sociedade Garibaldi, no fim da década de 1930 e início da década de 1940. Atualmente, os dossiês estão disponíveis para consulta e pesquisa no Arquivo Público do Paraná.

Em 1943, o governo desapropriou a sede do Palácio, que passou a abrigar a Liga da Defesa Nacional. O prédio só voltou à posse da Sociedade Garibaldi em 1962, após diversos processos judiciais e políticos. Durante esse tempo, o Palácio abrigou o Centro de Letras do Paraná, o Centro de Cultura Feminina, a Academia Paranaense de Letras e o Tribunal de Justiça do Estado.

Quando o prédio voltou a ser da Sociedade Garibaldi, no entanto, ele estava em mau estado de conservação e precisando de reparos. Logo que voltou a ser utilizado em bailes e festividades da Sociedade, já se notava a necessidade de reparos e melhorias. Foram feitas campanhas para angariar fundos para o restauro do prédio, o que veio a ocorrer na década de 1990.

Em 1999, poucos anos depois do restauro do prédio, o produtor de cinema Rubens Gennaro gravou o filme " Oriundi ", do diretor Ricardo Bravo, tendo como palco locais da cidade de Curitiba e o próprio Palácio Garibaldi. O tema do filme possui relação com a identidade do Palácio Garibaldi: conta a história de um imigrante italiano que mora em Curitiba e recebe a visita de uma parente distante da Itália que ele acredita ser a reencarnação de sua falecida esposa.

Gennaro relata que, quando em jantar no próprio Palácio Garibaldi, contou a amigos que traria o famoso ator Anthony Quinn para ali gravar um filme, foi alvo de risadas por parte de seus colegas, que não acreditaram nessa possibilidade.

Em um jardim externo em frente ao Palácio, destaca-se o busto de Monsenhor Celso (1849-1930), que foi Vigário da Diocese de Curitiba e importantíssimo para a história da cidade, como diz a mensagem impressa: “Foi bom para Todos”. Até os anos 90, o busto esteve no local onde hoje está a Fonte da Memória/Cavalo-Babão .

Na lateral do jardim externo, entrando pelo suntuoso portão frontal, há uma rocha de mais de 2 metros extraída do Monte Grappa, direto da região do Vêneto, na Itália, que simboliza um monumento em homenagem aos soldados italianos mortos na Primeira Guerra Mundial, na Batalha de Monte Grappa.

O lado de dentro do Palácio é cheio de detalhes imponentes. Na sala do acervo, tudo é cheio de memórias e de história. A Sociedade detém uma série de documentos e registros dos imigrantes, numa antiga adega que hoje nos mostra a estrutura feita em amarração de pedras e tijolos, em paredes de até 1 metro de largura. São 19 cômodos ao todo, distribuídos em dois pavimentos separados por uma impressionante escadarias, que ligam o salão principal da frente, ao grande salão do segundo andar.

Através das janelas em formato de arco, a paisagem é mais do que curitibana: as torres das igrejas, as araucárias ao redor, e uma vista privilegiada de todo o Largo da Ordem.

Atualmente, é reconhecido como uma Unidade de Interesse de Preservação (UIP) pelo município de Curitiba. A relevância arquitetônica do Palácio Garibaldi foi reconhecida também pelo governo estadual, quando foi tombado em janeiro de 1988.

Hoje, seus salões amplos e toda sua estrutura são palco de diversos eventos tanto de celebrações da comunidade italiana e de associados da Garibaldi quanto evento particulares. É difícil exprimir, com riqueza de detalhes, toda a beleza e imponência desse exemplar do patrimônio histórico de Curitiba, que por muitas vezes passa despercebido por nossos olhos.

Texto e pesquisa de Driele Linhares e Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2019/08/quem-foi-giuseppe-garibaldi-o-herois-de-dois-mundos.html

https://www.bbc.com/portuguese/geral-56424296

MASCHIO, Elaine Cátia Falcade. A escolarização dos imigrantes e de seus descendentes nas colônias italianas de Curitiba, entre táticas e estratégias (1875-1930) / Elaine Cátia Falcade Maschio. – Curitiba, 2012. 341 f. Orientador: Prof. Dr. Marcus Aurélio Taborda de Oliveira Tese (Doutorado em Educação) – Setor de Educação, Universidade Federal do Paraná. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/29795/R%20-%20T%20-%20ELAINE%20CATIA%20FALCADE%20MASCHIO.pdf?sequence=1

https://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/sites/patrimonio-cultural/arquivos_restritos/files/documento/2022-01/ctb5.pdf

https://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/Bem-Tombado/Palacio-Garibaldi-Curitiba

Documentário Palácio Garibaldi 132 anos . Direção: Vinni Gennaro. Curitiba, 2015. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QDFkKfDcS4s&t=1072s

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/pergamum/biblioteca/index.php

Palacete Wolf, um casarão mal-assombrado?

Fri, 14 Oct 2022 13:40:26 GMT

Palacete Wolf, um casarão mal-assombrado?

Localizado na frente da Igreja do Rosário, está o recém restaurado Palacete Wolf. Este sobrado amarelo foi construído, ao que tudo indica, em 1880, a pedido do imigrante austríaco Fredolin Wolf. Fredolin era o segundo filho do casal Joseph e Thereze Wolf, que haviam chegado ao Brasil entre 1856 e 1862. A família Wolf era proprietária de muitos imóveis e lotes de terra, incluindo uma grande chácara na região do Barigui - possuíam também serraria, olaria e moinhos.

Sabe-se que em 1875 José requereu ao município de Curitiba um lote de terra em frente à Igreja do Rosário, onde construiu uma casa. Possivelmente essa casa tenha sido demolida - ou ampliada -, dando origem ao belo sobrado que conhecemos, que mistura a arquitetura colonial, germânica e neoclássica.

Ao que parece, nunca foi interesse dos Wolf residir no sobrado, mas sim alugá-lo. Não à toa, o Palacete Wolf já foi sede da câmara de vereadores e da prefeitura de Curitiba; foi o quartel-general do exército, onde o temido Ewerton de Quadros decretou a morte do Barão do Serro Azul e de mais cinco companheiros seus em 1895, no contexto da Revolução Federalista (1893-1985); e já funcionou como ateliê, livraria e unidade escolar. Em 1974, o município desapropriou o imóvel, tornando-o sede da Fundação Cultural de Curitiba até 2006. Atualmente, abriga uma pasta de turismo do município. Desde 1981, é tombado como patrimônio cultural do Paraná.

Pela sua relação com a morte do Barão do Serro Azul, muitos enxergam o Palacete Wolf como um local mal-assombrado ou de energia negativa. Vale ressaltar, porém, que o Barão não ficou preso ali.

Origens

A chegada da família Wolf ao Brasil se deu em demoradas etapas. Joseph Wolf veio sozinho e desembarcou na cidade de Joinville/SC em 6 de janeiro de 1856. Sua esposa, Thereze, e seu filho, Fredolin, chegaram somente seis anos depois, em 27 de julho de 1862. Em documentos de época, consta que eram originários da cidade de Buron, Morávia. Dando uma rápida pesquisada, descobri que essa cidade não existe. Entretanto, sua pronúncia é quase idêntica à de “Brno”, que, por sinal, é a capital da Morávia do Sul (hoje, República Tcheca e, na época, parte do Império Austro-Húngaro). É muito provável que Joseph tenha trabalhado no Brasil como agricultor para financiar a vinda de sua família.

A chegada a Curitiba

Não se sabe ao certo quando os Wolf migraram para Curitiba, possivelmente ainda na década de 1860. A família Schaffer, por exemplo, chegara a Joinville em 1863, vinda da Morávia, e no ano seguinte já se encontrava em Curitiba. Anos depois, Francisco Schaffer se casaria com Gabriela Wolf, filha de Joseph e Thereza.

Estabilizados em Curitiba, os Wolf tiveram os seus demais filhos: Alfredo, Hugo, Francisco, Gabriela, Sofhia e Thereza. Tinham uma chácara na região do Barigui, onde, além da agricultura e da pecuária, desenvolveram olaria, serraria e moinhos. A prosperidade econômica possibilitou a aquisição de novas propriedades, dentre elas um terreno de 100 palmos no Largo do Rosário, em frente à Igreja do Rosário. Ali foi construída uma casa, que já em 1877 servia como sede da Loja Maçônica Concórdia IV. Ao que tudo indica, o espaço era destinado a reuniões sociais, aluguéis e outras finalidades urbanas, mas não para moradia da própria família, que se mantinha na zona rural da cidade.

O palacete

De acordo com Marilena Wolf de Mello Braga, trineta de Joseph, foi o mais velho, Fredolin, quem construiu o Palacete Wolf. As pessoas que já pesquisaram e escreveram sobre o tema tendem a uma mesma versão: o palacete é de 1880, e teria sido construído no mesmo local da casa (o que implica, portanto, numa demolição ou ampliação desta). Fredolin era sócio de seu pai, que na época se dedicava, entre outras coisas, a incentivar, financiar e a dar suporte logístico à vinda de mais famílias alemãs. O Palacete Wolf parece, portanto, ter sido planejado para servir de acomodação temporária aos imigrantes.

O que se sabe, porém, é que pouco tempo depois a família já tinha interesse em alugar ou até vender o imóvel, como podemos comprovar por este anúncio:

Até hoje (bem) preservado, muito por conta de seu tombamento como patrimônio cultural do Paraná em 1981, o Palacete Wolf se destaca no cenário curitibano. Isso porque é um dos apenas 5 (cinco!) imóveis de estilo arquitetônico colonial que restaram em Curitiba. É também nítida a presença dos traços neoclássicos (simetria) e germânicos (telhas de cerâmica em forma de escamas e paredes dos fundos em enxaimel). O casarão é em formato de L e há um pequeno pátio interno, nos fundos (foto a seguir).

Usos do palacete

A família Wolf foi proprietária do palacete até 1974, quando o vendeu à prefeitura de Curitiba. Nesses quase 100 anos, diversas instituições passaram pelo casarão. Quem melhor sintetiza esse período é Cassiana Lacerda:

OS DIVERSOS USOS [do Palacete Wolf]:

1880: Colégio Curitibano, fundado por Nivaldo Braga e que teve entre seus alunos Romário Martins.

1886: Colégio Parthenon Paranaense de Laurentino Azambuja [do qual Dario Vellozo foi aluno]

1886 - 1891: Corpo policial da Província.

1891: Residência de Joaquim Monteiro de Carvalho.

1892: manteve-se como residência de Monteiro de Carvalho, mas abrigou a Junta Governativa, da qual o proprietário participava [isto é, foi sede do governo do Estado].

1894: Sedia o Quartel General do 5º Distrito, onde "imperava" o General Ewerton, o Sinistro.

1897 - 1905: Quartel da Força Policial.

1907 - 1911: Seção Masculina do Colégio Bom Jesus.

1912 - 1913: Sede da Prefeitura de Curitiba e Câmara.

1914 - 1956: portanto, por 42 anos foi moradia da família Bianchi, que sublocava salas [Gina Bianchi mantinha ali um ateliê de pintura e um de seus alunos foi Theodoro de Bona, de acordo com o blog Fotografando Curitiba].

1956 - 1974: ocupado pela Livraria [Otto] Braun.

1974: o Palacete Wolf é adquirido pela Prefeitura de Curitiba.

5 de março de 1975: uma vez restaurado, passou a ser sede da Fundação Cultural de Curitiba, que ali permaneceu até 2006, quando a mesma foi para o Engenho Rebouças.

2006: Funcionou como Casa da Literatura [Dario Vellozo].

2017: Passou a sediar a área de Turismo da PMC.

Vista externa do " Collegio Internacional " [Bom Jesus], na Praça do Rosário [atual Praça Garibaldi]. Vêem-se algumas pessoas na sacada - os professores: Carlos Kaischmann, Emilio Hoelzte, Paulo Kraemer, Adolpho Kraemer, e Sra Kraemer (esposa de Paulo) e outras na calçada - alunos?. Legenda e foto do Acervo da Casa da Memória

Foto publicada na obra "Impressões do Brazil no Século Vinte", em 1913, citando o imóvel como sede da Câmara Municipal de Curitiba nos anos 1912 e 1913.

No final dos anos 60 e início dos 70, o Palacete Wolf se encontrava em mau estado de conservação. Ele havia se tornado uma casa de cômodos, abrigando dezenas de famílias locatárias em precárias condições de sobrevivência. Por isso, o município decidiu comprá-lo e, logo em seguida, definiu um projeto de restauro, que se concretizou e acabou por resgatar várias das características originais do edifício. Como sede da Fundação Cultural de Curitiba, abrigou a Livraria Dario Vellozo, o Teatro do Piá e uma sala de exposições.

Segundo a prefeitura, em 2006 a mudança da Fundação Cultural rumo ao Rebouças foi necessária devido às condições estruturais:

No Palacete Wolf, somente 45 por cento dos funcionários tinham computador. Os servidores também terão melhores condições de trabalho. Muitos deles ocupavam o sótão e o subsolo do prédio da Praça Garibaldi por falta de espaço físico, ficando expostos em demasia a calor, frio, barulho e até proximidade com pombos no telhado junto ao sótão (Assessoria de Imprensa da FCC, 2006) .

Atualmente, o Palacete Wolf segue sendo um patrimônio público bem preservado, embora não tão vinculado a atividades culturais como outrora.

Quanto aos Wolf, ramificaram-se em Curitiba e outras cidades. Alguns tornaram-se prefeitos, outros, jornalistas, e um virou até nome de rua: Fredolin Wolf. Ele é filho do Fredolin (o Sênior), aquele que construiu o Palacete!

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

Acervo da Casa da Memória.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA; Assessoria de Imprensa. Fundação cultural muda para o Moinho Rebouças. Curitiba, PR , 2006, abr., 20. Disponível em: https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/pergamumweb/vinculos/00012d/00012d09.jpg.

Lista de imigrantes de Joinville de 1851 a 1902. Disponível em:

https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/Listas-de-imigrantes-de-Joinville-de-1851-a-1891-e-de-1897-a-1902.pdf

Registro de Marilena Wolf de Mello Braga, disponível em:

http://www.aroldomura.com.br/dos-leitores-marilena-e-a-historia-dos-wolf/

Citação de Cassiana Lacerda retirada deste post:

https://www.facebook.com/groups/417557358409468/permalink/1188462064652323/

Outra importante fonte de informação foi o blog Fotografando Curitiba:

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2016/10/palacete-wolf-o-local-da-prisao-do.html?spref=fb&fbclid=IwAR2177M5yDtTJY3sSs18QukgoQCuHi1sGbs1UGaqgQxXwegAnGeb3vztUiE

E o blog Circulando por Curitiba:

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/search/label/Palacete%20Wolff

Jornal Dezenove de dezembro - 09/08/1882, p.4

https://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/Bem-Tombado/Antigo-Palacio-Wolff-Curitiba

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/cinco-casaroes-centenarios-que-resistem-ao-tempo-e-guardam-a-memoria-de-curitiba/

Trajano Reis, a antiga rua do Cemitério

Fri, 07 Oct 2022 14:25:59 GMT

Trajano Reis, a antiga rua do Cemitério

A Rua Trajano Reis, que vai desde o centro histórico de Curitiba até o alto do Bairro São Francisco, é assim chamada desde novembro de 1919, em homenagem ao médico e político Dr. Trajano Reis, que morava na região e havia falecido em 11 de agosto daquele ano.

Trajano Reis foi um médico e político paranaense, que se destacou pela sua atuação sanitarista. Durante a pandemia de gripe espanhola, que chegou em Curitiba em 1918, grandes foram as suas campanhas que defendiam, entre outras medidas, o isolamento social, o uso de máscaras e a higiene das mãos.

A história da Rua Trajano Reis, no entanto, é ainda mais antiga, e remete a quando se chamava Rua do Cemitério e, posteriormente, Rua América.

O nome Rua do Cemitério se deve ao fato dos cortejos fúnebres que por ali passavam, uma vez que o Cemitério Municipal São Francisco de Paula - inaugurado em 1854 - ficava no ponto mais alto da rua, onde permanece até hoje. Na outra extremidade da rua está a Igreja do Rosário, e, mais abaixo, a Catedral. Então era comum que cortejos fúnebres saíssem dessas igrejas até o cemitério percorrendo a Rua do Cemitério.

Importantes acontecimentos históricos, tanto a nível regional quanto nacional e mundial, tiveram algum grau de relação com a história da rua. Um dos mais antigos de que se tem registros é a Revolução Federalista (1893-1895).

Na esquina da então Rua América com a atual Rua 13 de Maio, havia um quartel do exército. Foi desse quartel que saíram, em maio de 1894, Barão do Serro Azul e outros cinco homens presos, a caminho do que seriam suas mortes.

O Barão do Serro Azul foi assassinado em 20 de maio de 1894 por ter sido considerado um traidor pelas forças oficiais. O discurso oficial da época é o de que Barão teria traído o governo (grupo identificado como pica-paus) negociando com os revoltosos (maragatos) em troca de que estes não saqueassem a cidade de Curitiba. Sob essa alegação, Barão foi preso.

O último lugar em que o Barão esteve antes de ser fuzilado no km 65 estrada de trem de Curitiba a Paranaguá, foi uma das sedes do quartel da Rua América, afirma a historiadora Cassiana Lacerda em seu texto “1894 – Curitiba oblíqua e dissimulada em tempos de revolução”, na Revista Ideias. Na foto abaixo, as duas construções com mastros são as sedes do mesmo quartel.

Na mesma esquina, na quadra oposta, havia a alfaiataria de João Faucz, imigrante polonês e vereador de Curitiba. Não tivemos acesso a informações de quando o estabelecimento foi inaugurado e até quando funcionou, mas podemos afirmar que em 1911 ele estava em funcionamento, conforme nos confirma a imagem abaixo:

Na mesma altura da rua mas na quadra oposta ficava um sobrado que pertencia a Matilde Straube, construído em 1913. No primeiro piso funcionaram diversos comércios, inclusive uma farmácia, que pode ser observada na foto abaixo. Desde 2020, o casarão abriga a sede da Companhia dos Palhaços e o Espaço Fantástico das Artes.

Nessa mesma quadra, na esquina da Rua Trajano Reis com a 13 de Maio, fica a casa que pertenceu à família Macedo - Manoel Azevedo Macedo e Leonídia de Macedo. Atualmente, ela apresenta bom estado de conservação.

Em 1914, algumas quadras abaixo, instalava-se na rua um dos seus estabelecimentos mais antigos e tradicionais: a Padaria América, propriedade da família de imigrantes alemães Engelhardt. A região, incluindo tanto a própria Rua América como ruas próximas, era, nessa época, um espaço de muita tradição de imigrantes alemães - com o Clube Concórdia, na esquina da Rua Carlos Cavalcanti com a Rua Duque de Caxias; e a Igreja da Comunidade Luterana Alemã, na própria Rua América. Stenzel, Weber, Marty, Zunke, Ziekur eram muitas dessas famílias alemãs que moravam ali.

Também há registros de imigrantes italianos e poloneses que se instalaram no local, como as famílias Morelli, De Luca, Ferran, Maerski, Maleki, Zaniski, entre outras tantas, a maioria dedicada ao ramo comercial. Entre o final do século XIX e início do XX, na Rua América foram inauguradas sapatarias, alfaiatarias, armazéns de secos e molhados, barbearias, chapelarias, além de escritórios, moinhos e até marmoraria e funerária - tendo em vista a proximidade com o cemitério -, a maioria deles propriedade de imigrantes europeus.

Isso mostra o caráter comercial da Rua América, bem como sua importância no cenário curitibano. É por isso que ela ganhou um trilho de bonde na década de 1910, bem como revestimento de paralelepípedos e iluminação pública. Era o único ramal que ligava o centro à região do Pilarzinho.

A primeira igreja luterana a ocupar o terreno foi construída ainda no século XIX, tendo sido inaugurada em 1876. O templo era de madeira, em estilo enxaimel - típico de edificações construídas por imigrantes alemães. Alguns anos depois, no entanto, em 1892, devido ao estado de degradação da madeira, ela teve de ser demolida para dar lugar à outra Igreja, inaugurada em 1894 e que permanece na paisagem da Rua Trajano Reis até hoje.

Já entre a Rua Inácio Lustosa e o Cemitério há uma casa em que consta na sua parede lateral “J1897P”. Não conseguimos informações sobre o motivo das letras “J” e “P”, mas quanto a “1897”, presumimos que seja o ano de construção da casa. Sabemos também que a casa teve notórios moradores.

Um deles foi Joaquim Antônio de Moraes Sarmento, cearense patrono da Polícia Militar do Paraná e alferes que lutou ao lado de João Gualberto na Guerra do Contestado. Na foto abaixo, podemos vê-lo junto de sua família e, atrás, a casa mencionada, onde moravam. Joaquim é o homem em pé ao lado de uma das mulheres com um bebê de colo, à direita da imagem.

Ao lado dessa casa, há uma azul em estado precário de conservação, onde morou a família Stenzel - o casal Maria Luisa Raschendorfer e João Stenzel. Um de seus filhos e, pode-se dizer, o membro mais famoso da família é Erbo Stenzel, escultor nascido em Curitiba em 1911 e que possui diversas de suas obras espalhadas por importantes locais da capital paranaense.

Pouco abaixo dos Stenzel, está uma casa que foi recém reformada e pintada na cor bordô. Foi construída em 1914 a pedido do imigrante alemão Francisco Strobel, e em 1968 foi morada de Maria Adelaide Salvador.

Na esquina da Rua Trajano Reis com a Rua Paula Gomes há duas construções que mantêm a fachada arquitetônica da época em que foram construídas. Uma delas, de número 315, foi construída por Francisco Maleski em 1914. Ao longo do século XX, o espaço foi utilizado como açougue e bar. Em 2014, a casa foi atingida por um incêndio e, embora seja uma Unidade de Interesse e Preservação, atualmente (2022) está em estado de abandono.

Ao lado, com a fachada amarela, está a Casa do Contador de Histórias. Originalmente, ela e a casa da esquina eram o mesmo endereço, quando pertenciam à família Maleski. Na década de 1960, o espaço foi dividido em sublotes, dando origem a um novo endereço, onde desde 2003 fica a Casa do Contador de Histórias - associação sem fins lucrativos que tem como objetivo “resgatar o ato milenar de contar histórias para ajudar as pessoas a se conectarem aos seus sonhos e ao amor pela vida, despertando a consciência dos valores universais para a construção de um mundo melhor.”

Na mesma esquina, há o prédio que hoje está sendo utilizado como Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. A construção é de 1900 e, por volta de 1920, o casal Maria Buschmann Leal (imigrante austríaca nascida em 1873) e Francisco Leal compraram a casa. Foi também utilizada como açougue de Carlos Ziekur e, mais recentemente, até 2017, estava sendo utilizada como sede dos cursos técnicos do Colégio Martinus. O Colégio Martinus é vinculado à já citada Igreja Luterana, que fica na mesma rua, uma quadra acima.

Como mostramos neste texto, a Rua Trajano Reis é sobreposta por diversas camadas de diferentes época da história curitibana. No total, a Rua conta com 15 edificações que são Unidades de Interesse e Preservação, seja devido à sua importância histórica, arquitetônica ou cultural.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

https://ippuc.org.br/seuc/listaequipamentosnovo.php?cd_tp_equipamento=27

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/urbanismo/um-passeio-pela-trajano-reis-uma-rua-com-varias-camadas-de-historia/

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/estudo-busca-historias-da-rua-trajano-reis-an5hl9b0d0f2ka7d5tol94c3y/

https://arquivoarquitetura.com

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/incendio-consome-casa-na-trajano-reis-90p2jhzki4ugex4767753x93i/?ref=link-interno-materia

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2019/05/casa-do-contador-de-historias.html

http://www.revistaideias.com.br/?/cultura/1446/1894-curitiba-obliqua-e-dissimulada-em-tempos-de-revolucao/

https://www.facebook.com/groups/417557358409468

Igreja do Redentor, a primeira luterana em Curitiba

Thu, 29 Sep 2022 21:23:44 GMT

Igreja do Redentor, a primeira luterana em Curitiba

Na Curitiba de 1866, em plena temporada de incentivos à imigração por parte do governo brasileiro, já havia cerca de 50 famílias de origem alemã, em sua maioria vivendo na região em torno do Largo da Ordem, no centro da cidade. Quase todas eram protestantes e nesse ano reuniram-se para fundar a primeira Comunidade Luterana de Curitiba, que aconteceu numa casa alugada no Alto São Francisco por essas famílias.

Anos mais tarde, em 1872, a comunidade adquiriu um terreno próprio, onde foi construído o primeiro templo luterano na Rua América (atual Rua Trajano Reis, esquina com a Rua Carlos Cavalcanti) de madeira e em estilo enxaimel, projetada e construída pelo engenheiro Wieland. O enxaimel é uma técnica de construção que se baseia em paredes montadas com hastes de madeira encaixadas entre si em posições verticais, horizontais ou inclinadas. Os espaços entre as hastes são preenchidos geralmente por tijolos ou pedras.

Inaugurada em 1876, a Igreja funcionava como escola durante a semana e celebrava os cultos nos sábados e domingos, seguindo um dos ideais de Martinho Lutero, que dizia que ao lado de cada igreja deveria haver uma escola. O peso da educação e da alfabetização para os luteranos está muito ligado ao fato de que, na religião protestante, é dada muita importância à leitura da bíblia pelos fiéis.

Esse templo precisou ser demolido quase 20 anos depois, em 1892, pelo estado de deterioração da madeira e também por conta de um raio que danificou sua estrutura. Em seu lugar, foi erguida a Igreja Luterana, uma construção em alvenaria de estilo neogótico, com torre e sino, construída em apenas 15 meses. Eram tempos de grandes mudanças políticas no país, pois já havia sido proclamada a República e instalara-se o Estado laico com liberdade religiosa.

Em meio à Revolução Federalista e logo após a passagem (bastante conturbada) das tropas gaúchas pela cidade, o templo luterano pôde finalmente ser inaugurado em 1894, e até hoje funciona no local, como Comunidade do Redentor.

A instalação da igreja nesse local ajudou para que a região viesse a obter a fama de “reduto” dos imigrantes alemães, como conta Juliana Reinhardt em sua dissertação de mestrado em História, intitulada “ O pão nosso de cada dia: A Padaria América e o pão das gerações curitibanas ”:

Nesta época o reduto alemão era a rua Treze de Maio, então chamada Rua dos Alemães e arredores. Ali estavam - e ainda permanecem - a Igreja Luterana (em frente à padaria) e o clube Concórdia, ambos freqüentados por alemães.

Além disso, na esquina em frente à Igreja havia a Padaria América , que era também propriedade de imigrantes alemães.

Mais de 50 anos se passaram, e duas guerras depois, enfim, a comunidade alemã pôde construir uma nova escola, em 1948, sob a liderança do Pastor Heinz Soboll, chamada Martinus (em referência a Martinho Lutero). A sua primeira sede funciona até hoje ao lado do templo (foto desenho 1) e mantém sua fachada original, no bairro São Francisco, mas há duas outras sedes em atividade: uma no bairro Portão e outra na cidade de Ponta Grossa.

Para entender melhor: quem são os luteranos e quais suas diferenças com as demais religiões evangélicas?

Num país em que 30% da população se declara evangélica, é importante entender as diferenças, pois menos de um terço desses fiéis pertencem às igrejas chamadas evangélicas históricas, não pentecostais, protestantes clássicas, tradicionais, ou ainda Evangélicos de Missão, como eles mesmos se autodenominam. São as igrejas de origem anterior ao século XVIII e, no caso dos luteranos, bem anterior.

A Reforma Protestante de Martinho Lutero aconteceu na Alemanha de 1517 e foi a que originou em essência o protestantismo. Num segundo momento, na França de 1533, poucos anos depois, surgiu um outro movimento que deu continuidade ao protestantismo luterano, mas foi também carregado de uma ideologia sociocultural, com João Calvino.

Isso é assunto para meses e meses de estudos, mas a principal diferença é que, enquanto os luteranos acreditam que as pessoas alcançam o caminho da salvação mediante a fé e o seu comportamento voltado para boas ações, os calvinistas acreditam que o caminho de cada pessoa já está traçado por Deus, ou seja, as pessoas já nascem predestinadas.

Quanto às igrejas evangélicas mais recentes na história, as chamadas pentecostais , essas compõem diferentes perspectivas teológicas e organizacionais. Os pentecostais podem ser inseridos em mais de um grupo cristão, mas as igrejas desse movimento do pentecostalismo moderno começaram a surgir nos Estados Unidos no início do século XX. No Brasil, elas começaram a aparecer mais ou menos em 1940. Podemos lembrar da Assembleia de Deus, da Igreja Metodista Wesleyana, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Evangélica O Brasil Para Cristo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, a Congregação Cristã do Brasil, a Igreja Casa da Bênção, a Igreja de Deus no Brasil e tantas outras. A Igreja Universal do Reino de Deus, uma das mais conhecidas, é considerada ainda neopentecostal, juntamente com a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Mundial do Poder de Deus, Renascer em Cristo, a Igreja Apostólica Fonte da Vida e a Comunidade Cristã Paz e Vida.

......São mesmo muitas e com certeza outras tantas não foram citadas, mas as neopentecostais surgiram na década de 1980, também nos Estados Unidos e hoje estão espalhadas pela América Latina.

Texto e pesquisa de Cyntia Wachowicz e Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

https://www.facebook.com/groups/417557358409468/posts/1106290876202776/

REINHARDT, Juliana C. O PÃO NOSSO DE CADA DIA A PADARIA AMÉRICA E O PÃO DAS GERAÇÕES CURITIBANAS. Dissertação de Mestrado. Curso de Pós-Graduação em História, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, 2002. Disponível em:

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/25453/D%20-%20REINHARDT%2c%20JULIANA%20CRISTINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2011/04/templo-da-comunidade-do-redentor.html

https://www.fotografandocuritiba.com.br/search?q=martinus

Acervo da Casa da Memória

Origem e história do Cemitério Municipal São Francisco de Paula

Fri, 23 Sep 2022 18:30:45 GMT

Origem e história do Cemitério Municipal São Francisco de Paula

O Cemitério São Francisco de Paula, também conhecido como Cemitério Municipal, foi fundado em Curitiba em 7 de dezembro de 1854. Na época, foi o presidente da Província do Paraná, Zacarias de Góes e Vasconcellos, quem determinou a criação desta necrópole, considerada a primeira de Curitiba.

Sabemos, porém, que Curitiba já tinha 161 anos em 1854. Diante disso, você pode se perguntar: onde enterravam os corpos antes disso, já que cemitério não havia?

Segundo a pesquisadora cemiterial da Fundação Cultural de Curitiba, Clarissa Grassi, naquela época as pessoas eram sepultadas dentro das igrejas: na Igreja Matriz, na Igreja do Rosário, na Igreja da Ordem e nas ruínas da Igreja São Francisco de Paula. Isso porque, até então, acreditava-se que a realização de enterros nesses locais era uma das condições para o salvamento da alma do falecido.

Os religiosos acreditavam que o último lugar de repouso deveria ser perto dos santos. Por isso, eram enterrados nas igrejas. Não há nada mais sagrado que um templo , salienta o historiador Régis Lopes, da Universidade Federal do Ceará.

E quando faltava espaço dentro das Igrejas (ou, quando o falecido não era da elite)?

Quando não cabia dentro da igreja, eram dispostos do lado de fora ou ao lado. Em todos esses templos construídos até a segunda metade do século XIX vamos encontrar essa prática , reforça Lopes.

Entretanto sabe-se, também, que a população mais pobre não era enterrada dentro dos templos religiosos, com raras exceções. Quanto maiores os rendimentos, mais perto se estava de Deus (sic).

Por que, então, foi criado o Cemitério Municipal?

Por motivos sanitários. Desde meados do século XIX, foi difundida na Europa uma política higienista, que associava o ar poluído pela decomposição dos corpos à disseminação de doenças. Por conta disso, criou-se um espaço exclusivo para sepultamentos, o cemitério, que ficava distante da Igreja e das demais habitações das cidades.

No Brasil, essa política higienista começou a ser posta em prática na década de 1850. Assim, quando Zacarias assumiu o posto de presidente da província, uma de suas primeiras atitudes foi fundar o Cemitério Municipal, com o intuito de mostrar à população curitibana que ele seguia as recomendações das autoridades médicas.

Vale ressaltar, porém, que a ideia da construção de um local para o sepultamento dos mortos já vinha sido debatido alguns anos antes da inauguração do cemitério. Em 12 de setembro de 1829, na Câmara Municipal de Curitiba, o vereador Miguel Marques dos Santos chamava atenção para a necessidade de um cemitério na cidade.

A preocupação era decorrente de uma epidemia de varíola. Afirmou ele, em uma sessão parlamentar, que era preciso construir um “ semiterio afim de senão enterrarem corpos nos templos da mesma para se evitarem os males que disto resultão e que se convidasse ao Reverendo vigário para na seguinte sessão vir tratar deste objecto” .

Cemitério Sítio do Mato, o primeiro

O Cemitério de São Francisco, embora seja o mais conhecido e o mais antigo em uso, não foi o primeiro a surgir em Curitiba. Há um outro cemitério, do início do século XIX, que é esquecido pela população e pouco falado nos livros da história da cidade. É o Cemitério Sítio do Mato, também conhecido como Cemitério dos Bexiguentos, alcunha que nos ajuda a entender o possível motivo do seu silenciamento histórico.

Em 1818, frente a uma epidemia de varíola, o capitão-mor — equivalente ao atual cargo de prefeito — proibiu os sepultamentos de vítimas de “bexiga” na Igreja Matriz. Esse contexto de crise de saúde pública fez com que, nesse período, os corpos fossem enterrados em um local longe do centro da cidade. O lugar escolhido foi um terreno meia légua a oeste do centro da cidade, nas imediações de onde hoje fica o bairro Cristo Rei. Segundo Clarissa Grassi, não é possível saber o motivo da escolha desse lugar em específico, para além do fato de sua distância das áreas nobres da cidade.

Nem todos os sepultados no local foram registrados como pessoas vítimas de varíola, o que leva a crer que seu uso não tenha sido restrito a pessoas que morreram de doenças infecciosas. A data do último assentamento onde consta o Cemitério Sítio do Mato é de 1866. São raros os registros acerca do cemitério, fazendo-se notar um voluntário ou involuntário apagamento desse que teria sido o primeiro cemitério de Curitiba.

O enterro dentro das igrejas era nocivo à saúde?

Depende. Segundo especialistas, não há comprovações científicas que mostrem a associação entre deterioração de corpos, poluição do ar e disseminação de doenças. O que de fato há é a poluição do solo, porém este aspecto não era conhecido pelas pessoas daquela época.

O Cemitério São Francisco de Paula

Zacarias de Góes e Vasconcellos já havia atuado em projetos de cemitérios municipais no Rio de Janeiro, e sua experiência fez com que ele visse a necessidade de tal medida em Curitiba, enquanto Presidente da Província. O Paraná estava recém emancipado (1853), e havia também uma cobrança por medidas de modernização do Estado.

Assim, em 1854 ele nomeou Benedito Enéas de Paula para dar início à construção do cemitério. O terreno para a construção da igreja era uma chácara e foi doada por seu proprietário, o padre Agostinho Machado de Lima, que foi vigário da Igreja Matriz por 56 anos.

A inauguração aconteceu em 1854, mas as obras estavam inacabadas. Isso não impediu que o cemitério começasse a ser utilizado já no ano seguinte, em 1855. Neste ano, foram registrados 11 sepultamentos, sendo o primeiro deles o de Delphina Antonia de San Paio, viúva falecida aos 86 anos. Foi só mais de uma década depois, em 1866, que o cemitério foi concluído, com a construção dos muros.

Seguindo a lógica de estar perto dos santos, os túmulos dos cemitérios mais antigos tinham arquitetura parecida com pequenas capelas, onde se dispunham materiais religiosos, como imagens sagradas . Quanto mais rica a família, maiores e mais bem ornamentados eram os túmulos.

De início, os entes queridos ganhavam túmulo individual e horizontal; não havia ainda tanta preocupação com o tamanho e a ornamentação dos túmulos. Com o passar dos anos, difundiu-se a cultura da arte tumular : os túmulos ganharam dimensões de capela, os mausoléus, e dependendo do estilo arquitetônico em moda e dos rendimentos da família do finado, caprichava-se nos detalhes. Já que não se podia enterrar onde havia imagens de santos, traziam-se as características da igreja para o túmulo.

É aí que o cemitério se transforma numa micro-cidade, refletindo a desigualdade social de Curitiba. Assim como o mundo dos vivos, o dos mortos foi dividido em bairros, dos mais nobres aos periféricos; além disso, os maiores e mais destacados túmulos são dos personagens da elite econômica e política da cidade.

No decorrer do século XX, os túmulos foram verticalizados e perderam muito da ornamentação. A função do túmulo se sobrepôs à forma. Muitos foram abandonados ou ficaram esquecidos, comprometendo, assim, um dos mais ricos patrimônios culturais da cidade, o Cemitério Municipal.

Quem trouxe ao debate a necessidade de se revalorizar o Cemitério Municipal foi a pesquisadora Clarissa Grassi, que se dedica a estudá-lo há mais de 20 anos. Além de artigos e livros publicados sobre o assunto, ela realiza, pela Fundação Cultural de Curitiba, visitas guiadas dentro do cemitério, por meio das quais ela conta a história de diversas personalidades de Curitiba que ali estão enterradas. Atualmente, estão sendo realizadas visitas noturnas. Para se inscrever, basta acompanhar as mídias sociais da Fundação Cultural de Curitiba.

Hoje, com mais de um século e meio de história, o cemitério conta mais de 92 mil mortos enterrados no Alto do São Francisco, em mais de 5,7 mil túmulos.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

https://www20.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2014/11/01/noticiasjornalcotidiano,3341197/enterros-em-igrejas-foram-pratica-comum-ate-o-seculo-xix.shtml

https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/comportamento/cemiterio-sao-francisco-municipal-conta-historia-de-curitiba/

Clarissa Grassi. Guia de Visitação ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula: arte e memória no espaço urbano, 2014.

https://www.plural.jor.br/colunas/fragmentos-da-historia/um-cemiterio-para-chamar-de-seu/

https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/falecimentos/o-cemiterio-perdido-cnkc1l5h7eqlpjpe5zo1vownb/

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2018/10/pieta-do-cemiterio-municipal.html

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2016/02/arte-cemiterial.html

A familiar, artesanal e tradicional Padaria América

Fri, 16 Sep 2022 14:36:41 GMT

A familiar, artesanal e tradicional Padaria América

A Padaria América, da Rua Trajano Reis, é um dos comércios mais tradicionais de Curitiba. Administrada pela família Engelhardt desde 1913, quando foi inaugurada, a padaria mantém muitas de suas receitas até hoje, algumas delas trazidas da Alemanha.

Gerações e mais gerações de curitibanos apreciaram e apreciam a broa preta (de centeio), produzida a partir de 1913 e tombada como Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba; as cucas de banana, farofa e goiabada; o pão chifrinho; o sonho de nata; os variados biscoitos e o stollen (pão de frutas); e também os desejados pães de mel; as compotas e o Kraeuterkaese (creme de queijo), quase tudo produzido ali, com muita técnica e carinho, e vendido com simpatia e bom atendimento. Hoje com duas revendas em Curitiba, a Padaria América é premiadíssima e um patrimônio da cidade. Por isso, este artigo será dedicado somente a ela.

A Padaria virou livro

Boa parte da história da Padaria América é possível conhecermos e preservarmos graças ao livro “A Padaria América e o pão das gerações curitibanas”, da historiadora Juliana Cristina Reinhardt. No começo dos anos 2000, ela, que também é nutricionista de formação, decidiu pesquisar a história de um local que frequentava com seu pai e que fez parte de sua infância: a Padaria América. Dessa união entre a paixão pelo alimento e pela história, saiu a sua dissertação, intitulada “O pão nosso de cada dia: a Padaria América e o pão das gerações curitibanas”. Anos mais tarde, já doutora em História e sócia da editora Máquina de Escrever, ela teve a chance de publicar a sua dissertação em livro, e assim o fez numa belíssima edição.

A família Engelhardt

Para contar a história da Padaria América, precisamos antes contar a trajetória de quem a fundou. A família do fundador da Padaria América chegou ao Brasil em 1882, na figura do imigrante alemão Friedrich Philipp Ludwig Eduard Engelhardt, que veio para trabalhar na construção da Catedral de Curitiba.

Durante as obras da catedral, um acidente fez Friedrich quebrar o braço e algumas costelas, e por isso ele teve de mudar de profissão. Em 1885, montou a “Cervejaria Glória”. O acidente também o motivou a fundar, juntamente com outros alemães, uma sociedade que pudesse dar apoio aos imigrantes alemães de Curitiba. Assim foi fundada, em 17 de julho de 1884, a Sociedade Rio Branco.

O envolvimento da família com padarias começa com o filho de Friederich, Eduardo Engelhardt, que aos 14 anos trabalhava em uma grande padaria de Curitiba - a Padaria Batel, de Guilherme Burguel. Em 1913, Eduardo montou sua própria padaria, localizada na esquina da Rua Sete de Setembro com a Alferes Poli, ao lado da cervejaria de seu pai - de onde saía o fermento para os pães.

Inicialmente levava o nome “Armazém de secos e molhados da D. Elza”, pois também vendia outras mercadorias. Quem trabalhava no balcão era a esposa de Eduardo, Elza, responsável pelas inigualáveis receitas vindas da Alemanha, dentre as quais a tradicionalíssima broa preta, feita de centeio, chamada de pão do colono alemão. Em 2002, a broa de centeio da Padaria América foi tombada como Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba.

Padaria América

No ano seguinte, em 1914, Eduardo e Elza transferiram a sua padaria para a então Rua América, atual Trajano Reis, esquina com a Paula Gomes, no bairro São Francisco. Anos mais tarde, em novembro de 1919, a Rua América passou a se chamar Rua Trajano Reis, em homenagem ao médico e político homônimo que nela morava, e que havia falecido em 11 de agosto daquele ano. Essa região tinha forte traço comercial e forte presença da comunidade alemã, que era frequentadora da padaria. Nos arredores havia a Igreja Luterana e o Clube Concórdia, locais tradicionais da comunidade alemã da capital.

Igual a outros comércios da época, como o Cine América, a Padaria América levou o nome da rua em que se situava. Entre os seus clientes, porém, a padaria era mesmo conhecida como “Padaria Engelhardt” ou "Padaria da Dona Elza”.

Em 1928 a padaria se mudou uma quadra acima, para o endereço onde permanece até hoje, na Trajano Reis esquina com a Carlos Cavalcanti.

Segunda Guerra Mundial

A padaria atravessou quase todo o século XX e, como não poderia deixar de ser, participou ativamente da história da cidade, do país e do mundo, afetando e sendo afetada pelo contexto em que estava inserida. Um exemplo disso foi a Segunda Guerra Mundial.

Em agosto de 1942, o Governo Brasileiro declarou guerra ao eixo - formado por Alemanha, Itália e Japão. Os estabelecimentos associados a imigrantes destes países, principalmente os europeus — que eram mais numerosos na Curitiba do período do que os japoneses — sofreram diversos atos de hostilidade, como saques e depredações, mesmo aqueles que não tinham ligação com o fascismo ou o nazismo.

A Padaria América, propriedade de uma família de imigrantes alemães, acabou sendo invadida, assim como diversos lugares nas proximidades, como o Clube Concórdia, a Sociedade Garibaldi e a Sociedade Rio Branco.

Além da hostilidade e xenofobia de parte da população, outra dificuldade enfrentada nessa época foi a escassez de alguns produtos e matérias primas, como manteiga, carne, açúcar, sal, trigo e centeio. Muitos desses ingredientes, principalmente trigo e centeio, vinham da Europa e, por conta da Segunda Guerra Mundial, a exportação deles foi interrompida. Na tentativa de contornar a escassez, a Padaria América chegou a produzir pães de goma e polenta. Também houve o boicote de fornecedores brasileiros aos Engelhardt.

Seu Bruda e Dona Lídia

Ewaldo Ernesto (chamado de Bruda) era o filho do meio de Eduardo e Elza. Desde pequeno, entregava os produtos da padaria na casa de seus clientes, de carroça, mas também aprendeu o ofício de padeiro, de forma a manter vivas as receitas e modos de preparo da família. À medida que o casal envelhecia, Bruda passou a administrar o negócio junto com sua esposa, Lídia Kohls, com quem se casara em 1943. Quando seu pai sofreu um derrame, em 1957, ambos tomaram a dianteira da Padaria América em definitivo.

Com Bruda nos fornos e Lídia no balcão, administrando a padaria, deu-se sequência ao empreendimento familiar, sempre conciliando modernidade e tradição. Se novas receitas, de várias origens, eram incorporadas ao cardápio, e se novos maquinários e estruturas eram adquiridos, igualmente eram preservados outros alimentos próprios da padaria, o modo de preparo artesanal e a relação próxima com os frequentadores. A família sempre resistiu ao ultraprocessamento e a produção em massa.

Dentre as receitas que passaram a dividir espaço com as broas, cucas, biscoitos e doces variados, citamos duas (recuperadas por Juliana): a Torta Aída e o Pumpernikell. Explica Juliana:

A padaria é a única da cidade que tem a receita original da torta "Aída", trazida da Alemanha por uma cliente de Eduardo. Feita com camadas tipo de pão-de-ló, creme de manteiga, nozes e chocolate, diz a estória que a especiaria tem este nome por ter sido presenteada ao compositor italiano Giuseppe Verdi (autor da ópera Aída) por um padeiro alemão, inventor da receita .

Já o Pumpernikell tem outras características:

uma espécie de broa pesada, assada em banho-maria, feita somente com grãos de cereais, água e pouca farinha de centeio - somente para dar liga - e vendida por quilo. Segundo Alfonso, esta receita foi passada por Hugo Windmüeller, um senhor naturalista, que se dedicava à alimentação macrobiótica e crudista (alimentos crus).

Negócio em família

Dona Lídia faleceu em 1992 e Seu Bruda em 1999. Entretanto, quando ainda velhinhos, ensinaram seu filho, Alfonso, e seus netos, Carlos Alberto, Andréa e Eduardo Henrique, toda a dinâmica da Padaria América. A terceira e quarta gerações dos Engelhardt em Curitiba, portanto, deram prosseguimento a uma trajetória centenária.

Andréa, Eduardo e seu pai, Alfonso, tornaram-se sócios da Padaria América e, sob a administração deles, o negócio foi se expandindo e modernizando. Atualmente, Andréa e Eduardo a administram.

Além das filiais, a sede principal e histórica está totalmente reformada e conta com um espaço para café. A qualidade dos produtos, porém, não sofreu alteração alguma com o tempo.

Para conhecê-la e apreciar os seus magníficos doces e salgados, basta se deslocar até a Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 942, no bairro São Francisco. A Padaria conta com estacionamento próprio e está aberta de segunda a sábado, das 8:30 às 20:00. Também há a opção de visitar suas revendas, nos bairros Água Verde e Bacacheri. E não se esqueça de adquirir o livro de Juliana Reinhardt!

Texto e pesquisa: Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

REINHARDT, Juliana C. O PÃO NOSSO DE CADA DIA: A PADARIA AMÉRICA E O PÃO DAS GERAÇÕES CURITIBANAS. Dissertação de Mestrado. Curso de Pós-Graduação em História, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, 2002. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/25453/D%20-%20REINHARDT%2c%20JULIANA%20CRISTINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2019/01/a-padaria-america.html

https://americapadaria.com.br/

Louvre: o Rei da Seda curitibano

Fri, 02 Sep 2022 21:01:38 GMT

Louvre: o Rei da Seda curitibano

A loja de tecidos “Louvre Curitybano” foi inaugurada em 1909 por Bertholdo Hauer. Para tal, Hauer adquiriu a seção de fazendas da loja Paulo Hauer & Cia., da qual ele já era gerente. A loja pertencia a seus irmãos Paulo e José, e funcionava desde 1888 no Palacete Franco - prédio que ficava na Praça Tiradentes, esquina com a Rua Monsenhor Celso e que foi demolido. Bertholdo Hauer deixou a seção de tecidos e armarinhos independente da loja de seus irmãos, fundando, assim, o “Louvre Curitybano”. Hoje, no local, há uma loja de varejo.

O Louvre continuou funcionando no térreo do Palacete Franco até por volta de 1912, quando teve sua sede transferida para a Rua XV de Novembro, em prédio existente até hoje, no número 225.

A primeira seria o fato de a edificação estar alinhada com os modos modernos de pensar as construções na cidade no início do século XX, modos esses que buscavam romper com as práticas coloniais e dar uma nova cara à cidade. Em vários documentos do IPPUC o prédio do Louvre foi descrito como um exemplo da arquitetura eclética de influência Art Nouveau . A arquitetura eclética, adotada a partir de Paris e tida como ideal para expressar o poder da nova elite, foi a escolhida para constituir a paisagem urbana nos processos de modernização de cidades como o Rio de Janeiro na virada do século.

A segunda questão simbólica é que ele foi construído à semelhança e sob a inspiração de lojas de departamento de cidades como Paris e países como Inglaterra e Estados Unidos na segunda metade do século XIX. Essas lojas se tornaram modelos que foram seguidos por outros estabelecimentos em diversas partes do mundo. Algumas das características dessas lojas que se popularizaram são: fachadas modernizadas, configurações interiores e variedade de produtos.

As fachadas monumentais eram outra característica que, dentro de suas possibilidades, o Louvre de Curitiba buscou adotar. Muitas das lojas nos países citados encontravam-se em terrenos muito maiores e de esquina. Já a fachada do Louvre tinha cerca de 13 metros e era um terreno de meio de quadra.

A busca por essa “monumentalidade” pode ser observada também no próprio nome da loja - “Louvre”, palavra francesa que significa lugar fortificado e foi o nome da sede do poder na França até o reinado de Luís XIV.

Tendo em vista todo esse luxo e capital simbólico do Louvre Curitibano, em 1930 o imigrante sírio Miguel Calluf decide comprá-lo. O Louvre continua em funcionamento e sob a gerência de Hauer até que em 1935 ele é reinaugurado sob a direção de Miguel Calluf e seu sócio, e também imigrante sírio, Leão Sallum. Antes de se estabelecer como empresário e adquirir vários estabelecimentos, Miguel Calluf trabalhou por anos como mascate vendendo tecidos de porta em porta no centro e nas redondezas, depois de chegar em Curitiba em 1916 aos 25 anos de idade.

O sucesso com o Louvre e com outros estabelecimentos dos quais foi sócio, como a Casa dos Três Irmãos e a Casa Íris, permitiram que Calluf construísse um grande patrimônio simbólico e material. Exemplo disso é o Edifício Miguel Calluf, construído por ele em 1954 e que abrigava o Louvre Hotel. Posteriormente, o edifício mudou de proprietários e tanto o hotel como o prédio ficaram conhecidos pelo nome de “Eduardo VII”.

O edifício tem o status de Unidade de Interesse e Preservação. Sua localização é ao final da Avenida Marechal Floriano Peixoto, em encontro com o início da Rua Cândido Lopes, em frente à Praça Tiradentes. Em 2020, foi veiculada a notícia de que o grupo VR investimentos, atual proprietário do prédio, iria revitalizá-lo e transformá-la num espaço voltado à locação por temporada. Atualmente, ele está em reformas.

Embora tenha mantido o mesmo nome e sede, a loja é totalmente repaginada e ganha novo aspecto. Para a nova inauguração, o mobiliário foi renovado, um Salão de Mate foi aberto junto à loja e a seda ganhou o status de principal produto dos anúncios, fazendo com que o estabelecimento ganhasse o slogan de “Rei da Seda” e “Palácio das Sedas”.

Nos próprios anúncios é possível notar referências à origem dos novos donos do Louvre, que citam elementos tradicionais da cultura árabe como a seda e as narrativas das “Mil e uma noites”.

Sob a administração de Miguel Calluf, a loja cresceu mais ainda ano após ano. Foi instituída a tradição de, nos meses de novembro, acontecer uma grande venda especial em alusão ao aniversário da loja, com descontos e brindes aos consumidores - que eram em sua maioria mulheres. Essa iniciativa provocava a reação das lojas concorrentes, que se mexiam para fazer promoções no mesmo período.

O aniversário, inclusive, era contado não a partir de 1909 mas sim a partir de 1935, o que reforça o simbolismo da reinauguração da loja com os novos proprietários.

A loja continuou em funcionamento e fez sua fama nas décadas seguintes. Em 1962, Miguel Calluf faleceu e a loja passou a ser propriedade de sua família. Em 1983, foi vendida para o grupo de lojas “Marisa”, que ali se instalou e permanece até hoje. Devido à sua importância cultural, arquitetônica e histórica, o edifício é uma Unidade de Interesse e Preservação (UIP).

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

TESSARI, Valéria Faria dos Santos Tessari. “Louvre, o Rei das Sedas: Consumo de moda e sociabilidades femininas em Curitiba - PR (1935-1945)”. Tese apresentada ao curso de Pós- Graduação em Design, Setor de Artes, Comunicação e Design, Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Doutora em Design. Curitiba, 2019. 347 p.

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2017/05/o-antigo-louvre.html

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2019/08/edificio-miguel-calluf.html

https://blog.britishnewspaperarchive.co.uk/2021/12/16/selfridges-steps-out-opening-of-a-department-store/

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/predio-iconico-eduardo-vii-revitalizado-moradias-temporada/

Diário da Tarde, 20 de dez. de 1909. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=800074&pasta=ano%20190&pesq=bertoldo%20hauer&pagfis=12258

Palácio Avenida, o símbolo do natal curitibano

Fri, 26 Aug 2022 14:58:48 GMT

Palácio Avenida, o símbolo do natal curitibano

Inaugurado em 1929, o Palácio Avenida é um dos prédios mais famosos de Curitiba, sobretudo por ser sede da apresentação de Natal, com crianças cantoras enchendo suas janelas com música e arte, e que movimenta a cidade há 30 anos. Construído a pedido do imigrante sírio Feres Merhy, o Palácio Avenida assim é chamado por conta da Avenida Luiz Xavier, a menor avenida da cidade (ela tem 145 metros). O palácio fica na esquina da Avenida Luiz Xavier com a Travessa Oliveira Bello. Na época, os apartamentos e salas comerciais do Palácio Avenida eram disputados por conta de sua localização privilegiada. Além disso, destacava-se também o Theatro Avenida, um dos maiores espaços culturais de então e que ocupava boa parte do edifício.

Origens

“A MAIS BELLA E LUXUOSA CASA DE DIVERSÕES DE NOSSO ESTADO”. Assim era descrito o Theatro Avenida nos dias de sua inauguração, pelo jornal O Dia. O Theatro Avenida foi arrendado pela Empresa J. Muzzilo e Filhos e era um dos empreendimentos que funcionavam no Palacete Avenida, na parte do anfiteatro, de propriedade do imigrante sírio-libanês Feres Merhy.

Feres Merhy (1879-1946) chegou ao Brasil em 1895. Em 16 de abril de 1904 casou-se com Angelina Mocellin, filha de Marco Mocellin. A família Mocellin, diga-se, era do bairro de Santa Felicidade. Em 1907 foi capitão da 15ª Brigada de Infantaria da Guarda Nacional. Foi também membro da Sociedade Syria Paranaense e estabeleceu-se como um grande comerciante, não apenas de Curitiba mas da região Sul de modo geral.

Estabelecido com uma casa de atacados nesta cidade o sr. Feres Mehry estende os seus negócios por todo o sul do paiz, pois possuidor de um stock considerável de fazendas e armarinhos este sr. vende para quasi todos os commerciantes do Paraná e Santa Catharina e mesmo aos do Rio Grande do Sul, pesando de um modo notavel na balança do commercio paranaense. (A Republica, 9 de set. de 1920, p. 3)

Seu interesse em construir o prédio que viria a ser o Palácio Avenida na Avenida Luiz Xavier datava de mais de uma década antes da inauguração do edifício. Trechos de jornal de 1915 mostram que Mehry buscava autorização junto à prefeitura para a construção de um prédio na Avenida Luiz Xavier.

Para isso, Mehry teria adquirido a "Schlacht Wurstgeschaft Krause", Salsicharia Krause, do imigrante alemão Willian Guilherme Krause, ponto de encontro dos curitibanos para compra de linguiças, salsichas e outros embutidos de origem alemã. Entre eles, a "Wiener", cuja palavra significa "vienense" ou "o que é de Viena", cuja pronúncia alterada pelas diversas línguas dos imigrantes de Curitiba, à época, suscitou a palavra "vina", amplamente usada até hoje no Paraná e Santa Catarina. Mehry demoliu a Salsicharia para o início da construção de seu empreendimento.

"Schlacht Wurstgeschaft Krause", Salsicharia Krause. Foto: Família Krause/Carlos Roberto Krause. Foto de 20 de jan. de 1894.

A firma Bortolo Bergonse e Cia foi encarregada da construção que teve início em 1927. Valentim Freitas fez o projeto da fachada, Bernardino d’Assumpção Oliveira foi o engenheiro responsável e fez o projeto do cineteatro, e o Sr. Amadeu Bipho foi o mestre de obras.

A inauguração do teatro ocorreu no dia 9 de abril de 1929, com o espetáculo Rio-Paris, da companhia Tró-ló-ló e contou com grande pompa e com a presença de grandes autoridades, como o Presidente do Estado do Paraná.

Alguns dias antes, em 29 de março, integrantes do jornal O Dia foram convidados a visitar as instalações do teatro que seria inaugurado, e que assim relataram suas impressões:

Apezar de ainda se achar em trabalho, o Theatro Avenida, já offerece um aspecto imponente. A impressão que se obtém logo a primeira vista, é magnífico, pois, de facto o theatro é excelente. Tudo ali é chic e luxuoso, desde a entrada que é magestosa até a caixa do theatro. (...) Installações modernas por toda parte, toilletes para senhoras e para homens, um magnífico bar, no segundo andar, zona dos camarotes e foyer e uma luxousa bomboniere. (O Dia, 29 de mar. de 1929)

O palácio, no entanto, já estava sendo utilizado antes de 1929. Sua construção começou em 1927 e em 1928 a Inspetoria do Serviço de Povoamento teve sua sede transferida para o prédio, além de outros empreendimentos comerciais que ali funcionavam.

No theatro aconteciam não apenas peças teatrais mas também a exibição de filmes, o que faria com que, com o tempo, o espaço viesse a ser conhecido como “Cine Avenida”. O Cine Avenida era um dos cinemas que compunha a região conhecida como “cinêlandia” curitibana - espaço da Rua XV próximo à Praça Osório, à Boca Maldita, onde havia uma grande concentração de cinemas.

Outros estabelecimentos famosos situados no Palácio Avenida também foram o escritório do jornal O Estado de São Paulo, a Churrascaria Guairacá e o Café Tiradentes. Estes dois últimos eram ponto de encontro de jornalistas, estudantes universitários, políticos, esportistas e funcionários das empresas localizadas na região - isto é, todos os da chamada boemia curitibana e também da confraria “ Boca Maldita ”.

Venda

Em 1974, com a Rua XV já fechada para os carros, o Palácio Avenida foi vendido ao extinto Banco Bamerindus, que tinha intenção de derrubá-lo. O projeto somente não foi adiante pois todo o conjunto da Rua XV de Novembro, naquele mesmo ano, foi tombado como patrimônio histórico pela Coordenação de Patrimônio Cultural do Estado do Paraná. Sob o cuidado de Rubens Meister e Elias Lipatin Furman, a fachada do Avenida foi restaurada, e, por isso, quando reaberto em 1991, o edifício manteve parte de suas características originais.

Coral de Natal

Para promover o seu nome e a sua nova sede, em 1991 o Banco Bamerindus passou a patrocinar a apresentação de Natal, que é um coral cantado por crianças e adolescentes durante o mês de dezembro, na fachada e nas janelas do prédio, com luzes, música e decoração especiais.

O famoso espetáculo de Natal no Palácio Avenida chegou até a ser cenário de novela . Na novela Sonho Meu (1993), o Tio Zé (personagem interpretado por Elias Gleizer) leva as crianças do núcleo infantil da história para assistir ao Natal do Palácio Avenida. Na cena, elas ficam tocadas e emocionadas com o espetáculo.

Mesmo com a falência do Bamerindus, em 1997, e depois com a sua compra pelo HSBC (adquirido, em 2016, pelo Banco Bradesco), as apresentações de Natal continuam no Palácio Avenida, de forma a manter popularizado um patrimônio histórico da cidade.

Atualmente, o Palácio Avenida é a sede regional do Banco do Bradesco e também é uma Unidade de Interesse de Preservação de Curitiba. Na data em que o presente texto está sendo escrito (agosto de 2022), o Palácio está fechado para pinturas em sua fachada.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/estilo-cultura/palacio-avenida-quase-demolido-1970-icone-natal-curitiba/

https://prediosdecuritiba.com.br/palacioavenida/

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2017/06/palacio-avenida.html

https://www.memoriaurbana.com.br/morar-nas-alturas-edificio/001-palacio-avenida/

https://arquivoarquitetura.com/078

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2783486931763487&set=gm.1648613505303841&idorvanity=417557358409468

https://www.facebook.com/photo/?fbid=220334735145008&set=gm.851666441665222&idorvanity=417557358409468

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https://www.facebook.com/photo?fbid=4970305386420716&set=gm.2239368742894978&idorvanity=417557358409468

O Dia, 29 de mar. de 1929. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=092932&pesq=feres%20merhy&hf=memoria.bn.br&pagfis=14530

O Dia, 29 de abr. de 1929. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=092932&Pesq=feres%20merhy&pagfis=14597

A Republica, 2 de abr. de 1929. https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=215554&pesq=feres%20merhy%20&hf=memoria.bn.br&pagfis=38498

A Republica, 19 de abr. de 1904. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=215554&pesq=feres%20merhy%20&hf=memoria.bn.br&pagfis=15543

A Republica, 19 de jun. de 1907. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=215554&pesq=feres%20merhy%20&hf=memoria.bn.br&pagfis=19518

A Republica, 19 de mar. de 1915. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=215554&pesq=feres%20merhy%20&hf=memoria.bn.br&pagfis=29227

A Ostra Bêbada: frutos do mar no coração de Curitiba

Fri, 19 Aug 2022 14:52:34 GMT

A Ostra Bêbada: frutos do mar no coração de Curitiba

“Comida de verdade em um clima ibérico-caiçara no coração de Curitiba”, assim se intitula o Bar “A Ostra Bêbada”, fundado pelos sócios Lucas Cintra e Rafael Fusco. Inaugurado em dezembro de 2018 e localizado a 150 metros da Boca Maldita - considerada por muitos o coração de Curitiba -, o bar não se preocupa apenas em agradar o paladar de seus clientes.

Há também a preocupação de revitalizar locais tradicionais e históricos da capital: “O resgate da região central das grandes cidades é um dos grandes desafios dos nossos tempos. E uma das formas mais eficientes para a revitalização de espaços que perderam sua importância histórica ao longo de décadas de abandono, é a ocupação da região com cultura e gastronomia acessíveis” afirma o site oficial do bar cujo endereço é na trifurcação das ruas Cândido Lopes, Carlos de Carvalho e Ermelino de Leão.

Um dos aspectos que reforça a importância histórica do local é o edifício que abriga o bar. Construído em 1950 a mando do jornalista Frederico Faria de Oliveira - que dá nome ao largo em frente ao bar -, o edifício Anita foi feito com o intuito de uso familiar e leva esse nome em homenagem à esposa do jornalista, Anita, com quem teve duas filhas. A parte térrea foi destinada ao comércio, e nela hoje funcionam a Ostra Bêbada e o Café Crema.

Como o próprio nome já diz, os frutos do mar são o carro chefe do bar que tem como proposta trazer a Curitiba o clima encontrado em alguns dos pontos mais tradicionais de Madri, com mesas na calçada e cozinha aberta aos olhos dos clientes. Isso não faz com que o bar deixe de valorizar a cultura local de Curitiba e do Paraná, uma vez que os frutos do mar são vindos de Guaratuba e Matinhos; os queijos da Colônia Witmarsum; e o porco moura, banana e cachaça, de Morretes.

Além da unidade no centro, o bar possui outra sede, localizada na Mercadoteca, no bairro Mossunguê.

Texto e pesquisa: Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

http://aostrabebada.redelivre.org.br/

https://prediosdecuritiba.com.br/anita/

O Círculo de Estudos Bandeirantes e sua atuação em Curitiba

Fri, 12 Aug 2022 01:04:12 GMT

O Círculo de Estudos Bandeirantes e sua atuação em Curitiba

O Círculo de Estudos Bandeirantes é uma instituição cultural de Curitiba fundada em 1929. Desde 1945, está localizada nesta sede da Rua XV de Novembro, em um prédio construído pelo italiano João de Mio, também responsável por outros edifícios de Curitiba, como a Igreja de São Pedro, no Umbará, e a Capela Santa Maria.

Ao longo de sua história, seus fundadores e sócios, todos intelectuais, promoveram cursos, debates e até a publicação de um periódico, a Revista do Círculo de Estudos Bandeirantes. O CEB, como é chamado, também foi preponderante para a gênese da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Paraná , e para a criação da própria Pontifícia Universidade Católica do Paraná , a PUCPR. Da década de 1950 em diante, as atividades do CEB enfraqueceram; a solução encontrada foi torná-lo um órgão cultural da PUCPR, que desde 1987 mantém o CEB e o seu imenso acervo documental e bibliográfico, além de organizar eventos culturais na histórica sede da XV.

A integração do Círculo à PUCPR, como entidade cultural agregada, redirecionou o Estatuto, abrindo as portas para além dos associados, devolvendo-o à comunidade acadêmica. As reformas arquitetônicas, construção do auditório e revitalização da biblioteca reativaram o CEB para as atividades culturais paranaenses.

Contexto de criação do CEB

Na década de 1910, época de criação da CEB, acontecia em Curitiba um fenômeno até estranho para os padrões dessa cidade conservadora: difundia-se, entre a classe intelectual mas também entre setores da classe trabalhadora, ideias anticlericais , isto é, de crítica à atuação e poder da Igreja Católica; ideias liberais e maçônicas , ancoradas no iluminismo francês; e até mesmo ideias anarquistas e bolcheviques , uma vez demonstrada a então popularidade e influência da União Soviética após a Revolução Russa.

Foi então que um grupo de intelectuais católicos e conservadores decidiu criar um instituto cultural para, de acordo com a historiadora Solei Fressato, frear o avanço das ideias laicas, anticlericais e socialistas em Curitiba.

A escolha do nome “Círculo de Estudos Bandeirantes” diz muito sobre o objetivo e a ideologia desses intelectuais. Fressato explica a origem do nome:

Os verde-amarelos transformaram a figura do bandeirante paulista em verdadeiro herói nacional, corajoso, desbravador e formador do território do país. Em concordância com essas idéias, esses pensadores católicos nomearam a sua instituição de Círculo de Estudos ‘Bandeirantes’ e se autodenominaram ‘bandeirantes’, introjetando a heroicidade dos paulistas. Desse modo, a fundação da instituição também foi considerada uma corajosa ‘bandeira’, no meio anticlerical da cidade de Curitiba.

Não deixa de ser interessante notar que a palavra “bandeirante” era comum entre os integralistas do Paraná. Em trecho do jornal O Integralista , publicado no Paraná na década de 1930 e citado pelo historiador Rafael Athaides em sua tese de doutorado, observa-se essa semelhança de discurso:

Paranaenses! Attentae bem: os integralistas são os bandeirantes despertos, com o mesmo sentido heroico, que estiveram no Ivahy, no Pequery, em Guayra, vos integraram no Brasil (O Integralista, nº 1, 16/08/1934, p. 1).

Anos iniciais do CEB

O grupo que formou o CEB começou a organizar cursos, debates, publicação do periódico Revista do Círculo de Estudos Bandeirantes , e também a ministrar aulas em escolas de Curitiba, como o Gymnasium Paranaense (atual CEP), para que suas ideias se popularizassem. Como princípio filosófico, o grupo defendia o neotomismo (relativo a São Tomás de Aquino), pensamento que se caracterizava, sobretudo, pela tentativa de conciliar o aristotelismo, ou seja, a razão, com o cristianismo, a fé.

Inicialmente, o CEB se reunia na casa de José Loureiro Fernandes , que ficava na Rua José Loureiro, nº 20. O local era chamado pelos seus membros de " catacumbas ", nome alusivo à dificuldade cristã em prosperar. Entre 1938 e 1945 mudou várias vezes de sede, sempre alugada, até estabelecer-se definitivamente à Rua XV de Novembro n.1050. A construção de sua nova sede, inaugurada em 12 de setembro de 1945 , se deve, sobretudo, à contribuição dos sócios, de instituições católicas e de empresas públicas e privadas: Leão Júnior & Cia. Ltda, Mueller Irmãos Ltda, Emilio Romani & Cia, José Lupion & Cia, Banco do Brasil, S.A Hermes Macedo & Cia e Banco do Estado do Paraná.

João de Mio

A construtora escolhida para a construção da nova sede foi a de João de Mio, imigrante italiano nascido no Vêneto, que também foi responsável pelas obras da Igreja de São Pedro, no Umbará, do interior da Igreja do Mercês, Igreja do Barigui, do Palácio Garibaldi, do Colégio Champagnat, da Capela Santa Maria, dentre outras. Foi construtor em obras de Ernesto Guaita, Eduardo Fernando Chaves e Benjamim Mourão, este que fez o projeto da sede do CEB. De Mio projetou a fachada do CEB, promoveu radicais alterações no projeto anterior e construiu o edifício. Em vida, foi homenageado como sócio-honorário do CEB , recusou a naturalização em troca do título de engenheiro Honoris Causa , recebeu o título de Cidadão Honorário de Curitiba e ficou conhecido como “ o construtor de igrejas ”. Era amante da natureza e ferrenho crítico do desmatamento. Faleceu em 1971, aos 92 anos de idade, e desde então tem sido homenageado dentro e fora do CEB. Em 2016, ele foi homenageado por meio da exposição “ JOÃO DE MIO: UM POETA CONSTRUTOR ”, inaugurada no aniversário de 87 anos do CEB.

A foto abaixo também foi retirada da obra "Círculo de Estudos Bandeirantes Documentado", de Sebastião Ferrarini (2011):

O edifício do CEB segue o padrão das demais obras de João de Mio, que prezava pelo estilo neoclássico : colunas e arcos e demais detalhes de ornamentação romanos dispostos em vários pavimentos, sendo amplas a fachada, a entrada (com degraus) e as janelas — Mio era profundo conhecedor da cultura romana. Atualmente, por conta de sua história e de sua arquitetura, a sede do CEB é uma UIP (Unidade de interesse e preservação).

Ações do CEB

Ao longo dos anos, imensas foram as contribuições do CEB para o desenvolvimento da ciência no Paraná. Várias de suas iniciativas e atividades acadêmicas foram preponderantes, inclusive, para a formação de universidades. No Círculo foi ministrado um curso de quatro anos de filosofia pelo Pe. Jesus Bailarín. Quando da federalização da Universidade Federal do Paraná , havia a necessidade de um curso de filosofia, e foi justamente o curso do CEB o escolhido para tal — tornando-se, assim, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná , em curso desde 1946.

Pouco tempo depois, quando os os Irmãos Maristas fundaram a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Curitiba (atual Pontifícia Universidade Católica do Paraná , criada em 1959), novamente o CEB aparece como colaborador. Nos primeiros anos da PUCPR, o CEB chegou a funcionar como reitoria da instituição.

Boa parte dos professores dessas instituições, naquele período, era formada no CEB.

Legado e recuperação do CEB

Nas décadas de 1960 e 70, o Círculo e outras instituições culturais independentes enfraqueceram em decorrência do fortalecimento das universidades e, por outro lado, da crise econômica que se alastrava pelo país. Para a manutenção e preservação do imenso acervo do CEB, em 1987 se decidiu pela incorporação dele à PUCPR , que desde então o administra. Conforme Fressato, “Nessa nova fase é resgatado um de seus objetivos iniciais: a contribuição para o crescimento intelectual e cultural do estado, incentivando a realização de conferências e palestras em sua sede, sendo divulgadas na revista da instituição, que volta a ser publicada”.

A Revista do Círculo de Estudos Bandeirantes foi publicada até 2013. O seu acervo, entretanto, continua aberto para pesquisas acadêmicas. Após restauros internos e externos, incluindo da biblioteca, o CEB reabriu as portas para atividades culturais, de forma a preservar não só o patrimônio da instituição, mas o seu fundamental legado científico e cultural .

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

ATHAIDES, Rafael. AS PAIXÕES PELO SIGMA: AFETIVIDADES POLÍTICAS E FASCISMOS. Tese de doutorado. Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná, 2012.

FERRARINI, Sebastião. Círculo de Estudos Bandeirantes documentado. 1ª ed. Curitiba: Champagnat, 2011.

FRESSATO, Soleni Terezinha B. PELA CATOLIZAÇÃO DA ELITE CURITIBANA O PROJETO INTELECTUAL DO CÍRCULO DE ESTUDOS "BANDEIRANTES" - CEB 1929 -1945. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná, 2003.

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2016/01/circulo-de-estudos-bandeirantes.html

https://www.insieme.com.br/pb/joao-de-mio-50-anos-da-morte-do-construtor-de-igrejas-o-imigrante-autodidata-que-rejeitou-a-naturalizacao-em-troca-do-titulo-honoris-causa-de-engenheiro/

Confeitaria das Famílias: a curitibana onde foi criada a Torta Martha Rocha

Fri, 05 Aug 2022 01:51:20 GMT

Confeitaria das Famílias: a curitibana onde foi criada a Torta Martha Rocha

No dia 11 de outubro de 1945, foi inaugurada a Confeitaria das Famílias, de propriedade do espanhol Jesus Alvarez Terzado. Desde então o empreendimento segue em funcionamento, sendo um dos mais antigos em atividade da histórica Rua XV de Novembro.

Jesus Alvarez Terzado passou por Cuba, Argentina, Portugal, França e Itália antes de chegar ao Brasil em 1936. Antes de morar em Curitiba, Terzado passou também por Campinas e pela cidade gaúcha de Rio Grande.

Antes de se tornar confeitaria, o prédio abrigou outros estabelecimentos (um salão de sinuca e um estúdio fotográfico). “Este era o único prédio que estava para vender, por isto foi o escolhido pelo meu marido. Ele estava bem velho e precisou ser reformado para receber a confeitaria”, conta Dair da Costa Terzado, esposa do fundador e confeiteiro Jesus Terzado. Dair e Jesus se casaram em 1951.

Ao longo das décadas, o espaço físico e a fama da Confeitaria foram crescendo. E um dos marcos que ajudou no aumento da fama do estabelecimento aconteceu em 1954. No concurso de Miss Universo daquele ano, a favorita era a baiana de 21 anos e Miss Brasil, Martha Rocha. O resultado final deixou o Brasil todo estarrecido - chegando a ser comparado à derrota da seleção brasileira para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950. Quem ganhou foi a estadunidense Miriam Stevenson.

Popularmente, ficou famosa a história de que Martha Rocha teria perdido o prêmio por conta de 2 polegadas a mais no quadril em relação à norte-americana. Esse motivo, no entanto, foi uma invenção do repórter João Martins, que cobrira o evento pela revista O Cruzeiro, para servir como “consolo” aos brasileiros.

O motivo real para a coroação de Stevenson em vez da brasileira foi a ameaça de rompimento dos patrocinadores do evento. Havia anos, o público dos EUA estava desinteressado pela competição, algo que colocava em cheque a sua continuidade. Coroar alguém do país norte-americano, assim, daria um novo fôlego ao espetáculo, e foi o que fizeram os juízes.

A própria Miriam Stevenson, eleita Miss Universo, também confessou que achava que a brasileira seria a vencedora em entrevista ao jornalista João Martins, da revista O Cruzeiro.

Vendo a tristeza de sua esposa Dair com o fato de Martha Rocha não ter ganhado o prêmio, Jesus Alvarez decidiu homenagear a Miss Brasil criando uma torta com o seu nome. Com isso, a Torta de Fondant, receita espanhola que leva massa de pão de ló recheada com creme de ovos, nozes e suspiros, passou a se chamar Torta Martha Rocha.

“Foi um consolo para mim, que estava inconformada com a injustiça da perda do título de Miss Universo, e um sucesso total para a confeitaria”, contou Dair após a morte do marido em 1984. A torta/bolo se popularizou em todo o país, principalmente na região Sul e Sudeste. Se você, leitor, é do Paraná, aposto que já conhecia o Bolo Martha Rocha, mas talvez não soubesse que ele foi criado aqui mesmo, em Curitiba, na Rua das Flores.

Com o crescimento da confeitaria, o balcão de madeira para o atendimento aos clientes, que hoje é apenas a entrada da confeitaria, “se tornou” dois amplos salões com mesas, mobiliário e decorações.

“Em 1985, o segundo piso foi transformado em salão de chá e o depósito, que funcionava ali, subiu para o terceiro pavimento. A cozinha sempre esteve no mesmo local, nos fundos do prédio”, é o que conta um dos gerentes da confeitaria, Waldir Franchetto.

Além da fiel clientela que já vem de anos e segue indo à Confeitaria das Famílias tanto pelos saborosos doces quanto pelo gostinho da memória afetiva, vários artistas também costumam passar pela confeitaria. “O próprio Jô Soares manda buscar roscas espanholas de vez em quando”, relata Franchetto.

De estilo eclético característico das construções do início do século XX da Rua XV, o prédio que abriga a Confeitaria das Famílias é uma Unidade de Interesse e Preservação por conta de sua importância para a história de Curitiba e para a memória dos curitibanos.

Texto e pesquisa: Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

https://tribunapr.uol.com.br/noticias/parana/receita-e-o-segredo-na-confeitaria-das-familias/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10154282520768925&set=gm.747081108790423

https://www.gazetadopovo.com.br/imoveis/sem-titulo-7voyaom0l9v912wcwztbvozki/

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2016/08/confeitaria-das-familias.html

consulta:

https://temperomental.wordpress.com/2009/05/17/a-miss-que-virou-torta/?fbclid=IwAR221KiwFb-nud0yykjdXo-X1UOoinSu9td4wNOYL0Aqp3kMYhDtCVGYiEg

De onde vem o nome Boca Maldita?

Sat, 30 Jul 2022 14:29:25 GMT

De onde vem o nome Boca Maldita?

A Boca Maldita é o coração de Curitiba. Ali, bem no final da XV com a Praça Osório, assistimos a eventos esportivos, participamos de atividades políticas ou simplesmente consumimos em algum dos inúmeros comércios da região. Berço das comemorações e frustrações dos torcedores que acompanham a copa do mundo de futebol, em sua calçada há placas com as escalações de todos os times campeões mundiais da seleção brasileira.

De acordo com a pesquisadora Amanda Mendes, “a Boca Maldita foi uma confraria organizada por um grupo de homens que se reuniam na antiga Avenida João Pessoa, atual Avenida Luiz Xavier, no centro de Curitiba, para conversar e trocar ideias a respeito do desenvolvimento da cidade e do cenário político nacional”.

No dia 13 de dezembro de 1956 esse grupo decidiu realizar um jantar de confraternização no Grande Hotel Moderno (fechado em 1975), e a partir desta data tornou-se uma sociedade civil registrada como “Sociedade Civil de Direito Privado”. Todos os anos, na mesma data, realizou-se esse jantar com todos os autoproclamados “Cavalheiros da Boca Maldita”.

O nome Boca Maldita, por sua vez, tem a ver com os assuntos frequentes entre o grupo de homens que se instalaram nos bares e cafés do final da XV de novembro. Em entrevista de 1994, o ex-presidente da confraria, Anfrísio Siqueira, resume a história: “ quando resolvemos dar um nome para a nossa confraria, o Adherbal Fortes de Sá observou que as mulheres evitavam passar naquele trecho da Boca Maldita, onde havia muitos homens e alguns mexiam com elas. ‘Nós somos malditos’, disse o Adherbal, porque as moças não passavam por lá. Aí o nome pegou, virou Boca Maldita.”

Anfrísio complementou: “ Sempre convidamos políticos, profissionais liberais, empresários, pessoas que se destacaram para receber o título. Mulher não entra, porque não tem clima .”

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz e Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

Amanda Mendes. “Boca Maldita: A confraria machista da década de 50”. Prédios de Curitiba, 20 de jul. de 2020.

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/10-mil-torcedores-assistem-ao-jogo-do-brasil-pelo-telao-na-boca-maldita/19789

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1579653635514229&set=pcb.1579653815514211

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Passeio Público: o primeiro parque de Curitiba

Fri, 22 Jul 2022 16:43:49 GMT

Passeio Público: o primeiro parque de Curitiba

Neste texto falaremos sobre o primeiro parque de Curitiba, mais que centenário, e que até hoje segue fazendo parte do cotidiano dos curitibanos

A historiadora Aparecida Vaz da Silva Bahls, em sua dissertação de mestrado intitulada "O Verde na metrópole: A evolução das praças e jardins em Curitiba (1885-1916)" fala sobre o contexto de inauguração do Passeio Público na cidade de Curitiba:

A construção do Passeio Público, em 1886, veio ao encontro dos anseios da sociedade, de tornar Curitiba uma capital bela e próspera. Através do saneamento do rio Belém, o verde transformou-se em monumento a ser admirado e usufruído. Sendo assim, procurou-se dotar o espaço de beleza e diversão, dois elementos essenciais para atrair visitantes ao logradouro. Houve um cuidado especial com a arborização, a principal fonte de beleza do Jardim, por meio da reunião de espécies raras e exóticas. Outra forma de garantir a presença de freqüentadores, foi a instituição de diversos equipamentos de recreação, como o carrossel adquirido pela direção do Passeio, em 1886. (p. 132)

O terreno onde hoje é o passeio público, na região norte da cidade, era um banhado formado pelo Rio Belém, onde o mau cheiro, a água parada e a possibilidade da proliferação de doenças afastavam a população do local. Isso começou a mudar quando, buscando fugir das leis municipais que regulavam os padrões de arquitetura dos edifícios nas zonas entendidas legalmente como meio urbano, os barões do mate começaram a se instalar nas proximidades do terreno.

A partir disso, as obra de construção de um passeio público passaram a ser proveitosas para a elite, pois valorizaria seus terrenos, e passaram a contar com seu apoio. Tanto foi assim que os trabalhos foram dirigidos por uma comissão composta por dois dos mais ricos e poderosos ervateiros da época: Francisco Fasce Fontana e Ildefonso Pereira Correia - o Barão do Serro Azul.

O nivelamento do terreno teve início em fevereiro de 1886, e em março o município de Curitiba desapropriou a chácara pertencente a Paulina Hauer, no local onde viria a ser construído o Passeio. Por conta da falta de dinheiro, a província iria pagar metade do valor da indenização, estabelecida em Rs. 2:2205000.

Mesmo aprovada, a verba da Câmara Municipal demorou a sair, e a maioria da obra foi executada pelos ervateiros já citados Fontana e o Barão do Serro Azul. Trabalharam na obra em média 50 operários por dia, sob a supervisão de João Lazzarini, engenheiro da câmara.

Na inauguração, foi construído um pavilhão no qual, em um mastro, foram entrelaçadas as bandeiras "allemã, oriental e italiana". A banda do 3º regimentou agraciou o público com músicas, e um bote e uma canoa foram disponibilizados ao público para passeios nos canais do rio Belém.

A área inicial do terreno era de 48 mil metros quadrados - a área atual do Passeio é superior a 69 mil metros quadrados.

Ao longo de seus 136 anos, o Passeio Público passou por muitas transformações até que adquirisse sua forma atual, e foi também protagonistas de eventos históricos e inéditos da cidade de Curitiba, como a instalação da primeira lâmpada elétrica da cidade de Curitiba, em 19 de dezembro de 1886.

A última reforma significativa ocorreu em 2019, que contou com a demolição da estrutura que abrigava o antigo Bar do Pasquale, fundado em 1957 e ponto tradicional dos curitibanos aos fins de semana. Segundo a prefeitura, o objetivo da reforma foi uma revitalização do Passeio Público, que "Ficou mais aberto, ganhando nova praça, mais variedade de plantas, muitas flores – e até um palco flutuante, para apresentações e espetáculos especiais, como na época do Natal."

O coreto, local onde antigamente a banda do exército costumava fazer suas apresentações, hoje se tornou um coreto digital, com programação diversificada e variável mês a mês, onde são exibidos vídeos-exposições artísticas, vídeo clips de gêneros musicais diversos , de espetáculos de dança, teatro, contação de histórias, etc.

Curiosidades históricas

Em 21 de abril de 1909, após duas outras tentativas, Maria Aída decidiu que ali seria o local ideal para a primeira decolagem de balão da cidade. O evento, que era também alusivo ao Dia de Tiradentes, reuniu mais de duas mil pessoas. O voo não foi tranquilo, uma vez que, antes do balão tocar o chão, Aída se viu obrigada a fazer um improviso e se jogou no telhado da Catedral.

Mesmo assim, o voo foi considerado um sucesso e Aída foi saudada pelos presentes ao aterrissar na Praça Tiradentes. Apesar de breve, o voo da corajosa Maria Aída foi suficiente para marcar a história, já que ela foi a primeira mulher de Curitiba e do Brasil a voar sozinha de balão.

No ano de 1911, aconteceram no Passeio Público diversos eventos culturais importantes. Para 20 de agosto do mesmo ano, estava marcada a coroação de Emiliano Perneta como príncipe dos poetas paranaenses . Perneta era também conhecido como o poeta da ilusão . Com isso, o local onde ele foi coroado no Passeio Público ficou conhecido como Ilha da Ilusão .

Aparecida Vaz da Silva relata esse acontecimento:

A população compareceu ao logradouro junto à ponte que dava acesso à Ilha da Ilusão. Nela, foi erigido um templo, em estilo jónico, com as colunas presas aos festões de cedro e loureiro. Completando o cenário, colocaram-se estátuas representativas da mitologia grega.

Os portões do Passeio Público de Curitiba foram inspirados na entrada do Cimetière des Chiens et Autres Animaux Domestiques de Asnières-Sur-Seine, ou Cemitério dos Cães e outros animais domésticos de Asnières, inaugurado em 1899 e localizado na periferia de Paris. Ambos foram projetados pelo mesmo arquiteto, o francês Joseph-Antoine Bouvard. Famoso na Europa e também no Brasil, Bouvard foi contratado pelo então prefeito de Curitiba, Cândido de Abreu, para as reformas no Passeio Público, em 1915/16.

Bouvard primeiro projetou a entrada do Passeio Público em arcos na Av. João Gualberto, depois fez a réplica construída do outro lado, na Rua Carlos Cavalcanti. Concluídas as obras, os portões do Passeio Público logo se tornaram símbolo de uma Curitiba que se projetava aos moldes europeus, considerados mais "civilizados" e "avançados".

Atualmente, são um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, graças às políticas de preservação de memória — muitos foram os restauros realizados nessas entradas até hoje.

Visitantes sazonais

O parque não é referência apenas para turistas e curitibanos. Há mais de vinte anos o Passeio é ponto de parada obrigatória para a espécie Ardea alba , também conhecida como Garça-branca-grande. Em meio ao caos urbano, as grandes aves de até 100 cm e plumagem completamente branca, escolheram o coração do parque como berçário.

Durante oito meses do ano, as garças permanecem ali: chegam em julho e partem só em março do ano seguinte; o auge da reprodução é em setembro, na primavera. Nesse período, machos e fêmeas ganham uma plumagem especial que possui função ornamental para atrair um parceiro...

Essa estratégia, porém, não dá muito certo, pois o Passeio já chegou a ter cerca de 80 filhotes em uma só temporada. Ninguém sabe ao certo o motivo das Garças terem escolhido esse ponto da cidade para reprodução; sabemos apenas que elas são um espetáculo à parte e que muitos moradores da região esperam ansiosos pela chegada desses majestosos animais e do espetáculo de fofura que é o nascimento de seus filhotes.

Desde 1974, o Passeio Público é patrimônio tombado pelo Estado do Paraná. Abaixo, mais fotos de diversas épocas do Passeio Público:

Texto e pesquisa de Elaine Costa e Gabriel Brum Perin

Fontes de Pesquisa:

BAHLS, Aparecida Vaz da Silva. O VERDE NA METRÓPOLE: A EVOLUÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS EM CURITIBA (1885-1916). Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre. Curso de Pós-Graduação em História, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná. 1998. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/24659/D%20-%20BAHLS%2c%20APARECIDA%20VAZ%20DA%20SILVA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

DEZENOVE DE DEZEMBRO. Curitiba, 4 maio 1886. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=416398&pasta=ano%20188&pesq=&pagfis=13906

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/passeio-publico-municipal-de-curitiba/324

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2017/02/o-principe-dos-poetas-do-parana-na-ilha.html

https://www.bemparana.com.br/noticia/coreto-digital-do-passeio-publico-retoma-apresentacoes#.YtrhmHbMLrd

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/03/22/prefeitura-de-curitiba-demole-antigo-bar-do-pasquale-para-construir-praca-no-passeio-publico.ghtml

Palácio da Liberdade, o sobrado que já foi sede do Governo do Paraná

Thu, 30 Jun 2022 01:13:55 GMT

Palácio da Liberdade, o sobrado que já foi sede do Governo do Paraná

Em vários artigos do Turistória, discutimos o processo de construção da Curitiba moderna a partir do final do século XIX, período que muitos chamam de belle époque curitibana. Escrevemos sobre o surgimento da estação ferroviária, da Rua da Liberdade (atual Barão do Rio Branco), dos edifícios públicos e privados que foram construídos ou adaptados a novos estilos arquitetônicos e também às novas demandas da sociedade capitalista.

Um nome importante dessa completa mudança de planejamento urbano foi o engenheiro italiano Ernesto Guaita , já citado anteriormente nos artigos sobre a Praça Eufrásio Correia e sobre o Palácio Rio Branco , atual Câmara de Vereadores de Curitiba.

Uma das obras projetadas por Ernesto Guaita foi o Palácio da Liberdade, atual Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) . Situado na Barão do Rio Branco, 395, o Palácio tem sua história bastante conhecida por se tratar da antiga sede do Governo do Paraná.

Praticamente todas as fontes dizem o mesmo: o Palácio da Liberdade foi projetado por Ernesto Guaita, mas não para ser uma sede oficial, e sim para ser residência do seu colega de profissão, o imigrante alemão Leopoldo Ignácio Weiss . A obra começou no final dos anos de 1870 e terminou na década seguinte. Sabe-se que a influência de Guaita no projeto foi grande, pois o Palácio possui as mesmas características de outros edifícios projetados por ele:

arquitetura eclética, com elementos neoclássicos, simetrias e traços greco-romanos. Seu porte monumental expressa um caráter arquitetônico presente, na época, apenas nas edificações mais nobres da cidade.

Por ser originalmente uma residência, o Palácio da Liberdade foi arquitetado da seguinte forma, conforme explica o historiador Marcelo Sutil:

Guaita, como era costume nos sobrados de moradia, dotou o piso superior, considerado nobre, de um acúmulo de ornamentação, deixando para o térreo o quase despojamento. Sobre sua fachada simétrica aplicou pilastras, arcos plenos, cães ornamentais, sacadas em balaústres, sobreverga e vasos de platibanda vazada. Na época de sua construção, seu fachadismo destoou das demais casas vizinhas, ainda mais austeras.

Era costume, no final do século XIX, a escolha de traços neoclássicos para a construção de edifícios públicos, como uma forma de legitimar as instituições públicas por meio de imagens do passado greco-romano. A formalidade da simetria, as colunas, os arcos, pórticos e demais ornamentações eram s ímbolos utilizados e explorados pelo poder.

Por conta dessas características da residência da família Weiss, a União adquiriu o prédio com seu mobiliário, cedendo-o posteriormente ao Estado do Paraná. Segundo a escritura do imóvel, ele foi vendido em 1890 pelo “Doutor Leopoldo Ignácio Weiss e sua mulher a Fazenda Nacional, pela quantia de quarenta conto de Réis, em 24 de outubro de 1890”. O presidente da província (governador) Generoso Marques do Santos , hoje nome de praça, foi o primeiro a ocupar a nova sede oficial do Governo do Paraná, em 1892.

O nome “Palácio da Liberdade” advém justamente desse momento em que se tornara sede oficial do estado — sendo “Liberdade” o nome da rua em que estava localizado, a Rua da Liberdade , e também da imagem que a República queria passar de si mesma: livre das heranças monárquicas . Outra nomenclatura frequentemente utilizada era Palácio do Governo ou Palácio Provincial .

Embora imponente, a arquitetura do Palácio da Liberdade não agradava a todos. Para Sebastião Paraná, não havia a elegância e o fausto necessários para uma sede de governo, opinião que talvez seja resultado da comparação com outros palácios. De acordo com Sutil, Sebastião Paraná possivelmente desejava um edifício com feições mais neoclássicas, como era o Palácio do Congresso, vizinho ao da Liberdade, também projetado por Guaita. E de fato, os dois são bastante diferentes entre si, mas cada um bonito ao seu modo.

O Palácio da Liberdade continuou como sede oficial até 1938, quando o interventor Manoel Ribas transferiu a casa do governo para o Palácio São Francisco, no Alto São Francisco. Daí em diante, diversos foram os órgãos públicos que ali se estabeleceram: a Chefatura de Polícia , de 1938 a 1942, a Secretaria do Interior e Justiça , de 1942 ao final da década de 1970, a Coordenação do Sistema Penitenciário , e o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) , que o utiliza desde 1989.

O avançado estado de deterioração, bem como as frequentes reformas e descaracterizações do Palácio da Liberdade, levaram o Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná a tombá-lo em 1977, como Patrimônio do Estado . Entretanto, a continuidade da deterioração forçou a Secretaria do Estado da Cultura, que tutela o edifício, a fechar temporariamente o MIS, em 2003, para reformas.

Quem detalha esse processo é Analu Cadore:

Após um criterioso levantamento arquitetônico e documental e um diagnóstico preciso das condições físicas do edifício, deu-se início ao projeto que visava não apenas restabelecer a integridade do imóvel mas também retomar a simetria através da remoção de uma ampliação na lateral e de acréscimos feitos ao longo dos anos e das inúmeras reformas sofridas. O processo de restauração do edifício foi finalizado em 2015 e o museu e seu acervo puderam retornar ao seu local.

A intervenção foi planejada pela arquiteta Stefanie Freiberger da Secretaria do Patrimônio Histórico, a principal responsável por “devolver ao edifício suas características mais marcantes”. O artigo de Analu Cadore detalha com precisão as etapas de descaracterização do Palácio da Liberdade, e também de reparo — para acessá-lo, basta clicar neste link .

Em resumo, destacamos que, entre 1892 e 1977, o Palácio da Liberdade perdeu sua simetria, várias de suas sacadas e espaços internos originais. A diferença mais notável foi a construção de uma sala no pavimento superior, que deixou um lado do edifício menor e com 2 janelas, e o outro maior e com 3. A maioria dessas descaracterizações foi corrigida após as obras mencionadas.

O Museu da Imagem e do Som e seu acervo retornaram à sede histórica em 2016. Vale lembrar que o MIS-PR é o segundo mais antigo do país , criado em 1969, e possui um vasto acervo de audiovisuais. Há milhares de ítens entre discos de vinil, fitas de áudio, filmes, fotografias, fitas cassete, mais de 100 equipamentos como rádios, radiolas, moviolas, câmeras fotográficas, projetores, além de uma biblioteca com mais de 2000 obras entre livros e periódicos sobre cinema, fotografia e memória. Fundamental para a preservação, estudo e ressignificação das histórias e memórias dos paranaenses, o Museu da Imagem e do Som merecerá um artigo só para ele.

Enquanto isso, destacamos o Palácio da Liberdade, um dos mais imponentes e históricos edifícios do Estado, que nasceu para dar morada a uma família e acabou sendo palco de decisões que marcaram a história do Paraná.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

CADORE, Analu. PALÁCIO DA LIBERDADE – CURITIBA PR - A RECUPERAÇÃO DA ARQUITETURA ATRAVÉS DA INTERVENÇÃO. Arquitetando Mundo Afora, 2021.

https://www.arquitetandomundoafora.com.br/post/pal%C3%A1cio-da-liberdade-curitiba-pr-a-recupera%C3%A7%C3%A3o-da-arquitetura-atrav%C3%A9s-da-interven%C3%A7%C3%A3o

SUTIL, Marcelo Saldanha. Eixo Barão-Riachuelo: o prédio da estação e a rua da liberdade . Texto: acervo Casa Romário Martins.

https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Mostra-fotografica-no-MIS-PR-marca-retorno-da-familia-Weiss-ao-Palacio-da-Liberdade

https://www.memoriaurbana.com.br/ed-publico-curitiba/palacio-da-liberdade/

http://www.ipatrimonio.org/curitiba-palacio-da-liberdade/#!/map=38329&loc=-25.433159000000007,-49.267601,17

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2016/01/palacio-da-liberdade.html

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2011/05/palacio-da-liberdade.html

Palácio Rio Branco: uma das sedes do poder na Barão do Rio Branco

Sat, 25 Jun 2022 23:46:27 GMT

Palácio Rio Branco: uma das sedes do poder na Barão do Rio Branco

No presente texto falaremos sobre o Palácio Rio Branco, prédio que atualmente abriga a Câmara dos Vereadores de Curitiba, mas que não foi projetado para esta função.

Sua inauguração data da década de 1890: o contexto era o de uma República recém proclamada que precisava afirmar seu poder - o que foi feito também através da arquitetura e do planejamento urbano. Buscava-se a modernização da paisagem urbana, para trazer à cidade a “ordem” e o “progresso” - ideais estampados em nossa bandeira nacional, que tem origem nessa época. Também havia um incentivo oficial à imigração europeia ao Brasil, de modo a suprir a mão de obra no pós-abolição da escravatura e também “embranquecer” a população, no contexto da proliferação de ideais higienistas.

A Rua da Liberdade (atual Barão do Rio Branco, onde fica o Palácio) foi uma das maiores testemunhas desse processo. Alguns anos antes, em 1885, ali foi inaugurada a Estação Ferroviária, onde os visitantes desembarcavam do veículo que simbolizava o progresso e a civilização - o trem. A estação ficava em frente à Praça Eufrásio Correia. Na mesma quadra da Praça, foi construído o Palácio do Congresso, com o objetivo de abrigar a Assembleia Legislativa do Estado.

Além disso, a sede anterior da assembleia - casa do Comendador Manoel de Moraes Roseira, na Rua da Assembleia (atual Doutor Muricy) - se encontrava também em estado precário, fazendo-se necessária uma reforma ou uma mudança de sede, como aconteceu.

Quem o construiu?

O engenheiro encarregado da construção do palácio foi Ernesto Guaita, um imigrante italiano nascido em Turim em 4 de fevereiro de 1843.

Guaita chegou ao Brasil na década de 1870 e passou a residir em Curitiba em 1875, onde se dedicou a trabalhos topográficos até ser contratado como engenheiro da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba. Em 1882, pediu demissão da Companhia e montou seu escritório de engenharia e projetos, junto com Ludovico Taddei.

Foi coautor do projeto do Palácio da Liberdade (sede do governo do Estado de 1890 a 1938 e que hoje abriga o Museu da Imagem e do Som), também localizado na Rua Barão do Rio Branco. Trabalhou como engenheiro de obras para a câmara dos vereadores de Curitiba e neste posto teve participação ativa em algumas das mais importantes construções da cidade, como o Palácio do Congresso - a pedido do presidente Generoso Marques. A partir daí, passou a ser o engenheiro mais solicitado da cidade, tanto para construções comerciais quanto residenciais.

Algumas das outras importantes edificações que Guaita projetou foram: o sobrado onde hoje está a loja Torra (praça Generoso Marques), a sede da Sociedade Garibaldi e o sobrado do antigo Departamento Estadual de Compras. Não se tem a data exata, mas Guaita provavelmente morreu em torno de 1914/1915.

Esse próprio fato - o de o prédio do palácio ter sido construído por Guaita, um italiano que aqui se estabeleceu - também reflete o contexto da época: o da chegada de imigrantes ao Sul do Brasil.

Construção do Palácio

Não há uma data precisa e unânime acerca da inauguração do Palácio do Congresso. Um dos possíveis motivos para isso é a instabilidade política do período, o que fez com que a transição da Assembleia Legislativa para o novo prédio fosse conturbada. Na última década do século XIX, por exemplo, houve um período em que as Assembleias Legislativas estaduais foram dissolvidas por Floriano Peixoto (1891). Houve também a Revolução Federalista (1893-1895), quando maragatos revoltosos tomaram a cidade de Curitiba, o que fez com que as obras do Palácio fossem interrompidas por um período.

O contrato para a execução da obra foi assinado em 6 de maio de 1891 e a obra foi concluída entre 1895 e 1896. No entanto, antes mesmo da conclusão da obra, entre os anos de 1891 e 1896, há registros do prédio sendo utilizado, como menções às despesas de conservação do Palácio.

Assim é descrita a arquitetura do edifício por Suzelle Rizzi em sua dissertação de mestrado “Cândido de Abreu e a arquitetura de Curitiba entre 1897 e 1916” (p. 19):

O palácio do Congresso conhecido como palácio Rio Branco, foi projetado por Ernesto Guaita num ecletismo de base clássica, com jardim ao redor da edificação, escadaria separada da rua, gradil de ferro artístico, peristilo aberto e arcadas sobre colunas de ordem coríntia. O edifício monumental e simétrico destaca-se pela escadaria externa, pelo recuo do terreno em frente a entrada e pelas varandas laterais. A linguagem do classicismo é expressa por capitéis coríntios, cornijas, requadros e sobrevergas ressaltadas em massa sobre os parâmetros das paredes.

As primeiras reformas ocorreram na virada do século. Em 1900 foi construído um puxado para abrigar as latrinas, que foram retiradas do interior do edifício por não oferecerem condições adequadas de comodidade e asseio. Em 1909, a lei nº 976, referente ao orçamento de 1910-1911, determinou despesas para a construção de um apêndice ao prédio que comportasse um gabinete para o Presidente, uma sala para comissões e mais dependências.

Em julho de 1913 houve uma explosão na Estação Ferroviária que causou danos ao edifício, que precisou de reparos. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, a Assembleia Legislativa foi fechada e o prédio foi ocupado pelo Conselho Deliberativo do Estado.

Muitas décadas depois, em 1957, a Assembleia Legislativa deixou de funcionar no Palácio Rio Branco, passando para sua sede atual no Centro Cívico. O contexto era o de um novo planejamento urbano da cidade de Curitiba, o que incluía a centralização dos espaços dos poderes legislativo, executivo e judiciário em uma região específica - hoje conhecida como Centro Cívico.

Nem tudo do “poder”, no entanto, foi para lá. O palácio do Congresso, por exemplo, passou a ser sede da Câmara dos Vereadores de Curitiba em 1963, que lá permanece até hoje. Foi nesse período, inclusive, que o palácio passou a ser chamado de “Palácio Rio Branco”. Em julho de 1977, iniciaram-se as obras de sua restauração, que ficaram concluídas em agosto de 1978. Em 14 de setembro do mesmo ano, o prédio foi reinaugurado. O projeto e a orientação técnica das obras de restauro ficaram a cargo de Cyro Corrêa de Oliveira Lyra e José La Pastina Filho; a restauração da pintura interna teve a orientação técnica de Maria Ester Teixeira Cruz.

Em 1992, o prédio passou por outra reforma e em 2010 houve a mais recente, ficando fechado até 2014, quando foi reinaugurado.

Ao longo de mais de cem anos, o Palácio Rio Branco foi palco dos mais diversos acontecimentos, votações e discussões políticas, tanto do estado do Paraná quanto da cidade de Curitiba. Por sua importância histórica e arquitetônica, é tombado como uma UIP (Unidade de Interesse e Preservação) e também como Patrimônio Cultural, em nível estadual.

Texto e pesquisa: Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/noticias/a-historia-da-construcao-do-palacio-rio-branco-1

https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/noticias/palacio-rio-branco-a-visao-do-engenheiro-ernesto-guaita

https://arquivoarquitetura.com/159

https://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/sites/patrimonio-cultural/arquivos_restritos/files/documento/2022-01/ctb4.pdf

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/monogr/Texto/sutil_eixo_barao.pdf

https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/nossa-memoria/palacio-rio-branco

https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/noticias/palacio-rio-branco-sera-reinaugurado-nesta-quinta-feira

https://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/Curitiba

https://www.facebook.com/groups/417557358409468/permalink/1224505784381284

RIZZI, Suzelle. Cândido de Abreu e a arquitetura de Curitiba entre 1897 e 1916 . Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Teoria, História e Crítica da Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Pontífice Universidade Católica do Paraná. Curitiba, 2003, 186 p. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/14304/000423389.pdf?sequence=1&isAllowed=y

BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMARIO MARTINS. O Palácio do Congresso, Câmara Municipal de Curitiba: histórico e restauração. Local e Editor: Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba Data: 1978 Vol./Nr/Pg. Artigo: v.4, n.23 Paginação total: 12 p.

BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMARIO MARTINS. Rua da Liberdade Local e Editor: Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba Data: 1981, jun. Autor do Artigo: MACEDO, Rafael Greca de; NASCIMENTO, Mai Vol./Nr/Pg. Artigo: v.8, n.54 Paginação total: 38 p.

Tempo de mulas e de trilhos: o surgimento dos bondes em Curitiba

Tue, 14 Jun 2022 23:57:42 GMT

Tempo de mulas e de trilhos: o surgimento dos bondes em Curitiba

Como resultado do projeto civilizador em Curitiba, elaborado pelo poder público do município a partir da década de 1880, diversas foram as iniciativas que visavam modernizar a cidade aos moldes europeus, tornando-a limpa , organizada e próspera , para assim ser alcançado o tão sonhado progresso. A inauguração da estrada de ferro e da estação ferroviária, em 1885, catapultaram esse ideal: rápido e eficaz, o trem era o símbolo de uma sociedade que queria crescer. E de fato cresceu: em apenas 10 anos, a população curitibana dobrou, saltando de 24 mil pessoas, em 1890, para 50 mil em 1900.

“A elite curitibana [políticos, intelectuais e capitalistas] buscava inspirar-se em cidades que estavam num estágio de modernização mais avançado”, ressaltou o historiador Renato Mocellin. “O progresso, o trabalho, o ritmo frenético” eram atributos de São Paulo, enquanto que do Rio de Janeiro “destacava-se a vida cultural, a educação, enfim, a civilidade” (2020, p. 140). É nesse contexto que se dá o surgimento de diversos serviços públicos e privados em Curitiba: saneamento básico, iluminação, pavimentação de ruas, fábricas, cinema, universidade e comércios em geral.

Os bondes

Um desses serviços era o de transporte coletivo: em 1887, eram inauguradas as linhas de bonde, com bondes importados da Europa. Em 09/11/1887, o jornal Dezenove de Dezembro, de Curitiba, noticiou:

“Foi hontem um dia de galas, de esplendidas e ruidosas festas nesta capital. A inauguração dos bonds, que era esperada com justa anciedade pela população, a vida por esse melhoramento, que vem transformar beneficamente os seus hábitos e bem estar, realisou-se no meio das mais enthusiasticas expansões de regosijo popular.

As 11 e meia da manhã partiram da elegante estação da empreza – Curitybana-, próxima à estação da estrada de ferro, quatro elegantes carros embandeirados, em tudo iguaes aos da empreza de Carris Urbanos da côrte, conduzindo o presidente da província, chefe de polícia, representantes do Dezenove de Dezembro, Gazeta Paranaense e Diário Popular, o gerente da empreza e outros cavalheiros.”

A cerimônia de inauguração partiu da sede e também da garagem da companhia de bondes, em frente à Praça Eufrásio Correia , na esquina da Rua da Liberdade com a Av. Visconde de Guarapuava. Os quatro bondes, ainda de tração animal, deslocaram-se até a Mansão das Rosas , então chamada de “chácara do Comendador Fontana”, na Boulevard 2 de Julho, atual Av. João Gualberto, onde foram recebidos com festa. Depois, teriam retornado até a Comendador Araújo pela Rua Riachuelo, e seguido até a Pracinha do Batel, que era o ponto terminal da linha. Diversas foram as personalidades políticas que participaram do evento, sendo seu comparecimento, em todo o trajeto,

“saudado por estrepitosas acclamações populares, foguetes e flores, que das janelas das casa eram derramadas em ondas sobre os carros. [...] O bairro do Batel cobriu-se de galas para receber a visita do progresso: arcos, bandeirolas, galhardetes, disticos formados de flores, annunciavam o regozijo dos habitantes do bello arraballde, no meio de estrugir de innumeros foguetes.”

No dia seguinte, qualquer cidadão curitibano pôde utilizar os bondes mediante a compra de bilhetes — rapidamente, novos bondes foram adquiridos para suprir a demanda. A linha conectava o Batel, ao oeste, e o Alto da Glória, ao norte, até a estação ferroviária, passando pelas principais ruas e praças da cidade — Rua XV de Novembro, Praça Osório, Praça Tiradentes, Praça Generoso Marques, Rua Riachuelo, Rua da Liberdade e Av. Sete de Setembro. Com o tempo, o trecho foi estendido para os bairros mais periféricos, como o Bacacheri e o Portão.

Até 1924, as linhas de bonde foram administradas por empresas estrangeiras. Segundo Allen Morrison, “o brasileiro Boaventura Clapp adquiriu em 1883 a concessão para construir uma linha férrea urbana e fundou a Empresa Ferro Carril Curitybano. [...] Clapp vendeu a EFCC em 1895 para a Amazonas & Companhia, que era controlada pelo italiano Santiago Colle. Quando este bilhete foi emitido na década de 1890 existiam 20 carros operando em 18 km de trilhos”, além de 150 mulas. Anos mais tarde, a linha foi adquirida pela empresa inglesa South Brazilian Railways, que também era concessionária de várias estradas de ferro.

Bondes elétricos

Foi a South Brazilian Railways que encomendou 29 bondes elétricos da Bélgica, de modelos conversíveis, com laterais removíveis, sem igual no Brasil. Em janeiro de 1913, após meses de preparação das vias, incluindo eletrificação e troca de trilhos (com aumento das bitolas para 1 metro), os bondes elétricos começaram a circular em Curitiba, substituindo os de tração animal — durante um período, os dois tipos de bonde conviveram. Com isso, a frota e os trajetos dos bondes puderam ser aumentados, bem como as mulas tiveram, aos poucos, o merecido descanso, após serem sobrecarregadas durante tantos anos.

De 1928 em diante, as concessões de energia elétrica e dos bondes foram para a Companhia Força e Luz do Paraná, subsidiária do conglomerado norte-americano Electric Bond & Share, que administrou a linha de bondes até 1945. Nesse ano, os 38 bondes e os quase 30 km de linha férrea foram transferidos para a Companhia Curitibana de Transportes Coletivos, que acabou por extinguir os bondes elétricos em 1952.

Os bondes ficaram ultrapassados?

Curitiba foi uma das primeiras cidades do Brasil a extinguir os bondes elétricos, atrás somente de Belém e Fortaleza. Embora com fim precoce, há muito tempo o transporte por bonde já demonstrava sinais de esgotamento.

Em 1917, por exemplo, durante a maior greve já registrada em Curitiba , os primeiros trabalhadores a pararem foram os motoristas e cobradores da South Brazilian Railways, que na época reclamavam dos baixos salários e da excessiva jornada de trabalho.

Algum tempo depois, em 1945, novamente os bondes estiveram relacionados a manifestações populares. Agora, muitos estudantes e trabalhadores se revoltaram contra o aumento da passagem de bonde em 0,10 cruzeiros, fato que culminou no tombamento, por parte dos manifestantes, de vários bondes — no início dos anos 40, antes da substituição dos réis pelo cruzeiro, a passagem de bonde do centro para os bairros custava 200 réis, cerca de 2 reais na cotação atual.

A reclamação não era somente por conta da passagem (não era só por 10 centavos de cruzeiros): a frota de bondes estava sucateada e faltavam linhas de bondes para suprir a demanda (Curitiba já contava com mais de 300.000 habitantes). A Companhia Curitibana de Transportes Coletivos, por sua vez, começou a implantar ônibus, que desde então se tornaram o principal (e único) transporte coletivo em Curitiba. Os bondes circularam na cidade até 1952.

Certamente os bondes poderiam continuar no cenário curitibano, em trajetos curtos e na região central, por exemplo, para ser uma alternativa aos ônibus e também uma forma de desafogar a cidade, tão repleta de automotores. Entretanto, de forma sumária os bondes sumiram de Curitiba.

A garagem de bondes

Daquele período em que os bondes foram a principal forma de deslocamento populacional em Curitiba, restaram poucas coisas. Alguns trechos do trilho podem ser vistos na Praça Tiradentes. Nessa Praça também ficou exposto um bonde elétrico, o Birney 110, entre 1999 e 2002 — o bonde foi achado nos fundos de uma oficina mecânica, onde anteriormente ficava a garagem de bondes, e depois restaurado; hoje, está num depósito.

Talvez o monumento mais conhecido seja o bonde elétrico exposto na Rua XV de Novembro, na Boca Maldita, que atualmente funciona como uma biblioteca pública — chamado de “Bondinho da Leitura”. Ele está lá desde 1973, logo após o calçamento da XV. Entretanto, não é um bonde que circulou em Curitiba, mas sim na cidade de Santos — o intuito era reutilizar algum de Curitiba, mas ninguém sabe, até hoje, onde foram parar os 38 bondes da cidade, com exceção daquele misteriosamente achado numa oficina mecânica. Segundo Carlos Sviatowski, foram desmontados e vendidos como sucata.

O patrimônio menos conhecido, por sua vez, é a própria garagem de bondes. Os barracões do local, construídos pela South Brazilian Railways há mais de cem anos, foram adquiridos na década de 70 pela família Slaviero, que ali abriu uma concessionária de veículos. Atualmente, o terreno é utilizado como estacionamento para veículos mais modernos que os bondes - os carros -, mas ainda é possível ver, no chão dos barracões, os antigos trilhos de bonde.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

https://www.facebook.com/paulorobertograni.grani/posts/2751129381699976 ]

https://www.facebook.com/paulorobertograni.grani/posts/2357596977719887

MOCELLIN, Renato. História Concisa de Curitiba . Curitiba: Editora Remo, 2020.

MORRISON, Allen. The Tramways of Curitiba (Os Bondes de Curitiba) . Disponível em: <http://www.tramz.com/br/ct/ct.html>

SUTIL, Marcelo Saldanha. Eixo Barão-Riachuelo: o prédio da estação e a rua da liberdade . Texto: acervo Casa Romário Martins.

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/monogr/Texto/sutil_eixo_barao.pdf

DEZENOVE DE DEZEMBRO, 9 de nov. de 1887. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=416398&pasta=ano%20188&pesq=&pagfis=15160

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/a-decada-em-que-curitiba-olhou-para-cima-2ecgynshi5ia5grcig9vye91q/

Antigos e históricos hotéis da Rua Barão do Rio Branco

Fri, 10 Jun 2022 20:04:21 GMT

Antigos e históricos hotéis da Rua Barão do Rio Branco

Com o processo de modernização de Curitiba a partir do final do século XIX, principalmente após a inauguração da estrada de ferro e da estação ferroviária, muitos hotéis surgiram na cidade. Na Rua da Liberdade, atual Barão do Rio Branco, a mais importante da época, concentraram-se a maioria dos hotéis, que supriam uma demanda cada vez maior por estadia para viajantes, comerciantes, aventureiros, imigrantes, entre outros grupos de pessoas vindos de incontáveis regiões.

Neste artigo, falaremos sobre alguns históricos hotéis da Rua Barão do Rio Branco, em especial o Grande Hotel Moderno, o Roma, o Tassi e o Johnscher.

Grande Hotel Moderno

O primeiro hotel de que se tem registro em Curitiba é o Grande Hotel Moderno, inaugurado com grandes dimensões em 1868, na esquina da então chamada Rua da Liberdade com a Rua das Flores (hoje XV de Novembro). Quem nos conta isso são fontes da própria época, como é o caso do viajante inglês Bigg-Wither, que relata suas impressões sobre o hotel em sua obra “Novo caminho no Brasil meridional: a Província do Paraná”: " À direita, em construção, vi um gigantesco edifício, no mais moderno estilo de um hotel de Londres do que qualquer dos que vira no Rio de Janeiro ". Em 1903, após o alargamento da Rua Barão do Rio Branco, o hotel mudou de endereço para a Rua XV de Novembro.

Vinte anos depois, em 1923, foi adquirido pela proprietária do Hotel Johnscher (fundado em 1917 e sobre o qual falaremos mais à frente no texto). A partir daí, o Grande Hotel Moderno passou a ser gerenciado por Francisco Lourenço Johnscher, o antigo administrador do hotel da família, que então passou a ser administrado por seu cunhado Leopoldo Niemeyer. O Grande Hotel chegou a hospedar notáveis personalidades, como o Presidente Getúlio Vargas, o ator Henry Fonda e Santos Dumont, e funcionou até setembro de 1975.

O contexto dos anos finais do século XIX e início do século XX é o de um Brasil e de uma Curitiba que buscam organizar seu espaço urbano visando ações de modernização. Estavam em voga os ideais positivistas de “ordem e progresso”, estampados na atual bandeira nacional, vigentes desde a Proclamação da República, em 1889. Assim, apareciam na paisagem urbana cada vez mais elementos que buscavam simbolizar inovações e progresso, a estação ferroviária, inaugurada em 1885. A partir disso, a capital paranaense foi se remodelando. Uma das esferas desse processo foram os hotéis - lugar que deveria hospedar os visitantes que chegavam de trem à cidade.

A Rua Barão do Rio Branco desponta como local privilegiado nesse período, uma vez que ligava alguns dos mais importantes pontos da cidade à época - a Estação Ferroviária ao Paço Municipal, à Rua XV de Novembro, ao Alto da Glória e à Estrada da Graciosa. Assim, era fácil a quem chegava na capital desembarcar do trem e ir direto para um hotel nas redondezas da Estação, onde os mais tradicionais e mais próximos eram o Hotel Tassi e o Hotel Roma, que dividiam parede.

Hotel Roma

Em 1889, quatro anos depois da abertura da Estrada de Ferro, era inaugurado o Hotel Roma, que leva esse nome por ser Roma a capital do país de origem do seu fundador - o italiano Baldassare Mattana. Antes de abrir o Hotel, Mattana chegou a possuir outros empreendimentos, como uma casa de comércio situada na esquina da Rua São Francisco e a travessa do Rosário, no ano de 1887. Ele era também membro da Sociedade Italiana Giuseppe Garibaldi. À época da inauguração do hotel, tinha 41 anos.

Anos depois, a administração do hotel passou para sua família, sob o nome de Irmãos Mattana & Cia.

Já no século XXI, o hotel funcionou por alguns anos como hoste l, abrigando principalmente viajantes jovens. Foi tombado em julho de 1985 pelo Governo Estadual e atualmente se encontra fechado.

Hotel Tassi

Onze anos depois da abertura do Hotel Roma, era inaugurado na Rua Barão do Rio Branco o “Hotel Estrada de Ferro”. O terreno para a construção era de um padre e foi comprado pelo imigrante italiano Ângelo Tassi. Inicialmente, o imóvel da família funcionava como comércio de alimentos e bebidas. Com a procura dos viajantes que chegavam ao local por um “pouso”, o prédio passou a funcionar como hotel em 1900, sob o nome de “Hotel Estrada de Ferro”. Estava localizado na esquina da Praça Eufrásio Correia, de frente para a Estação Ferroviária (atualmente, pode-se dizer que o terreno está na esquina da Rua Barão do Rio Branco com a Av. Sete de Setembro).

Anos depois, na década de 1920, após reformas e ampliações que deram ao hotel um segundo pavimento, veio a ganhar o seu nome mais famoso: Hotel Tassi. Hoje, o Hotel Tassi permanece em reformas, tratando-se de um patrimônio histórico edificado tombado pelo Estado do Paraná, também no ano de 1985.

O Hotel Tassi, inclusive, já foi ilustrado por um dos maiores artistas paranaense - Poty Lazzarotto -, o que reforça sua importância para a cidade de Curitiba.

O fato dos dois hotéis que estão entre os mais antigos da cidade terem ambos sido inaugurados por italianos não é uma coincidência, mas um reflexo do contexto que se vivia na época. Após a abolição da mão de obra escrava, em 1888, o governo brasileiro passou a incentivar a entrada de imigrantes europeus. Eles cumpririam duas funções: a de suprir a mão de obra necessária no contexto pós-abolição; e a de, sob argumentos eugenistas que estavam em voga na época, "embranquecer" a população.

Hotel Johnscher

Um pouco mais recente, mas não menos histórico ou importante, é o Hotel Johnscher, inaugurado em junho de 1917 por Victoria Johnscher, a algumas quadras do Hotel Roma e do Hotel Tassi, na Rua Barão do Rio Branco, em direção ao Paço Municipal. De localização privilegiada, estava em frente ao Palácio do Governo - prédio que hoje abriga o Museu de Imagem e Som do Paraná (MIS).

Victoria Johnscher, que inaugurou o hotel, já possuía experiência no ramo hoteleiro antes da abertura do Johnscher, tendo administrado, desde 1915, o hotel Stumbo - antes chamado Hotel Paris. Além disso, Victoria já tinha experiência gerenciando, junto de seu marido, uma pensão às margens do Rio Itiberê em Paranaguá.

Desde o início o Hotel Johnscher se destacou por seu luxo e suas confortáveis instalações. Foi um dos primeiros de Curitiba a contar com telefonia interna, água quente e fria encanada, quartos privativos, lavanderia própria a vapor, frigorífico, etc. Era famoso também por seu banquete de natal. Segundo a historiadora Mariana Corção (p. 51):

“A maior parte dos hóspedes do Hotel Johnscher eram comerciantes que vinham à Curitiba a negócios. No Hotel eram servidas as três refeições do dia, o requinte se fazia presente tanto na comida quanto na louçaria utilizada. Após revitalização do antigo prédio histórico, foi reaberto como San Juan Palace Hotel, com indicação: Antigo Johnscher, na placa externa”.

A desativação do hotel ocorreu em 1977. Assim permaneceu até 2002, quando a rede San Juan Hotéis o adquiriu e o restaurou. Desde então, o hotel permanece aberto e em funcionamento.

Preservação e memória

Todas essas construções antigas, quando não tombadas, são Unidades de Interesse de Preservação. Isso porque a região da Rua Barão do Rio Branco, antes conhecida como a “rua do poder”, é relativamente valorizada pelo poder público no que se refere à preservação patrimonial. O fato de estarem em frente à Câmara de Vereadores, e também por serem imóveis de famílias tradicionais na cidade, contribui para a realização de políticas de memória.

Outros imóveis, entretanto, não tiveram o mesmo fim. Há fontes que comprovam a existência de pelo menos mais 4 hotéis na rua Barão do Rio Branco após a década de 1910: Rio Branco, Lisboa, Paraná e Stumbo. Possivelmente o Hotel Rio Branco tenha se tornado o Hotel Brotto, que ficava ao lado do Roma e que atualmente se encontra em ruínas.

Isso mostra um pouco como funcionam a história e a memória: alguns patrimônios são lembrados porque permaneceram em pé, enquanto incontáveis outros se esvaem da memória pois há muito foram demolidos ou porque a eles foram dadas outras funções ao longo do tempo, sem que sua história fosse (tão) contada.

Mesmo alguns dos patrimônios que têm sua história amplamente contada - como o Hotel Tassi - não são tão preservados. Os hotéis citados (Tassi, Roma, Grande Hotel Moderno, Johnscher e Brotto) são Unidades de Interesse e Preservação (UIPs), o que não significa, porém, que sua preservação esteja garantida, muito por conta da falta de incentivos públicos e fiscais — via de regra, os proprietários desses imóveis antigos precisam assumir a onerosa tarefa de reforma, que não sai barata para patrimônios históricos.

Os hotéis Tassi e Brotto, por exemplo, encontram-se praticamente em ruínas, há anos com tapumes em sua fachada. Para quem passa pelo local, não há referência alguma que permita identificar que ali funcionaram alguns dos mais tradicionais hotéis da capital paranaense.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

CORÇAO, Mariana. Os tempos da memória gustativa : Bar Palácio, patrimônio da sociedade curitibana (1930-2006) . Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação do Departamento de História, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná. 2007. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/13526/Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf?sequence=2&isAllowed=y

RAMOS, Simone Eloisa Villanueva de Castro. A dinâmica da localização da hotelaria curitibana no período de 1966 a 2008 . Tese de Doutorado. Programa de Pós- Graduação em Geografia, Setor Ciências da Terra, da Universidade Federal do Paraná. 2010. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/25919/Tese%20Simone_Villanueva.pdf?sequence=1&isAllowed=y

DIÁRIO DA TARDE, 14 de jul. de 1917. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=800074&pasta=ano%20191&pesq=&pagfis=23591

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/000096/00009681.pdf

https://mcities.com.br/curitiba/descubra-curitiba/hospede-com-historia-os-hoteis-mais-antigos-da-cidade/

https://www.marceloaraujo.pics/hotel-tassi

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/trabalhoConclusaoWS?idpessoal=39888&idprograma=40001016009P0&anobase=2018&idtc=79

https://www.facebook.com/groups/417557358409468/permalink/1606743832824142/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1481030518634126&set=gm.824377274394139

https://tribunapr.uol.com.br/noticias/curitiba-regiao/todo-mundo-em-curitiba-ja-dormiu-no-johnscher/

https://ippuc.org.br/listaDetequipamentospdf.php?cd_tp_equipamento=27

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2016/01/grande-hotel-moderno.html

https://arquivoarquitetura.com/059#7446-7525-galeria-059-antigo-hotel-tassi

Praça Eufrásio Correia e a “Nova Curitiba” do século XX

Fri, 03 Jun 2022 18:01:57 GMT

Praça Eufrásio Correia e a “Nova Curitiba” do século XX

A Praça Eufrásio Correia foi inaugurada em 1880, junto com a abertura da atual Rua Barão do Rio Branco, com intuito de expandir Curitiba para o lado da estação ferroviária, que estava sendo construída. Com o passar dos anos, a praça ganhou o seu nome atual, iluminação, arborização e decoração, incluindo chafariz, lampadário e estátua. Após reformas e revitalização em 2019, a Eufrásio talvez seja a praça de Curitiba que mais mantém a sua forma original. Para isso, foi fundamental o seu tombamento em 1986, como patrimônio histórico do Estado do Paraná .

A principal mudança ocorreu há mais de um século: parte da praça foi utilizada para a construção de um prédio neoclássico, projetado por Ernesto Guaita e inaugurado entre 1894 e 1895, para servir como sede do Congresso do Estado (Câmara dos Deputados), onde hoje funciona a Câmara de Vereadores de Curitiba .

Origens

Quando da inauguração da estação ferroviária em 2 de fevereiro de 1885, a praça que ficava a sua frente ainda era um matagal de vegetação baixa e semipantanoso , com poucas casas, a maioria de madeira, ao seu redor. A única exceção era um casarão em sua esquina, chamado “Casa Rosada”. O prédio foi construído logo depois de 1880, e era residência da família Amazonas Marcondes. Na época da Revolução Federalista, em 1894, chegou a ser sede do 39º quartel de regimento de infantaria. Posteriormente, em razão da construção da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, foi sede da Companhia Francesa de Estrada de Ferro, até ser revendida e então alugada — a sede do Britânia Sport Clube foi por ali durante muito tempo, assim como da Sociedade Operária Beneficente 14 de Janeiro. Não se sabe desde quando, mas ao menos durante o ano de 1932, o prédio foi também sede do “Syndicato dos fundidores e metalúrgicos de Curityba” - hoje Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba.

O terreno da praça se estendia até a Rua da Misericórdia, atual André de Barros. Com a chegada do engenheiro italiano Ernesto Guaita a Curitiba, em 1882, que abriu o primeiro escritório de arquitetura da capital, a região central da cidade começou a ser transformada. Guaita elaborou projetos para a prefeitura, dentre eles um urbanístico, chamado “ Nova Curitiba ”, que previa a construção e o alargamento de ruas perpendiculares e a expansão da urbanização até a estação ferroviária e a Santa Casa de Misericórdia.

Nesse projeto, a Rua da Liberdade, atual Barão do Rio Branco, era o principal eixo por estar em frente à estação e se conectar com o centro da cidade: tornou-se a rua mais importante de então, e por isso foi totalmente replanejada, de modo que o trajeto à estação fosse facilitado e também para que o viajante que chegasse em Curitiba tivesse uma boa impressão da cidade . Tanto é assim que, olhando em linha reta de um de seus extremos - da praça Eufrásio Correia ou da Generoso Marques - é fácil de ver a outra ponta.

Nesse cenário, a Praça Eufrásio Correia, ainda chamada de “ Largo da Estação” , foi transformada, para ser o cartão de visitas a migrantes, autoridades políticas, empresários e celebridades, que quase sempre vinham à cidade de trem.

O ideal de civilização

Segundo o historiador Marcelo Sutil, naquele período passou a ser grande o cuidado do município com suas áreas centrais:

“em 1905, uma lei regulamentava que futuros prédios na Praça Tiradentes e nas ruas XV e da Liberdade deveriam ser sobrados com dois ou três pavimentos. A construção da estação ferroviária (e a leva de engenheiros e técnicos que a estrada de ferro trouxe a Curitiba) coincidiu com a entrada da cidade no urbanismo moderno. Muitos dos engenheiros da ferrovia estabeleceram-se na capital e trabalharam em obras oficiais ou deram assessoria aos vereadores”.

A estrada de ferro foi inaugurada em 2 de fevereiro de 1885 e foi um grande evento na região, dando início à tradição de desfiles e de grandes públicos ao longo da via. A primeira viagem ocorreu no dia 1 de fevereiro, partindo de Curitiba às 9 da manhã e chegando em Paranaguá às 5 da tarde, levando convidados ilustres, como políticos e autoridades.

Ao longo da história, é comum que o trem e sua imagem apareçam representando o ideal do progresso e da civilização , ainda mais no século XIX e início do XX, no contexto da Revolução Industrial e de suas consequências. No caso da ferrovia de Curitiba não foi diferente. Em 4 de fevereiro de 1885, noticiando a inauguração da estrada de ferro e no contexto de um navio (de nome América) que atracava no porto de Paranaguá para o desembarque dos convidados da corte que iriam ingressar no trem, o jornal Dezenove de Dezembro afirmava:

“As provincias representadas a bordo do America saudavam o Paraná; as nações da Europa civilisada, que também estava presente, nas pessoas de diversos diplomatas, abraçavam o Brazil n’esse dia em que por mais um facto affirmava o jus de nação civilisada conquistando o respeito das nações estrangeiros”

Outros tantos engenheiros e arquitetos, filhos da burguesia paranaense, estudavam no Rio de Janeiro e traziam consigo o mesmo ideal de planejamento urbano: moderno, que representasse o progresso e as técnicas mais civilizadas da Europa . Em consequência disso, muitas foram as reformas e também muitas foram as demolições: boa parte da arquitetura colonial foi abaixo nesse período .

Ainda então, a Companhia da Estrada de Ferro começou a aterrar a praça para facilitar o trânsito. Também foi desapropriada uma casa nos fundos da praça, de propriedade de Francisco Antônio Ribeiro, para que ela ficasse simétrica. O local era chamado de Largo da Estação . Em 1888, ganhou o nome de Praça Eufrásio Correia , em homenagem ao político e abolicionista de Paranaguá, Manoel Eufrásio Correia , membro de uma distinta família, que havia morrido naquele mesmo ano.

A Praça se torna símbolo da modernidade

Foi com a construção do Palácio do Congresso Estadual , inaugurado entre 1894 e 1895, que a Praça Eufrásio Correia ganhou boa parte da forma que mantém até hoje. O Palácio, na época destinado à assembleia legislativa do Estado, foi utilizado até a década de 50, e desde 1963 é ocupado pela Câmara de Vereadores de Curitiba. Seu arquiteto foi Ernesto Guaita, que tratou de projetá-lo em estilo neoclássico, virado para a Rua da Liberdade, no que era, talvez, o local mais transitado daquela época.

Logo em seguida, em 1903, a Praça Eufrásio Correia foi escolhida para sediar a Exposição Agrícola, Artística, Industrial e Pastoril Paranaense, comemorativa do cinquentenário da independência do Paraná , em 19 de dezembro daquele ano. Para tal, segundo Aparecida Vaz da Silva Bahls,

“foi aplainada com base de macadame, revestida com pedregulhos lavados, fechada com cerca pintada a óleo, ajardinada e equipada com bancos. Também foram construídos pavilhões para os expositores. A Sociedade de Agricultura encarregou-se de organizar o evento, solicitando aos diversos municípios do Estado que se fizessem representar nos pavilhões que seriam erguidos no espaço da praça, exibindo produtos de suas respectivas regiões. O objetivo da exposição era valorizar a autonomia política pelo desenvolvimento da terra paranaense”.

Para a exposição, já estava à disposição uma linha exclusiva de bonde, que saía do centro e desembarcava na frente da praça — logo na esquina, ficava a garagem dos bondes de Curitiba , na época ainda de tração animal.

Por conta do intenso movimento naquela região, ao redor da praça já existiam diversos hotéis famosos , como Grande Hotel, o Hotel Tassi e o Hotel Roma, além de estabelecimentos comerciais, como restaurantes, botequins, padarias, açougues, armazéns, lojas de roupa, etc., e sobrados residenciais, onde se concentravam parte da elite curitibana. O grande número de hotéis se explica também pela proximidade com a estação ferroviária, o que facilitava a locomoção de quem chegava na cidade. Até hoje, inclusive, a região possui diversos hotéis, uma vez que a atual rodoferroviária de Curitiba é próxima - cerca de 1 km - da antiga estação ferroviária.

Para os carroceiros que traziam pessoas e mercadorias, fruto da já consolidada economia de erva-mate, a Praça Eufrásio Correia era parada obrigatória. Nela também havia os famosos quiosques metálicos , onde se vendia, cotidianamente, biscoitos, café, pão, doces diversos, cerveja, além de charutos, cigarros, bebidas nacionais e estrangeiras e edições diárias de jornal. Famosos também eram os desfiles cívicos, eventos comemorativos e até protestos , que escolhiam a Praça Eufrásio Correia e a Rua da Liberdade por serem a artéria e, ao mesmo tempo, o centro de poder de Curitiba.

Isso fez com que a Praça fosse testemunha de diversos acontecimentos da história do Paraná e do Brasil. Entre eles, a Revolução de 30 , com a presença de Getúlio Vargas.

Dez anos depois da primeira grande reforma, as transformações na Praça continuaram, explica Aparecida Vaz da Silva Bahls:

“Na administração do prefeito Cândido de Abreu, entre 1913 e 1916, o espaço foi remodelado, com novos canteiros e ruas, e uma grande bacia central na qual foi instalado um repuxo. Esse monumento, decorado com estátuas em bronze encomendadas na França, e de onde também foi trazida uma luminária em estilo art-nouveau, colocada em um dos cantos do logradouro, serviu para embelezar a praça. Em julho de 1915, Cândido comunicava à Câmara a conclusão do ajardinamento da Praça Eufrásio Correia, tornando-a um dos lugares mais aprazíveis do centro da cidade. O encanto do local era registrado em revistas que divulgavam as belezas naturais de Curitiba e as obras de artistas conterrâneos expostas, como um museu, ao ar livre: 'Abre-se, à nossa vista, a sala de visitas da capital. Rua Barão do Rio Branco. Larga, imensa, movimentada. Profusão de luz. Postes artísticos. Calçadas com desenhos indígenas. Asfalto. Ao lado, a praça Eufrásio Correia. Lindos jardins. Pequenos bosques, cheios de sombra amável e convidativa. O talento de Zaco Paraná se ostentando no ‘semeador’, um dos mais belos monumentos da ‘urbs’”.

Esse repuxo comentado por Bahls é uma fonte importada da França , produzida pela Fonderie d'Art du Val d'Osne , uma fundição especializada em arte. Segundo Flavio Antonio Ortolan, do blog Fotografando Curitiba, “as fontes produzidas por eles estão espalhadas pelo mundo todo. Tem uma igual a da Eufrásio Correia instalada nos jardins do Palácio de Cristal, na Cidade do Porto, em Portugal.” A luminária também foi importada dessa empresa.

Além do repuxo, também há a referência à escultura “ O semeador ”, do artista de origem polonesa João Zaco Paraná (1884-1961), que foi instalada na Praça em algum ano entre 1922 e 1925 (há várias versões quanto à data). A João Zaco também há uma herma na praça, instalada em 1984, no centenário de nascimento do artista, com a imagem dele esculpida em bronze sobre uma coluna de pedra.

Até hoje, todos esses objetos encontram-se preservados na Praça Eufrásio Correia, que além disso teve mantidos os caminhos de pedra e a vegetação originais, da época de Cândido de Abreu. Parte dessa preservação se deve ao tombamento de todo o conjunto da praça como patrimônio histórico do Estado do Paraná , realizado em 1986. Entre os bens tombados, estão 3 árvores: 1 Cedro-rosa e 2 Tamareiras.

Depredações e reformas

Foi o tombamento de todo o conjunto da Praça Eufrásio Correia que impediu a sua destruição. Desde o deslocamento das sedes do poder municipal e estadual para o Centro Cívico , nas décadas de 50 e 60, a região da praça e as ruas ao seu entorno perderam a vivacidade. Por anos, a Rua Barão do Rio Branco foi via para ônibus expressos , tornando-a cada vez mais distante dos turistas e das festividades. Com a extinção dos bondes, também na década de 50, e com a transformação da estação ferroviária em ‘shopping center’, a Praça Eufrásio Correia ficou quase esquecida e se transformou num espaço de violência.

Foi só a partir do século XXI, com o fim da circulação dos ônibus pela Barão do Rio Branco e com as obras de revitalização da praça e dos seus arredores, que a região voltou a ser mais convidativa — o que não significa, entretanto, que esteja completamente segura. Talvez por isso a Praça Eufrásio Correia, uma das mais antigas e, para muitos, a mais bonita de Curitiba, não tenha a mesma popularidade das suas irmãs, como a Praça Generoso Marques.

O antigo cartão de visitas da capital do Paraná , símbolo de uma época em que se acreditava piamente no progresso, no poder da simetria, da ordem, da disciplina e dos modernos valores europeus, hoje é mais uma área verde entre a estação que virou shopping e a Câmara de Vereadores.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

BAHLS, Aparecida Vaz da Silva. Boletim Informativo Casa Romário Martins. Praças de Curitiba: Espaços verdes na paisagem urbana. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 2006.

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/monogr/Texto/boletim_romario_131.pdf

RIZZI, Suzelle. Cândido de Abreu e a arquitetura de Curitiba entre 1897 e 1916 . Dissertação (Mestrado em Teoria, História e Crítica da Arquitetura) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)/Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Porto Alegre/Curitiba, 2003.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/14304/000423389.pdf?sequence=1&isAllowed=y

SUTIL, Marcelo Saldanha. Eixo Barão-Riachuelo: o prédio da estação e a rua da liberdade . Texto: acervo Casa Romário Martins.

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/monogr/Texto/sutil_eixo_barao.pdf

Dezenove de Dezembro , 4 de fev. de 1885. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=416398&pasta=ano%20188&pesq=&pagfis=12474

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2019/08/um-cedro-rosa-imune-de-corte.html

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2016/02/o-chafariz-na-praca-eufrasio-correia.html

A história da Praça Zacarias

Fri, 27 May 2022 21:59:58 GMT

A história da Praça Zacarias

Criada em 1871, a Praça Zacarias é a praça, enquanto tal, mais antiga da cidade de Curitiba. O espaço físico da Praça Tiradentes, por exemplo, é mais antigo que o da Praça Zacarias, mas não era concebida como praça, mas sim como “Largo da Matriz”. Só veio a ganhar o nome de praça em 1880 (Praça Dom Pedro II, após a visita deste a Curitiba).

Já a Praça Zacarias é assim chamada desde 1871. O espaço que hoje abriga a praça, no entanto, é mais antigo que isso. Ao longo de seus mais de 150 anos, tanto a paisagem da praça quanto de seus arredores mudaram significativamente. A historiadora Aparecida Vaz da Silva Bahls, no Boletim Casa Romário Martins intitulado “Praças de Curitiba: espaços verdes na paisagem urbana”, p. 141, traça um panorama de como era, em seu início, o Largo do Ivo:

"Em meados do século XIX, era um local de acesso ao centro do povoado, cortado pelo rio Ivo, para quem vinha dos Campos Gerais. Grossas muralhas de pedras, com imensos gradis de madeira separavam três pontes por onde se atravessava o largo. A maior, a do centro, ligava-se à atual Dr. Muricy e servia aos veículos de tração animal, e pelas pontes laterais, mais estreitas, circulavam os transeuntes. Junto a uma das pontes pequenas, uma rampa de pedras toscas, dava acesso ao leito do rio. Por ali, os animais desciam para beber água e serem lavados, além de carroceiros que enchiam seus barris com o líquido, para depois vendê-lo em domicílios. Mas o Ivo também se rebelava encharcando tudo a sua volta."

A data de instalação do famoso chafariz, que até hoje permanece na praça, é 1871. A ideia foi do engenheiro Antônio Rebouças Filho, que ao ver a fonte de água da Praça da Misericórdia (atual Rui Barbosa) propôs ao Presidente da Província, Venâncio Lisboa, o seu encanamento até a local onde hoje é a Praça Zacarias - ponto de maior concentração urbana do que a antiga Praça da Misericórdia no período. Antônio Rebouças Filho, lembremos, era irmão do conhecido abolicionista André Rebouças, e ambos eram filhos de uma escrava alforriada.

O projeto envolveu a aquisição de tubos de cobre vindos do Rio de Janeiro, torneiras vindas da Europa e um poste feito por um artífice local, e foi conduzido pelo engenheiro Mauricio Schwarz. O chafariz foi construído por escravizados e inaugurado em 8 de setembro de 1871. Através de Atas de Sessão da Câmara de Curitiba, podemos saber o nome de alguns desses escravizados: o pedreiro Francisco, João e Benedicto José Rodrigues. Sua criação possibilitou uma ampliação do acesso à água para os moradores de Curitiba. Classes menos favorecidas, como pobres e escravizados, tinham agora um ponto de coleta de água onde podiam se abastecer.

Antes disso, lembremos, o abastecimento de água era feito por “pipeiros” ou “aguadeiros” - pessoas que pegavam a água nas bicas e a entregavam nas casas de quem pagava pelo serviço.

O chafariz, assim, foi extremamente importante no desenvolvimento da cidade de Curitiba. E não apenas nas situações cotidianas, mas também em eventos culturais e tradicionais da cidade como o carnaval, é o que relata Aparecida Vaz da Silva Bahls em sua dissertação de mestrado O VERDE NA METRÓPOLE: A EVOLUÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS EM CURITIBA (1885-1916), p. 206: “o chafariz da Praça Zacarias era ‘ponto de abastecimento de bisnagas e revólveres de borracha com que os foliões esguichavam água nas vítimas, maldosamente enfarinhadas de frigo!’".

Além disso, o chafariz tornou a Praça um ponto de sociabilidade, onde se desenrolavam conversas, flertes, e diversas formas de interação social.

Entre as praças mais antigas e tradicionais de Curitiba, era comum que cada uma delas tivesse uma identidade específica. A Praça Tiradentes congregava festas cívicas e religiosas, além de servir como local de protestos; a Rui Barbosa era a praça militar; a Osório e a Santos Andrade recebiam muitos circos; a Generoso Marques era o ponto comercial.

Todas as características citadas nos parágrafos anteriores fizeram com que a Zacarias, por sua vez, fosse ponto de encontro dos que iam abastecer-se da água de seu chafariz. As denominações que ela levou ao longo do tempo também exemplificam isso: Largo da Entrada, Largo da Ponte, Largo da Fonte, Largo do Ivo, Largo do Mercado.

Este último, Largo do Mercado, se deve ao fato de ter sido ali a Primeira Sede do Mercado Público de Curitiba - que ao longo do tempo e de suas diversas sedes é hoje o Mercado Municipal. Já na década de 1850 a Câmara Municipal de Curitiba discutia a criação de um Mercado na cidade. Em 1864, ele foi inaugurado junto à Praça Zacarias, em um imóvel de propriedade do Estado, onde funcionou até 1869.

O mesmo imóvel serviu, em 1876, como primeira sede de outra instituição tradicional de Curitiba: o Museu Paranaense, que ali funcionou até 1900. Não se sabe o ano exato em que o Largo/Praça local adotou “Zacarias” no nome, mas a fonte mais antiga que achamos nesse sentido mostra que o termo “Largo Zacarias” era utilizado desde, pelo menos, 1875. Trata-se de uma edição do jornal Dezenove de Dezembro, de 17 de julho de 1875 de março, e a referência ao local aparece em um anúncio de um “gabinete dentário”, que ficava localizado no “Largo do Conselheiro Zacarias”.

Em 19 de dezembro de 1915, em celebração ao aniversário da emancipação política do Paraná, foi inaugurada, na praça, pelo prefeito Cândido de Abreu uma estátua do primeiro presidente da província, Zacarias de Vasconcelos. Também nesse ano a praça foi reformada, ganhando jardins e sendo adaptada para servir de mercado-feira. Sob guarda-sóis, diversas barracas com produtos hortifrutigranjeiros passaram a integrar a praça. O rio Ivo, que antes passava por debaixo da ponte, foi canalizado e as antigas pontes deixaram de existir.

Adentrando no século XX, foram muitos os desenvolvimentos tecnológicos no mundo, e Curitiba e a Praça Zacarias não ficaram alheios a eles. Em 1939, foi inaugurado nos arredores da praça o Cine Luz, considerado um dos melhores e mais luxuosos cinemas do país à época. Pelo fato do Rio Ivo passar pela região, o cinema sofreu muitas vezes com inundações em seu redor.

Um dos elementos da paisagem atual que pode chamar a atenção de quem passa pela Praça é a escultura de uma águia com duas cabeças. Ela ficava no topo da Loja Maçônica Fraternidade Paranaense, e simboliza, na maçonaria, o grau máximo de conhecimento. O prédio original foi demolido na década de 1960, mas o águia permaneceu no mesmo local, no hoje Edifício Acácia.

Em 1939, o chafariz da praça foi transferido da praça para o Museu Paranaense. Relatos apontam que um dos possíveis motivos para a retirada foi a parte de cima do chafariz que, para a igreja, representava um símbolo fálico.

Em 1968, por determinação do ex-prefeito Omar Sabbag, o chafariz voltou a praça, mas sem a sua parte de cima.

Algumas das outras modificações pelas quais a praça passou foram: a instalação de petit-pavet em 1946, e a construção de um repuxo na década de 1960, sobre o qual o hoje fica o chafariz. A Praça Zacarias era também ponto de parada dos bondes e, posteriormente, dos carros, uma vez que na praça havia uma bomba de combustível.

Embora a Praça tenha sido palco de diversas questões que envolvem a época da escravidão e a história da população negra de Curitiba, não há nenhum monumento em referência a isso, muito menos o nome da Praça, que, como muitas outras, homenageia um nome tradicional da política paranaense.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/35840/R%20-%20D%20-%20JENNIFER%20VIEZZER.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/noticias/praca-zacarias-de-largo-do-ivo-aos-tempos-atuais

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/monogr/Texto/boletim_romario_131.pdf

https://www.museuparanaense.pr.gov.br/sites/mupa/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/trajetoriadassedesdomuseuparaense.pdf

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/24659/D%20-%20BAHLS%2c%20APARECIDA%20VAZ%20DA%20SILVA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/urbanismo/chafariz-da-praca-zacarias-guarda-memorias-de-uma-curitiba/

Dezenove de Dezembro , 10 de junho de 1871, disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=416398&pesq=chafariz%20largo&hf=memoria.bn.br&pagfis=6433

Dezenove de Dezembro , 17 de julho de 1875. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=416398&pesq=chafariz%20largo&hf=memoria.bn.br&pagfis=8104

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/estilo-cultura/a-aguia/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3477885692223653&set=gm.1662064870625371

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160760995245524&set=pcb.1139344426230754

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2016/06/praca-zacarias.html

Ruínas do São Francisco: ruínas que já nasceram ruínas

Fri, 20 May 2022 17:54:31 GMT

Ruínas do São Francisco: ruínas que já nasceram ruínas

Na maioria dos casos, ruínas não nascem ruínas; ruínas são os restos de algo que foi sonhado, projetado, realizado e enfim desfeito, tornando-se ruína. Mas em Curitiba tem um caso que foge a essa regra: as Ruínas do São Francisco, na Praça João Cândido .

Como disse o poeta Paulo Leminski, “ Nunca houve uma igreja de S. Francisco naquele lugar. Nossas são as ruínas que já nasceram ruínas” . E complementa: “ no Alto de S. Francisco as ruínas da igreja que poderia ter sido, mas não foi, monumento sobranceiro a todas as nossas frustrações, nossos fracassos, nossas pequenas derrotas, obelisco gritando a falência de todos os nossos grandes sonhos ”.

Diante disso, você pode se perguntar: ‘Por que as Ruínas do São Francisco já nasceram ruínas?’

Eis a explicação:

Na década de 1790, Curitiba era uma pequena e campeira vila com um pouco mais de 3.000 moradores — distribuídos em cerca de 200 casas, quase todas localizadas no perímetro entre a Igreja da Matriz, a Igreja da Ordem e a Igreja do Rosário . A pequena vila já mantinha, portanto, uma igreja católica para cada 1.000 habitantes.

No ano de 1798, o bispo Mateus de Abreu Pereira , de São Paulo — província da qual Curitiba fazia parte, passou por Curitiba e ficou insatisfeito com o estado de conservação de todas as igrejas da vila. Em vez de ser proposta a reforma de alguma delas, um rico proprietário local, chamado Manoel Gonçalves Guimarães , que hospedou o bispo em sua fazenda, pediu sua autorização para a construção de uma nova igreja na vila de Curitiba, sob seus auspícios.

Manoel Gonçalves Guimarães era um imigrante português que criava gado nos Campo Gerais — era um dos mais ricos da região, pois dispunha de milhares de cabeças de gado e utilizava mão-de-obra escravizada. Era também devoto de São Francisco de Paula , santo cultuado na Igreja da Ordem pelos frades franciscanos, que lá estavam desde 1746. Como São Francisco de Paula não tinha igreja própria, Manoel solicitou à câmara de vereadores um terreno para a construção de uma dedicada ao santo.

O terreno doado pela câmara ficava distante do centro da pequena vila, num morro descampado a oeste, onde praticamente não havia moradores. Em 1809, com o trabalho dos escravos (provavelmente do próprio Manoel), já estava pronta a capela com a imagem do santo e a sacristia , cuja benção ocorreu dois anos depois. A intenção era que, ao seu redor, aos poucos fosse construída uma igreja portentosa, de frente para a Serra do Mar (e não para o Sul, como era costume), para que de longe fosse vista por aqueles que viessem do litoral.

Quando os escravizados já haviam feito, com rochas, parte da fundação e da entrada da nova igreja, Manoel Gonçalves Guimarães faleceu, em 1815, interrompendo as obras. Desde então, embora na capela fossem feitos cultos e para ela fossem designados padres, a arquidiocese (sobre quem recaiu a responsabilidade da obra), nunca mais deu sequência à construção da igreja. Mais de dois séculos se passaram e, até hoje, a quase-Igreja de São Francisco de Paula se encontra praticamente do mesmo jeito de como estava em 1815 — feito um sonho interrompido, transformado em ruínas antes mesmo de ser realizado.

A obra ficou empacada não tanto por desinteresse das autoridades religiosas, mas por ser a última de suas prioridades. Em 1812, Curitiba passou da condição de vila para cidade, e em 1842 transformou-se na capital da 5ª Comarca de São Paulo (atual Paraná). Devido a isso, a prioridade tornou-se reformar a mais importante igreja da cidade, a Matriz, e a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. Não por menos, na década de 1860 as pedras da fachada das ruínas foram utilizadas para a construção das torres da Matriz , que depois vieram a desabar.

Nesse meio tempo, as Ruínas do Alto São Francisco serviram para uma atividade, no mínimo, peculiar:

“Em Curitiba, o primeiro registro de um espaço escolar é de 1836, quando após insistentes solicitações ao governo provincial, o professor João Baptista Brandão conseguiu ‘uma boa, decente e grande sala que serve de consistório da começada igreja de São Francisco de Paula, igreja que se acha em completo abandono’. A primeira escola de Curitiba localizou-se, portanto, em uma ruína.”

(Elizabeth Amorim de Castro citada por Flavio Antonio Ortolan, do blog Fotografando Curitiba)

Anos depois de sediar a céu aberto a primeira escola de Curitiba, as Ruínas deixaram de frutificar a vida para ser descanso para os mortos. Para não deixar a capela de São Francisco completamente abandonada, além de serem realizados cultos, o terreno ao seu redor passou a ser cemitério . Se, na Matriz, eram sepultadas pessoas da elite da cidade, nas ruínas não: eram enterrados pagãos, suicidas e todos aqueles considerados indignos da misericórdia de Deus.

Quando o ato de enterrar os mortos em igrejas, dentro e fora delas, passou a ser questionado pelos sanitaristas, novamente as ruínas serviram como material de construção: as pedras das ruínas foram transplantadas para as obras do Cemitério Municipal São Francisco de Paula .

Essa situação de ser sempre deixada de lado, e de ser um cemitério de indignos, tornou as Ruínas de São Francisco um local propício para o surgimento de lendas : ali vagariam almas penadas, incluindo a de um vigário que cuidava da construção inacabada, e também piratas e tesouros escondidos (o famoso Pirata Avarento , que teria escondido seu tesouro no cemitério), além de uma serpente gigante que vivia no subterrâneo da cidade, num suposto túnel entre o Alto do São Francisco e a Igreja Matriz.

Em função dessa crença de que o local era cercado e vigiado por almas penadas, decidiu-se, por fim, não mexer mais nas ruínas. Somente a capela e a sacristia, de tijolos, foram demolidas em 1914 para a construção do Belvedere . Em permuta, a prefeitura doou um terreno situado na esquina das ruas Saldanha Marinho e Desembargador Mota, onde em 1936 foi criada a Paróquia São Francisco de Paula.

Preservação e novos usos

Em 1966, todo o conjunto da Praça João Cândido, incluindo as Ruínas, foi tombado pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Paraná. Por muitos anos, as ruínas foram protegidas por grades, que atualmente foram substituídas por placas de vidro e jardins floridos. A Praça João Cândido, com a reforma do Belvedere, também ganhou nova vida, dando mais destaque aos resquícios da igreja colonial que nunca foi concretizada.

Hoje, além de um importante local histórico e ponto turístico da cidade, as Ruínas do São Francisco são um marco para a educação patrimonial, e também para várias atividades culturais. Abaixo delas, foi construído um anfiteatro aberto e também uma galeria de arte (as Arcadas de São Francisco ), que atendem milhares de pessoas anualmente.

Dessa forma, fruto do trabalho de pessoas negras escravizadas, dos infortúnios que destroem planos e de lendas que as tornam enigmáticas e populares, as Ruínas do São Francisco, lá no topo do centro, são um dos maiores símbolos de Curitiba . É como disse Leminski: é a ruína que dá sentido à cidade .

Texto e pesquisa de Elaine Costa, Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Referências:

CASTRO, Elisabeth Amorim de. Grupos Escolares de Curitiba na primeira metade do século XX . 1. ed. Curitiba: Edição do autor, 2008.

FENIANOS, E. E. São Francisco: uma história de monumentos . Curitiba: Univercidade, 1998

FONSECA, Poliana Teixeira da. RUÍNAS DE SÃO FRANCISCO: PAISAGENS DE RESISTÊNCIA. Dissertação de Geografia, curso de Pós-Graduação em Geografia, Setor de Ciências da Terra, Universidade Federal do Paraná, 2019.

LEMINSKI, Paulo. Ensaios e anseios crípticos: ensaios . Curitiba, PR: Inventa, 2014.

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/00009d/00009d15.pdf?fbclid=IwAR3n7V0UQtaJ3tVNTsO5GkC268P4LcVlbnso19sAgZLsWEBrGCavH6Sc1nk

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2017/07/as-ruinas-de-sao-francisco.html

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/estilo-cultura/a-historia-das-ruinas-de-sao-francisco-marco-na-paisagem-de-curitiba/?fbclid=IwAR1P3Nl3z-k-DFZVKhaYpIB3jQVX679q-oC3JT3f3XahxmaB2KGCAF7TlDg

A história da Sociedade 13 de Maio

Sun, 08 May 2022 17:38:35 GMT

A história da Sociedade 13 de Maio

Hoje, a Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio é uma conhecida casa de festas, bailes e danças do centro de Curitiba. Localizada no Alto São Francisco, próxima ao Museu Paranaense, ela é um dos espaços mais tradicionais do Paraná.

Especialista na história do “Clube 13”, a historiadora Fernanda Santiago escreveu:

“a maioria dos atuais frequentadores da Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio acredita que a ‘13’, como ficou conhecida, é apenas uma casa de festas; poucos sabem da sua história.”

Também especialistas no tema, os pesquisadores Thiago Hoshino e Pamela Fabris asseguram:

“A história da Sociedade ou do ‘Clube 13’, como é carinhosamente conhecida na cidade, contrasta com a atual memória hegemônica da identidade local, a qual tende a apagar a memória e a presença negras.”

A partir dos trabalhos desses pesquisadores, o Turistória conta a história de mais um patrimônio esquecido na cidade de Curitiba .

Abolição e fundação

Em 3 de maio de 1888, Hilário Munhoz, Benedito Modesto da Rosa, Candido Ozório, Manoel Pereira dos Santos, José Pinto da Rocha, Izidoro Mendes dos Santos e Norberto Garcia, homens negros, estavam reunidos com João da Fausta em sua casa.

Um mês depois, em 6 de junho de 1888, na casa de Fausta, o grupo fundou em Curitiba uma instituição chamada “Sociedade Treze de Maio”.

Em maioria, os fundadores eram ex-escravizados que haviam conquistado a sua liberdade pouco antes da Lei Áurea . Boa parte havia participado do movimento abolicionista do Paraná, sendo alguns antigos membros da Sociedade Ultimatum, organização que libertava escravizados clandestinamente — Joaquim Belarmino de Bittencurt, João da Luz, Barão de Serro Azul e Benedito Candido, integrantes da Ultimatum, foram sócios honorários do Treze de Maio.

No primeiro Livro Ata da Sociedade Treze de Maio, explica-se que o nome da instituição foi escolhido em “ regozijo ao grande dia memorável 13 de Maio de 1888 ”.

Assim como a Sociedade Protetora dos Operários , fundada anos antes, o carinhosamente chamado de “ Clube Treze” foi uma associação beneficente: seus sócios tinham o direito de receber ajuda financeira em caso de pobreza, moléstia e funeral . Para isso, as mensalidades podiam ser pagas em dinheiro, joias ou prestação de serviço.

Além disso, participar da Treze de Maio significava um ato político: frente ao descaso das autoridades públicas pela inserção dos afro-brasileiros na sociedade de maneira igualitária, estar nessa associação era um ato de resistência. Ali, era possível ter o amparo social e o sentimento de pertencimento e igualdade que o estado, e a população como um todo, lhes negava.

Paralelamente a esses benefícios de caráter mais material, outro objetivo central para a fundação da Sociedade Treze de Maio diz respeito às festividades, comemorações e memórias. No estatuto da agremiação, eram previstas celebrações nos dias 13 de maio , em lembrança ao dia da abolição da escravidão no Brasil. A data de 28 de setembro também era dia de festa em todos os anos em alusão à data de promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871.

As festas eram também abertas à comunidade e tinham o intuito de “preservar uma memória relacionada à conquista da liberdade”. Segundo Pamela Fabris, as comemorações eram de “ grande importância para pessoas que sentiam cotidianamente o estigma da escravidão e os percalços do racismo em uma sociedade altamente racializada e desigual” .

A primeira sede e a trajetória de João da Fausta

Segundo Fabris, “ a primeira sede da sociedade funcionou na casa de João Batista Gomes de Sá, um dos fundadores, localizada na Rua do Mato Grosso (atual Comendador Araújo) ”. Aos que já leram o nosso artigo sobre a Sociedade Protetora dos Operários, fundada em 1883, Gomes de Sá não é um nome estranho. Ele também foi membro fundador e sócio presidente desta agremiação, cuja primeira sede também foi em sua casa — essas sociedades tinham relações estreitas.

João Baptista Gomes de Sá nasceu em Curitiba por volta de 1830. Chamado de “João da Fausta” , seu apelido era uma referência à sua mãe, Fausta Maria da Conceição, escrava alforriada. H omem negro, Gomes de Sá era membro da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito , e ajudou a fundar a Irmandade do Bom Jesus dos Perdões — ambas as irmandades congregavam livres, libertos e escravizados, e se reuniam na Igreja do Rosário.

Na maturidade, ele foi juiz no Juízo de Órfãos da cidade de Curitiba, onde atuava em defesa de escravizados em casos de fuga e pedidos de alforria, e exerceu a função de procurador até o final de sua vida.

Mas João da Fausta ficou famoso, mesmo, por organizar eventos e comemorações pomposas em sua casa. Assim, ele conseguia reunir e estabelecer relações sociais entre afro-brasileiros antes e depois da abolição. Dessas reuniões surgiram as sociedades, cuja maioria dos integrantes, além de serem próximos a Gomes de Sá, eram também membros das irmandades.

A construção da sede própria, o crescimento da Sociedade e seus principais integrantes

Por anos, a sede continuou sendo na casa de João da Fausta. Depois de desavenças, ela foi transferida para a casa de outro fundador, Candido Ozório. Até então, a sociedade não havia conseguido construir uma sede própria, por falta de recursos. Em 1896, porém, a prefeitura de Curitiba doou um terreno na rua Colombo (atual Clotário Portugal, 274).

Ali, a casa do Clube Treze somente foi erigida em 1913, depois da doação de tábuas pela Baronesa do Serro Azul, e dos esforços de Vicente Moreira de Freitas , um dos fundadores da instituição e coordenador da obra — até esse momento, os associados se organizavam em uma casa na atual Praça Generoso Marques.

Vicente Moreira de Freitas foi muito importante. Ele foi escravo do empreiteiro português José Moreira de Freitas até 1880, quando conquistou a alforria. Depois, ele participou da reforma da Igreja Matriz, da construção do Teatro São Theodoro, do Teatro Hauer e da Igreja do Bom Jesus.

Freitas era membro da Irmandade dos Pretos do Rosário de Curitiba e chegou a ser diretor da Sociedade Protetora dos Operários. Além disso, em 1896 concorreu às eleições municipais e foi eleito camarista suplente. Assim, Vicente se tornou um dos símbolos na luta por cidadania no pós-abolição, e por isso moveu forças pelo desenvolvimento do Clube Treze .

Ainda na casa de João da Fausta, em 24 de junho de 1888 foram eleitos os primeiros representantes da Treze de Maio, sendo eles:

Presidente – Francisco Vidal

Vice-presidente – Benedicto Modesto da Roza

1º secretário – Candido Ozório

2º secretário – Manoel Pereira dos Santos

Tesoureiro – Vicente Moreira de Freitas

1º Procurador – Norberto Garcia

2º Procurador – Izidoro Mendes dos Santos

Diretor – João Baptista Gomes de Sá

Vale lembrar, nesse c aso, que a Sociedade era um dos poucos locais em que as pessoas negras e pobres podiam votar durante a República Oligárquica (1889-1930), já que os analfabetos, mais de 95% da população, não tinham direito ao voto. E o voto era secreto (e não havia cabresto!).

Além disso, os sócios podiam sugerir propostas de reforma do estatuto e ações de beneficência. Dessa forma, o clube se constitui como um dos principais meios de ação política da comunidade negra naquela época .

Participação feminina na Sociedade 13 de Maio

Nos primeiros 10 anos de existência, a Sociedade contou com mais de 200 associados, sendo 8 mulheres, de acordo com a pesquisadora Fernanda Santiago.

Já em dezembro de 1888, a primeira consulta de uma mulher para ser sócia do Clube Treze foi aceita unanimemente. Tratava-se de Dona Joaquina , esposa do sócio-diretor João Batista Gomes de Sá.

Além de Joaquina, tornaram-se sócias: Balbina dos Santos, Izabel dos Santos Prazeres, Mariana Ferreira do Espírito Santo, Mariana Pinto, Marieta Munhoz, Roza Moreira da Conceição e Seraphina. Junto a elas, em 29 de maio de 1892 foi “aprovada a entrada da Excelentíssima Maria José Correa a Baronesa do Serro Azul e de Mariana da Silva Pinto”.

Dentro da sociedade, porém, as mulheres não podiam se candidatar aos cargos administrativos, mas estavam aptas a participar das reuniões, votar, fazer aulas na escola noturna e receber o auxílio em caso de enfermidade ou falecimento . Elas ficaram famosas, inclusive, pelos grêmios que formaram na Treze, como o das Camélias e o Flor de Maio.

Os excluídos vão à escola

Desde o seu início, a Sociedade Treze de Maio ofereceu aulas noturnas, mesmo sem uma sede fixa até 1913 e com poucos recursos. Com esforço dos sócios, foi montada uma biblioteca. Tanto o governo estadual quanto a prefeitura nunca ofereceram auxílio para isso.

Para os sócios, a alfabetização era fundamental para a capacitação formal e trabalhista, a leitura dos jornais, a independência intelectual e política, a possibilidade de poder votar, e para a participação ativa dentro da Sociedade. Alfabetizados, os agremiados lutavam pelo direito à cidadania numa sociedade excludente.

Ao todo, mais de 100 alunos foram diplomados pelo Clube Treze.

Festividades

As festas nos dias 28 de setembro não continuaram com o tempo pela falta de recursos. Entretanto, as de 13 de maio existem até hoje.

Costumeiramente, essa comemoração começava já no almoço, com um barreado feito por descendentes de escravizados. De tarde, ia-se à missa na Igreja do Rosário , que durava até às primeiras horas da noite, quando acontecia a sessão solene com homenagens, discursos e a posse da nova diretoria, seguida por um grande baile regado a comidas e bebidas ao som de muito jazz.

Para a festa, os homens usavam terno e gravata com um distintivo ao lado esquerdo do peito, com duas fitas verde e amarelo tendo no centro o emblema “13 de maio”. As mulheres, de outra forma, trajavam vestidos e ostentavam o mesmo emblema mas como uma faixa nas cores verde e amarela, usada a tiracolo. Pelo menos até os anos 50, essa vestimenta era obrigatória.

Protestos e a nova sede

Mas não só de festa e aulas se vivia no Treze de Maio. O clube também ficou conhecido por seus protestos contra o recrutamento obrigatório do exército no final do século XIX, e se tornou um dos expoentes na organização da classe operária em Curitiba. Junto aos demais clubes, como a Sociedade Protetora dos Operários e Sociedade Beneficente dos Trabalhadores da Herva Matte, ela ajudou a forjar a maior greve operária em Curitiba, em 1917. Nesse período, inclusive, a Treze passou a ter sócios de origens sociais e raciais diversas.

Com o crescimento da Sociedade, em 1950 foi decidida a demolição da sede e a construção de um novo prédio, desta vez em alvenaria. No ano seguinte, no dia 13 de maio, houve uma festa de arromba de inauguração, que contou com confecção de uma nova bandeira da instituição. Foram convidados dezenas de sociedades e clubes, além de outras tantas autoridades, como o governador Moysés Lupion. Desde 2001, a sede é Unidade de Interesse de Preservação de Curitiba.

Mudanças e decadência

O envolvimento com a classe operária e com ações de beneficência alterou o nome da Sociedade Treze de Maio. Em 1892, foi incorporada a denominação “Beneficente”, e na década de 30 foi incluída a palavra “Operária”. Desde então, ela se chama Sociedade Operária Beneficente Treze de Maio .

Apesar do crescimento experimentado até a década de 50, esse período em diante marcou o declínio da Sociedade e dos demais clubes e agremiações. Para não perder sócios, aceitava-se o atraso e a n egociação de mensalidades, eram feitas rifas e loterias, tudo para manter a Treze em pé. A redução do número de associados foi inevitável e, infelizmente, muitos fecharam.

Ainda assim, mesmo sem o caráter original, a Treze de Maio resistiu e continua na ativa como um espaço de eventos, sendo desde 1990 uma instituição de Utilidade Pública a nível municipal e estadua l.

Entre os eventos, a festa do 13 de Maio é uma tradição comemorada: até antes da pandemia do coronavírus, realizava-se a missa na Igreja do Rosário e o grande baile em sua sede.

Para Nei Luiz Moreira de Freitas, bisneto de Vicente Moreira de Freitas, “ a Festa do 13 de Maio é fonte de memória e da identidade do povo paranaense e reconhecê-la como patrimônio cultural imaterial é não apenas preservá-la, mas também dar a ela o reconhecimento devido que a faz ser parte da cultura e história do povo brasileiro” .

Infelizmente, a comemoração ainda não foi tombada pelo IPHAN, e corre o risco de desaparição, caso a Sociedade não mais a promova.

Ademais, a prefeitura prometeu a construção do “Memorial dos Negros em Curitiba”, do qual faria parte a Sociedade Treze de Maio. Até hoje, a promessa não saiu do papel.

Legado

A Sociedade Treze de Maio é uma das únicas instituições do século XIX fundadas pe la comunidade negra e que resistiram no Brasil. Sua existência foi fundamental para a sobrevivência e a cidadania de homens e mulheres, negros e negras, na cidade de Curitiba.

Reconhecer a sua história significa dar destaque à trajetória da comunidade afro-brasileira no Paraná.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

http://www.humanas.ufpr.br/portal/historia/files/2015/07/MONOGRAFIA-FERNANDA-L-SANTIAGO.pdf

https://afrosul.com.br/sociedadeproteroraoperarios/

https://www.academia.edu/36261491/SOCIEDADE_OPER%C3%81RIA_BENEFICENTE_13_DE_MAIO_MOBILIZA%C3%87%C3%83O_NEGRA_E_CONTESTA%C3%87%C3%83O_POL%C3%8DTICA_NO_P%C3%93S_ABOLI%C3%87%C3%83O

http://www.humanas.ufpr.br/portal/historia/files/2018/12/TCC-Nei-Freitas.pdf

http://www.humanas.ufpr.br/portal/paranainsurgente/paranainsurgente.html#page=6&zoom=z

https://paragrafo2.com.br/2018/05/08/sociedade-13-de-maio-comemora-130-anos-neste-domingo/

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/00009d/00009d15.pdf?fbclid=IwAR3n7V0UQtaJ3tVNTsO5GkC268P4LcVlbnso19sAgZLsWEBrGCavH6Sc1nk

https://www.bemparana.com.br/noticia/museu-paranaense-tem-mostra-sobre-os-clubes-sociais-negros#.YLe8lrdKjIX

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2017/07/sociedade-operaria-beneficente-13-de.html

http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/noticias/documentario-rsob-a-estrela-de-salomaor-relembra-a-historia-da-sociedade-13-de-maio/

https://www.cultura930.com.br/evento/sociedade-operaria-beneficente-13-de-maio-131-anos-de-historia/http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=99573&tit=Museu-Paranaense-abre-mostra-sobre-os-clubes-sociais-negros-

O Pelourinho de Curitiba, ou o que restou dele

Fri, 06 May 2022 17:21:36 GMT

O Pelourinho de Curitiba, ou o que restou dele

O mês de maio marca o mês em que se comemora a abolição da escravidão no Brasil. Em 13 de maio de 1888, a Princesa Izabel assinou a Lei Áurea, que garantiu o fim do trabalho escravo no Brasil. É necessário ressaltar que embora essa seja a data oficial, ela não deve ser a única a ser lembrada. Para que se chegasse a esse ponto, houve muita luta por parte da população negra e escravizada, e por diversos outros segmentos sociais.

Tendo em vista essa temática, escreveremos sobre locais da cidade de Curitiba que possuem relação com a época escravocrata.

No presente texto, falaremos sobre a Praça Borges de Macedo, local em que antigamente estava localizado o pelourinho de Curitiba.

O que eram os pelourinhos

O pelourinho era uma coluna de pedra ou de madeira, instalada geralmente em praças centrais das cidades e vilas, com o objetivo de ser o símbolo da justiça — e local de castigos físicos aos criminosos e aos negros escravizados. No Brasil Colônia, os pelourinhos representavam o poder da coroa portuguesa, e além disso serviam como marco zero das vilas — o perímetro delas, chamado de rocio, era calculado a partir do pelourinho, sendo 1,5 km a distância entre ele e cada uma das extremidades da vila.

O pelourinho de Curitiba

É mais antigo do que a própria cidade. Foi instalado em 4 de novembro de 1668 por Gabriel de Lara, Capitão Mor e Procurador do Marquês de Cascais, Senhor das Terras da Capitania de Paranaguá (Curitiba só foi alçada à condição de vila 25 anos depois, em 1693). Essa informação nos é trazida em uma placa na Praça Borges de Macedo numa pedra comemorativa, instalada em 1968.

Segundo historiador Ermelino de Leão, citado por Rafael Greca, o pelourinho de Curitiba “era um madeiro grosso, lavrado com 4 faces, com as insígnias de 4 argolas de ferro e braços para o alto, tendo no alto como remate um cutelo”. Teria apodrecido com o tempo, e logo foi substituído por outro.

Não coincidentemente, no mesmo local, entre o pelourinho e a Praça Tiradentes, em 1726, foi construída a Casa de Câmara de Cadeia — era costume, no Brasil colonial, a igreja, o pelourinho e a Casa de Câmara e Cadeia estarem próximos, representando o poder espiritual, judiciário e municipal, respectivamente. Sua construção estava entre as determinações do representante da Coroa Portuguesa Ouvidor Pardinho, em sua passagem por Curitiba em 1721.

O prédio de dois andares abrigava funções administrativas diversas, como a de Câmara Municipal no piso superior, e a de cadeia no piso inferior.

Durante quase 200 anos, a Casa de Câmara de Cadeia foi o símbolo do poder público da cidade de Curitiba. Tamanha sua importância, ela contribuiu para diversos avanços tecnológicos da cidade como um todo. Por exemplo, as primeiras ações de iluminação pública de Curitiba nasceram da demanda de uma melhora na segurança do prédio - em 1848 foram trazidos do Rio de Janeiro e instalados em Curitiba vinte lampiões.

Quem liderou essa iniciativa foi o à época vereador José Borges de Macedo. Borges de Macedo, que hoje dá nome à Praça, foi também o primeiro administrador de Curitiba entre os anos de 1833 e 1835 - em um cargo similar ao que seria o de prefeito atualmente.

O edifício da Casa de Câmara e Cadeia apresentava inúmeros problemas — e as condições eram insalubres. Tanto que, em 1898, após um incêndio, o prédio foi desativado para então ser demolido em 1900. No mesmo local foi construído um edifício de três andares que pertencia à família Hoffman, e que anos depois também foi demolido.

O pelourinho, entretanto, havia sido demolido muitos anos antes. Ao que tudo indica, segundo o historiador Rocha Pombo, o pelourinho foi demolido às vésperas da Independência do Paraná, em 1853, num período em que o passado colonial já era mal visto — e que o próprio pelourinho já não era mais utilizado.

Memória do pelourinho em Curitiba

Quando se fala em Pelourinho, muitos podem achar que ele existia apenas no Nordeste, em cidades como Salvador, e que não era coisa de cidades do Sul do Brasil, como o caso de Curitiba. Isso, no entanto, não é verdade. Mas não é por acaso que essa seja a impressão para muitas pessoas. Pelo contrário, existem muitas explicações pra isso, e talvez uma das principais seja a memória .

Tomemos como exemplo a cidade já citada e que possui o pelourinho mais famoso do Brasil, que virou até nome de bairro - Salvador. Na lista de quase todos que visitam a capital baiana, o Pelourinho aparece como um dos destinos principais, se não o principal. Quando tratamos do de Curitiba, no entanto, muitos passam pela cidade sem nem saber que existiu ali também um pelourinho.

Parte disso se deve à não preocupação do poder público, já na época imperial, em fazer referência explícita ao fato de que ali estava o antigo pelourinho da cidade de Curitiba. Até hoje, o passado colonial, a existência da escravidão e de práticas de violência pelo estado parecem ser um tabu para memória oficial de Curitiba, que trata de apagá-los.

Há, é verdade, como já citado, uma pedra com um placa comemorativa com a informação de que ali havia o pelourinho de Curitiba, instalada em 1968. No entanto, poucas pessoas param para ler a placa, e ela chama menos atenção do que poderia chamar uma réplica do pelourinho, o próprio pelourinho preservado, ou o nome da praça levar o nome de Pelourinho.

Em vez de usar o espaço para lembrar de que existiu escravidão em Curitiba, que pessoas negras escravizadas foram ali açoitadas e humilhadas em praça pública, foi decidido, após a abertura daquele pequeno espaço entre a Praça Tiradentes e a Generoso Marques, que ele levaria o nome de um político de uma família tradicional.

Atualmente, há somente duas referências ao pelourinho de Curitiba: as Arcadas do Pelourinho, um espaço criado na década de 1990 que fica na Praça Borges de Macedo — onde atualmente funciona o Mercado das Flores; e a obra de Sérgio Ferro, pintada no teto do Memorial de Curitiba.

Com esses apontamentos, não estamos diminuindo a importância de Borges de Macedo e da praça em sua homenagem para a cidade de Curitiba. Somente estamos indicando que existem outras possibilidades de homenageá-lo, como em outras praças ou ruas, sem fazer com que o antigo Pelourinho — símbolo de uma época e de um Brasil — seja esquecido.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz e Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/expostos-a-ececracao-publica-a-saga-dos-pelourinhos.phtml

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2016/03/praca-jose-borges-de-macedo.html

https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/noticias/a-primeira-sede-da-camara-municipal-de-curitiba-1726-1900

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/pergamumweb/vinculos/00004e/00004ed8.pdf

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/pergamum/biblioteca/fotos.php?cod_acervo=395079

https://www.anf.org.br/lei-da-maioridade-penal-postes-e-pelourinhos/

MACEDO, Rafael Greca de. Curitiba: Luz dos Pinhais. Curitiba: Solar do Rosário, 2016.

O Bosque do Trabalhador e a história do trabalho em Curitiba

Fri, 29 Apr 2022 19:36:53 GMT

O Bosque do Trabalhador e a história do trabalho em Curitiba

Situado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) - o maior e mais populoso bairro de Curitiba -, o Bosque Municipal do Trabalhador é uma homenagem à classe trabalhadora de Curitiba e principalmente aos trabalhadores que, desde a década de 1960, contribuem com sua força de trabalho para o desenvolvimento daquela região e da cidade de Curitiba.

Popularmente chamado de Parque do Trabalhador, o local tem quase 200 mil m² de área verde, e conta com 2 bosques preservados de mata de araucária, um portal de entrada, canchas de vôlei e de futebol, e trilhas para prática de exercícios aeróbicos. Inaugurado em 1996, foi a maior área verde criada pela prefeitura na CIC, bairro que necessitava (e ainda necessita) de espaços de lazer em contato com a natureza.

Origem da CIC

A Cidade Industrial de Curitiba foi inaugurada em 1973, para substituir o bairro Rebouças como o Distrito Industrial da cidade. Até os anos de 1960, no Rebouças se situavam a maioria das fábricas de Curitiba. Entretanto, com o crescimento da urbano e populacional da capital, tornou-se inviável manter o complexo fabril na parte central da cidade.

Por isso, após a aprovação do Plano Diretor, em 1966 — que redefiniu o uso do solo, a organização dos bairros em setores, o transporte coletivo e a circulação de pessoas na cidade —, ficou definido que o Distrito Industrial do Rebouças seria desativado para a implantação de outro, na periferia de Curitiba, para desafogar e despoluir o centro.

A escolha da região oeste de Curitiba para a implantação da Cidade Industrial de Curitiba foi bastante discutida. Na época, tratava-se do local menos povoado da cidade, embora fosse plano e relativamente próximo aos bairros centrais, e também aquele que ficava a favor do vento — com isso, a poluição seria deslocada para fora de Curitiba.

Então, por meio da atuação da Urbanização de Curitiba S/A (URBS), a área recebeu saneamento, energia elétrica, estrutura viária, tudo bancado pela prefeitura, e depois foi loteada para grandes empresas, incluindo multinacionais, que se estabeleceram ali. Junto às empresas, vieram os trabalhadores, tanto de Curitiba como de outras cidades do país, que, empregados na CIC, passaram a morar no bairro ou em seus arredores.

Vila Nossa Senhora da Luz

Ainda na década de 1960, antes mesmo da criação da CIC, já começavam a aparecer iniciativas com o fim de preparar a região para a chegada das indústrias. Uma delas foi a criação da Vila Nossa Senhora da Luz - na região que viria a ser a CIC.

Inaugurada em novembro de 1966, foi o primeiro conjunto habitacional de Curitiba e um dos primeiros do Brasil. Pretendia realocar moradores das cerca de 25 ocupações irregulares da capital, além de povoar uma região onde em seguida se instalariam diversas indústrias - de modo que os habitantes da vila fossem mão de obra em potencial.

Inicialmente foram construídas 2150 casas, de dois modelos: um com 22m² e outro com 50m². Além das casas, a vila contava com uma estrutura para atender sua população: centros de atendimento social e de saúde, escolas de ensino e profissionalizante, mercado e igrejas. Ao longo dos anos, as famílias foram remodelando as casas e também a paisagem da Vila, que hoje é muito maior do que em seus anos iniciais.

Com a chegada de novas indústrias e trabalhadores ao longo do tempo, a CIC cresceu vertiginosamente. Segundo dados do Ippuc, de 2016, vivem na Cidade Industrial 186.083 moradores, números que a tornam mais populosa do que as cidades de Guarapuava, Paranaguá e Araucária. Se fosse uma cidade autônoma, a CIC seria a 9ª mais populosa do Paraná.

Por ser o bairro mais populoso e o que concentra o maior número de trabalhadores, a CIC também é reconhecida por ser um local de greves: desde a década de 80 e até hoje, recorrentemente os sindicatos fazem paralisações e passeatas perto das indústrias, com destaque para o Sindicato do Metalúrgicos da Grande Curitiba.

Situação precária

Esse histórico da CIC, intimamente ligado com os trabalhadores de Curitiba, foi o principal argumento para a inauguração do Bosque do Trabalhador, ao lado da Vila Nossa Senhora da Luz.

Entretanto, nem tudo que reluz é ouro. Atualmente, o Bosque do Trabalhador não está bem conservado: faltam lixeiras, bancos e espaços de lazer, ciclovias, placas informativas sobre o local, iluminação, segurança e, sobretudo, espaços de memória. Apesar do nome fazer referência aos trabalhadores, não há um só monumento que valorize a memória da classe trabalhadora de Curitiba — e, ironicamente, a rua que passa em frente ao Bosque não homenageia um líder grevista, mas um integrante de uma poderosa família política do Paraná.

Embora o bosque lembre os trabalhadores em seu nome, a não existência de outras referências aos trabalhadores e a suas lutas - através de estátuas, monumentos, exposições - contribui para o esvaziamento de seu significado enquanto homenagem à classe trabalhadora.

Para uma cidade que preza pela valorização dos parques e áreas verdes da região central e arredores, como é Curitiba, é contraditório que o Bosque do Trabalhador se encontre nesse estado. O interesse da prefeitura não pode ser somente pelas regiões consideradas turísticas, mas também deve ser pelas periferias, que tanto necessitam de áreas de lazer e de preservação histórica.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz e Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/noticias/especial-vila-nossa-senhora-da-luz-foi-criada-para-201cdesfavelar201d-curitiba

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/urbanismo/vila-nossa-senhora-da-luz-uma-cinquentona-em-boa-forma/

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/bosque-municipal-do-trabalhador-parque-do-trabalhador/283

Tiradentes: o herói fabricado que é nome de praça

Sat, 16 Apr 2022 19:24:42 GMT

Tiradentes: o herói fabricado que é nome de praça

A Proclamação da República em 1889 significou, para a história do Brasil, uma ruptura de boa parte do que foi construído durante a época imperial. Surgiram novos políticos, novas legislações e novas prioridades econômicas, entre outros aspectos. No plano simbólico, mudaram também aqueles considerados heróis da história, e os acontecimentos que marcaram o país passaram a ser narrados de outra forma. Ou seja, a história passou a ser contada e glorificada a partir do ponto de vista dos republicanos .

Os republicanos estabeleceram pelo Brasil monumentos, nomes de ruas, museus, livros, etc., que contavam a história através de uma perspectiva própria, claro, e não dos monarquistas. Um dos heróis nacionais escolhidos foi Tiradentes , alferes mineiro que, no final do século XVIII, fez parte da chamada Conjuração Mineira, movimento que propunha a independência de Minas Gerais em relação ao Reino de Portugal. Considerado pelos republicanos como um herói da luta contra o domínio português e defensor da instalação de um regime republicano naquela época, Tiradentes, além de ganhar um feriado nacional em sua homenagem, passou a ser nome de importantes logradouros públicos do país.

A Inconfidência chega ao Paraná

No Paraná, atualmente Tiradentes é nome de colégios públicos, avenidas e da mais antiga praça da capital do estado, Curitiba. Localizada em frente à Catedral Basílica, a praça surgiu entre as décadas de 1640 e 1650. De acordo com mapas de época, em 1654 já havia uma capela de pau a pique, que homenageava Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, ao redor da qual existia um espaço aberto de chão batido, chamado de Largo (a hoje nomeada Praça Tiradentes).

Em volta daquele largo, os habitantes começaram a construir pequenas casas, também de taipa, e aos poucos os Campos de Queretyba foram povoados. Já em 1659, o local era reconhecido como Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Por isso, a Praça Tiradentes é considerada o marco zero da cidade .

Ao longo dos séculos, com o crescimento de Curitiba, o Largo continuou central para os curitibanos, sendo, por isso, a região mais valorizada. Tanto que, durante a vida da corte imperial para Curitiba, em 1880, o nome do largo passou a ser Largo Dom Pedro II — tanto pela sua importância quanto pelo fato de Dom Pedro II ter se hospedado em frente à praça.

Eis, então, que os fios da história se enlaçam. Com a Proclamação da República e a fuga de Dom Pedro II, considerado inimigo da pátria, o Largo Dom Pedro II teve o seu nome alterado. Não só o largo, como também vários nomes de ruas e monumentos que faziam alusão a personagens importantes dos tempos monárquicos. Rapidamente, a administração municipal tratou de alterá-los, dando destaque especial ao seu mais importante logradouro. A mudança de “Largo Dom Pedro II” para “Praça Tiradentes” não foi apenas com intuito de homenagear um herói dos republicanos, mas para demarcar que uma história deveria ser apagada para a reescrita de outra. O fato de ter sido escolhido o marco zero da capital, e não outro local, foi simbólico para demonstrar, a nós e aos habitantes daquela época, a afirmação de superioridade pelos republicanos.

Tão logo foi alterado o nome para Praça Tiradentes, o município de Curitiba instalou monumentos em alusão à República naquele local. Em 1904, foi colocada uma estátua, no centro da Praça, do presidente Marechal Floriano Peixoto. Anos mais tarde, em 21 de abril de 1927, foi inaugurada a estátua de Tiradentes, esculpida por João Turin. E, finalmente em 1940, nos fundos da praça foi instalado um grande monumento em homenagem à República, no dia 1º de abril. Ainda há outra estátua, que homenageia Getúlio Vargas, erigida em 1957.

Com isso, podemos afirmar, sem dúvida alguma, que este é o local de Curitiba com mais monumentos e é, também, o local que mais concentra símbolos políticos em alusão à República, tudo isso ao redor do marco zero e da catedral, para que a ênfase seja nítida.

Dito isso, cabe dizer: como todo bom leitor do Turistória, você sabe que a história é fabricada e constantemente refabricada de acordo com o surgimento de novos interesses e objetivos. Você também sabe que, ao fim de toda narrativa fabricada, alguns aspectos são exaltados em detrimento de outros, que são negligenciados ou até ocultados.

Acontece que, nesse ímpeto de valorizar os heróis da República, esqueceu-se de: 1 - contar que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi o único inconfidente que sofreu consequências porque era o mais pobre entre todos eles; 2 - que a Inconfidência ou Conjuração Mineira não pretendia a construção de uma República nacional e igualitária; 3 - que Marechal Floriano Peixoto governou com punhos de ferro; 4 - que Getúlio Vargas foi um ditador; 5 - e que a Praça Tiradentes, muito mais do que um símbolo nacional, é um local que diz respeito à história da cidade, às raízes indígenas, tanto desvalorizadas, que Curitiba possui (faria mais sentido, talvez, chamá-la de Praça Tupi).

Por todos esses aspectos, vemos que a Praça Tiradentes foi e continua sendo um artifício , muito particular e eficaz, para a escrita de uma história única.

Abaixo, você pode saber mais sobre a construção da memória de Tiradentes, a partir da pintura abaixo, chamada "Tiradentes Esquertejado", de Pedro Américo (1893):

Quando da Proclamação da República, houve a necessidade de definir qual seria o héroi nacional.

"Inicialmente, tentou-se alçar à posição de herói republicano os principais participantes do 15 de novembro, entre eles, Marechal Deodoro, Benjamin Constant e Joaquim Floriano. Não deu certo. Tiradentes, o único executado na Conjuração Mineira, atendia às exigências da mitificação. Seu nome estava nos clubes republicanos e ele era o herói exaltado pelos setores republicanos mais radicais por sua origem humilde e popular em contraste com a elite econômica e política.

Em um contexto de tensões políticas e crise econômico-financeira, Tiradentes inaugura o panteão republicano como elemento integrador, o mártir que deu sua vida à causa republicana e, portanto, o herói cívico, por excelência. Tiradentes tornou-se assim símbolo da República e, em 1890, a data de sua morte, 21 de abril foi declarada feriado nacional.

[Entretanto], quase nada se sabe sobre a aparência física de Tiradentes. Não há retratos do século XVIII e as poucas descrições são imprecisas. Não se sabe se era branco ou mulato, rico ou pobre e mesmo seu verdadeiro papel na Conjuração não é plenamente conhecido e ainda gera muito debate entre os historiadores. Transformou-se em um mito sem ter sido plenamente conhecido como personagem histórico.

Mesmo de aparência física desconhecida, sabe-se que Tiradentes, sendo militar, usava barba raspada e bigodes fartos como todos os militares da época. Quando foi enforcado, vestia um camisolão branco e estava com o cabelo e a barba totalmente raspados, como era costume para os condenados. Contudo, essa não foi a imagem dada ao herói.

A representação de Tiradentes ganhou contornos religiosos: o mártir foi associado a Cristo e recebeu a aparência consagrada pela iconografia cristã. A barba crescida, o rosto sereno e o olhar elevado aos céus reforçavam a associação de Tiradentes com a imagem de Cristo.

Representar Tiradentes despedaçado, o herói da República, pode sugerir uma crítica ao regime republicano e não uma exaltação a ele. O país estava, então, sob grande instabilidade com os efeitos da crise financeira do Encilhamento e da queda dos preços do café, e também dividido com revoltas militares no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul que deixaram cerca de 10 mil mortos.

Por outro lado, mostrar o corpo dilacerado de Tiradentes não seria uma exaltação da pátria nem do mártir, mas sim a representação da violência do sistema colonial, a constatação do fracasso da Conjuração e da solidão da morte de um inocente. A forca, colocada em um local alto, a cabeça decepada e o crucifixo na parte superior do cadafalso evocam um altar e o suplício de Cristo.

Estabelece-se assim, a morte violenta do herói que deu seu sangue à causa da liberdade."

Trecho retirado do artigo "“Tiradentes esquartejado”, de Pedro Américo: uma leitura crítica", escrito por Joelza Ester Domingues, do blog Ensinar História. Para acessá-lo, basta clicar neste link: https://ensinarhistoria.com.br/tiradentes-esquartejado-uma-leitura-critica/

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

https://www.turistoria.com.br/pra%C3%A7a-tiradentes

https://www.fotografandocuritiba.com.br/search?q=pra%C3%A7a+tiradentes

https://ensinarhistoria.com.br/tiradentes-esquartejado-uma-leitura-critica/

O paiol de pólvora que virou teatro

Sun, 10 Apr 2022 18:28:12 GMT

O paiol de pólvora que virou teatro

Recentemente um dos primeiros espaços culturais de Curitiba e um dos mais famosos completou 50 anos: o Teatro Paiol.

Quando construído em 1874 para abrigar pólvoras, não se imaginava que quase cem anos depois o paiol iria servir para uma finalidade totalmente diferente: a de teatro.

Em 1874, o Governo Provincial do Paraná entregou, no dia 5 de janeiro de 1874, com assistência do Presidente da Província Frederico José Cardoso de Araújo Abranches, do Engenheiro Francisco Antonio Monteiro Tourinho e de outras autoridades, um paiol de pólvora. À época, estava localizado “no vaile do Ribeirao do Agua Verde, a dous kilometros da cidade”. Junto com o paiol, foi entregue também outro edifício que serviria como depósito de artigos bélicos.

Nas notícias da época não fica claro se o edifício estava localizado no mesmo terreno do paiol ou em outra localidade, mas assim ele foi descrito na edição de 10 de janeiro de 1874, do Jornal Dezenove de Dezembro:

“O deposito de artigos bélicos tem 20 metros de frente, 36 de fundo e 5,5 de altura na fachada desde o réz até a linha culminante do acrotério. A fachada apresenta 6 janellas e uma porta central, terminadas em arcos que exteriormente simulam ser formados de aduelas de cantaria. (...)”

Já o paiol era descrito da seguinte forma, na mesma edição do jornal:

“O paiol de polvora (...) consiste em uma magnifica abobada circular de 12 metros de diametro. Cingindo toda a cornija, eleva-se uma attica, tambem disposta em ameias, que occulta completamente a cupula, e imprime ao edificio um aspecto caracteristicamente militar”

Esta construção inicial estava localizada onde hoje é o Bairro Água Verde. Com a expansão da cidade e com mais moradores se instalando na região, outro local foi escolhido para que o Paiol fosse transferido. Assim, por volta de 1906 foi construído o novo paiol, na mesma localidade em que hoje está o teatro.

O paiol continuou com sua função original até 1917. A partir daí passou a abrigar o depósito de material inservível da prefeitura e os arquivos municipais. Em 1925, com a criação de um departamento encarregado de preparar a pavimentação das ruas, ali foi instalada a Usina do Asfalto.

A construção ficou por muito tempo abandonada, servindo a diversas finalidades como as acima citadas. Até que, na década de 1970, o edifício foi reformado para servir como teatro. O responsável pela restauração foi o arquiteto Abraão Assad. O contexto era o de uma Curitiba que começava a se apresentar como uma promessa de grande cidade pro futuro. A capital paranaense ia cada vez mais deixando de ser rural e se tornando urbana.

Um dos principais artífices desse movimento foi o Prefeito Jaime Lerner, que teve três mandatos como mandatário municipal (1971-1975, 1979-1983 e 1989-1992). São desse período, inclusive (década de 1970), importantes construções de Curitiba, como o Palácio do Governo, a Prefeitura, e toda a estrutura do Centro Cívico de modo geral.

No plano artístico, o ponto de partida desse projeto de modernização foi o Teatro Paiol. Assim, no fim de 1971, o antigo paiol que servia de depósito de pólvora foi transformado em teatro. A inauguração do teatro, inclusive, se confunde com o início da Fundação Cultura de Curitiba, conforme consta no próprio site da FCC:

"A criação da Fundação Cultural de Curitiba se mistura à origem do Teatro do Paiol, inaugurado por Vinicius de Moraes, que veio à cidade pela primeira vez para a abertura do espaço, sem contrato escrito, acompanhado de Toquinho, Marília Medalha e o Trio Mocotó." (...) O sucesso do evento marcou o início da Fundação Cultural de Curitiba, que só veio a nascer oficialmente no dia 5 de janeiro de 1973. A partir daí, graças a uma série de ações de planejamento, nasceu também uma política de preservação da cultura e da história da cidade, o que contribuiu para desencadear o processo de renovação cultural e configurar a necessidade de uma instituição para cuidar especialmente da política cultural do município.

O próprio logotipo da Fundação é composto por uma imagem do Teatro Paiol:

Não apenas o edifício do teatro foi reformado, mas também a infraestrutura ao seu redor, de modo a facilitar o acesso ao novo ponto cultural da cidade.

Na inauguração do Teatro, estiveram presentes Vinícius de Moraes, Toquinho, Maria Medalha e o Trio Mocotó. Realizaram quatro shows, entre os dias 27 e 30 de dezembro de 1971.

Nas palavras de Vinicius, a nova casa de espetáculos é “maravilhosa e não deveria apenas ser chamada de Teatro do Paiol, mas sim ‘Paiol de Pólvora’, pois é um nome muito mais quente”. Inclusive, em homenagem ao teatro, Vinicius compôs uma música - de título “paiol de pólvora” - que foi apresentada no teatro em 30 de dezembro de 1971. A ditadura militar achou a letra ofensiva e censurou a música, que teve sua gravação e apresentação pública proibidas. O único registro fonográfico da canção está no LP com a trilha sonora da novela O Bem Amado, de Dias Gomes. Abaixo, a letra da música:

Paiol de pólvora

Vinicius de Moraes e Toquinho Pólvora

Estamos trancados no paiol de pólvora

Paralisados no paiol de pólvora

Olhos vedados no paiol de pólvora

Dentes cerrados no paiol de pólvora

Só tem entrada no paiol de pólvora

Ninguém diz nada no paiol de pólvora

Ninguém se encara no paiol de pólvora

Só se enche a cara no paiol de pólvora

Mulher e homem no paiol de pólvora

Ninguém tem nome no paiol de pólvora

O azar é sorte no paiol de pólvora

A vida é morte no paiol de pólvora

São tudo flores no paiol de pólvora

TV a cores no paiol de pólvora

Tomem lugares no paiol de pólvora

Vai pelos ares o paiol de pólvora

A censura se deu pelo fato de que, na letra, o “paiol de pólvora” pode ser interpretado como uma metáfora para o Brasil da época. Além disso, Vinicius foi perseguido pela ditadura e sempre se opôs ao regime.

No ato inaugural do teatro, Vinicius de Moraes disse:

“Eu fui convidado a batizar esse teatro, e eu gostaria de batizar ele com uísque, se o prefeito me permite… Porque eu acho que é uma bebida sadia, não faz mal a ninguém, pra mim é remédio. (...) Está batizado o paiol da pólvora, essa casa tão linda que o prefeito Jaime Lerner fez, e que, eu acabei de dizer isso a meus amigos meus companheiros de trabalho, não há no Brasil inteiro uma casa de espetáculo desse tamanho tão bonitinha.” Vídeo com o aúdio: https://fb.watch/ciyK1PZtw-/

Em razão desse “batismo”, há no teatro um busto em homenagem ao músico e poeta carioca, que foi instalada em razão da comemoração dos 50 anos do teatro, em Dezembro de 2021.

Assim estava inaugurado o Teatro Paiol, que desde então recebeu diversos shows de artistas muito renomados, tanto a nível regional como nacional. Entre eles, Hermeto Paschoal, Elza Soares, Zizi Possi, Gonzaguinha, Zezé Motta, Djavan, Nana Caymmi, Clara Nunes, Paulinho da Viola, Edu Lobo, Gal Costa, Raul Seixas, entre outros.

Um dos programas culturais do Paiol foi a série chamada Parcerias Impossíveis. Começada nos anos iniciais do teatro, reunia duas pessoas de diferentes atividades para uma conversa com o público. As presenças eram variadas, indo desde músicos e artistas até políticos. Teve duração de quatro anos, sempre às segundas-feiras, e lotava o espaço do teatro.

Por sua capacidade de público reduzida em relação a outros teatros da cidade - 217 lugares - os shows e peças artísticas no Paiol possuem um caráter mais reservado e intimista.

Texto e pesquisa: Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

https://reinaldobessa.com.br/icone-cultural-de-curitiba-teatro-do-paiol-comemora-50-anos-e-prepara-programacao-especial-para-2022/

https://curitibaparanaocuritibanos.blogspot.com/2011/04/teatro-paiol.html

https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/parcerias-quase-impossiveis-no-paiol-2c2gn7fqhun86mmold4itx9hq/

https://clube.gazetadopovo.com.br/noticias/outros/teatro-paiol-e-simbolo-cultural-de-curitiba/

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/15088/Pol%c3%adticas%20P%c3%bablicas%20e%20Produ%c3%a7%c3%a3o%20de%20M%c3%basica%20Popular%20em%20Curitiba%20-%201971%20a%201983.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=416398&Pesq=paiol&pagfis=7483

https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=761672&pagfis=84962

https://ne-np.facebook.com/PrefsCuritiba/videos/vin%C3%ADcius-de-moraes-inauguando-o-teatro-paiol/948646348512503/

http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/historia/40-anos/

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/monogr/Texto/boletim_romario_137.pdf

A Praça do Seu Francisco

Wed, 30 Mar 2022 18:10:39 GMT

A Praça do Seu Francisco

Na maioria dos casos, praças, parques, bosques e jardins são criados por prefeituras. A escolha desses locais geralmente homenageia políticos, militares, personalidades conhecidas ou um grupo de pessoas, como é o caso do Memorial Ucraniano. São poucas ocasiões nas quais o homenageado é um personagem menos conhecido e que não frequentou espaços de poder.

Um desses poucos casos é a Praça do Seu Francisco. Localizada no bairro Juvevê, em Curitiba, ela é um exemplo de como a comunidade pode se apoderar do espaço público e realizar atividades para o bem-comum, e também de como se pode homenagear os sujeitos comuns da história, nesse caso, o Seu Francisco.

Quando tudo começou

O terreno da esquina entre as ruas Marechal Mallet e Manoel Eufrásio foi ocupado pela União Paranaense dos Estudantes Secundaristas (UPES) desde a década de 1950. Em 1977, o governo estadual enfim doou o lote à UPES, que ali mantinha sua sede.

No ano de 1995, até hoje de forma inexplicada e irregular, a gestão da UPES vendeu o seu terreno a uma pessoa pelo valor de 7 mil reais. Doze anos mais tarde, em 2007, essa pessoa revendeu o lote a uma construtora, que o mantém registrado. Devido às irregularidades da venda, as gestões posteriores e a atual gestão da UPES entraram com ação judicial que contesta o negócio.

Em meio a esse litígio, a UPES continuou ocupando o lote de terra. A casa que a entidade ali mantinha foi derrubada pela construtora em 2009, e uma outra casa, reconstruída no local pela UPES, pegou fogo em 2014. Dali em diante, o terreno ficou praticamente abandonado.

Vendo esse abandono, Francisco Toda, que morava num prédio ao lado do terreno, decidiu agir. Ele já tomava conta da propriedade mas, depois do último ocorrido, passou a dedicar 3 horas do seu dia para limpar o lote e ali cultivar um lindo jardim com horta, que era aberto à população.

Essa preocupação com o bairro, com a natureza e com o bem-viver em comunidade fez o Seu Francisco ser ainda mais querido pelos moradores. Para eles, o jardim se tornou uma atividade semanal de lazer e de encontro com o outro. Nos finais de semana, a roda de conversa no chamado “jardim do Seu Francisco” ou “jardim do vovô” era certa.

Seu Francisco

Francisco Toda chegou em Curitiba no início dos anos 2000. Era casado com Fumiê Toda e tinha um filho, Marcos Toda. Natural de Tupã, São Paulo, viveu no Japão por muitos anos antes de chegar na capital paranaense, onde trabalhou em diversos ramos da área comercial. De estatura pequena e disposição sem igual para o trabalho, seu Francisco tinha um lema de vida: “Eu tenho um lema, sabe? Viver, amar, ser amado, ser reconhecido e ser útil”, disse em entrevista ao jornalista Rafael Moro Martins, em 2017.

De segunda a segunda, seu Francisco, sempre com o rastelo em mãos, cultivava flores, verduras e temperos nos canteiros de seu jardim; também podava árvores, mantinha o caminho e a calçada limpos e até construía banquinhos que ficavam no meio da praça.

Foi grande a tristeza dos moradores do bairro quando a esposa de seu Francisco, Fumiê, faleceu em 2017, em decorrência de complicações de um AVC sofrido anos antes. Ele ficou certo tempo no norte do Paraná para o funeral, e a ausência e o luto de seu Francisco reverberaram no jardim: o mato cresceu, a horta murchou e as flores não desabrocharam. Francisco acabou voltando ao bairro pouco depois e, mais do que nunca, continuou a dedicação de sempre.

Apesar do vigor físico, de forma inesperada, Francisco Toda faleceu em 24 de agosto de 2018, vítima de uma pneumonia. Foi grande o susto e a tristeza do filho, Marcos, e de todos os moradores que conheciam o seu Francisco e que frequentavam o seu jardim.

Se a ausência dele foi e é bastante sentida, inegável é o seu legado: Francisco continuou amado e reconhecido. Desde a sua morte, o jardim ganhou uma placa em sua homenagem: “Praça do Seu Francisco”, e além disso, até hoje os moradores cuidam do espaço, com o mesmo cuidado e dedicação de seu criador.

Esta foi a forma encontrada pelos moradores para manter a memória de seu Francisco viva, e também para conservar um espaço de lazer e sociabilidade em meio à natureza, que é tão fundamental para o convívio em comunidade. Seguindo a lição de seu Francisco, as pessoas continuaram a ocupar o espaço público e a transformá-lo.

Destruição e reocupação da Praça Seu Francisco

Tudo ia bem até que na manhã de sábado, no dia 12 de fevereiro de 2022, há pouco mais de um mês, a construtora supostamente proprietária cercou o terreno e, com tratores, derrubou árvores e destruiu o jardim. A notícia causou revolta entre os moradores do Juvevê e também entre outras pessoas, coletivos e políticos locais.

Devido a repercussão do caso, a UPES conseguiu uma liminar na Justiça que manteve a praça sob sua posse legal. Logo na manhã seguinte, em pleno domingo, cerca de 50 pessoas participaram da retirada dos tapumes e começaram a replantar, quase do zero, o jardim comunitário; os banquinhos, a mesa, o balanço e até o escorregador foram recolocados na praça. Houve salva de palmas e muita euforia entre os envolvidos, que certamente sentiram o gosto que é agir coletivamente. Nos dias seguintes, os trabalhos de reconstrução continuaram.

Ainda não se sabe qual será o destino da Praça do Seu Francisco, e por isso os moradores estão apreensivos. A UPES pretende finalizar a regularização do terreno, o que significará a continuidade do jardim comunitário.

O que é certo é que, se o Seu Francisco já havia sido homenageado, agora ele foi honrado: seus aprendizes lutaram por aquilo que ele construiu e deixou de herança à comunidade, tornando-o ainda mais reconhecido, como sempre quisera.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/apos-decisao-judicial-moradores-do-juveve-reocupam-praca-seu-francisco/

https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/upes-tenta-regularizar-documentacao-de-posse-da-praca-seu-francisco-para-evitar-que-espaco-seja-destruido/

https://tribunapr.uol.com.br/cacadores-de-noticias/ahu/homem-transforma-terreno-baldio-jardim-ahu-curitiba/

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/12/28/aposentado-trabalha-todos-os-dias-para-transformar-terreno-baldio-em-praca-em-curitiba.htm

329 anos de Curitiba

Wed, 30 Mar 2022 00:12:47 GMT

329 anos de Curitiba

Ao longo do mês de março, fizemos posts e artigos sobre diversas nacionalidades/etnias que compõem a cidade de Curitiba ao longo de seus - hoje completados - 329 anos.

No presente texto falaremos sobre alguns grupos étnicos que foram, no geral, marginalizados ao longo da história de Curitiba.

População Negra

Os primeiros registros da população negra em Curitiba são da época da escravidão, no Brasil Colônia. É extremamente importante falar sobre a presença da população negra na capital paranaense porque esse é um tema muitas vezes - propositalmente ou não - esquecido.

A data das primeiras povoações no território em que hoje é Curitiba não é consensual. Ébano Pereira em 1648 encontrou um núcleo, onde hoje é localizado o Bairro Alto, de nome Vilinha. Vinte anos depois, em 1668, Gabriel de Lara se deparou com 17 famílias radicadas entre o Bairro Alto e o Atuba. A data oficial, no entanto, e a mais consolidada, é 29 de Março.

A Vila da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais foi fundada em 29 de Março de 1693, e a partir de 1721 passou a ser chamada de Vila de CuritIba. A população da Vila passou a ser contada de forma sistemática a partir de 1800.

Em 1817, Curitiba possuía em torno de 10.000 habitantes, sendo 200 deles oficialmente escravizados. Com o passar dos anos, essa proporção aumentou, chegando a mais de 20% de escravizados entre a população geral da cidade - na década de 1870, havia 2597 escravizados em Curitiba, que possuía cerca de 12 mil habitantes no total.

Esse número é proporcionalmente menor do que os de Rio de Janeiro e São Paulo. No entanto, ele não deixa de ser extremamente significativo. Prova disso é a herança artística, cultural e história deixada pela população negra na capital paranaense. O problema é que, muitas vezes, parte dessa herança não foi preservada pelos órgãos competentes - o que demonstra uma negligência, intencional ou não, com símbolos da cultura afro-brasileira em Curitiba.

Um exemplo de não preservação de um patrimônio histórico é a Antiga Sociedade Protetora dos Operários, sobre a qual já escrevemos em maiores detalhes aqui no Turistória. A Sociedade Protetora dos Operários foi fundada em 1883 pelo mestre de obras Benedito dos Santos Marques e tinha como objetivo dar assistência a trabalhadores, discutir melhores condições de trabalho e promover eventuais confraternizações e momentos de lazer. Benedito era um homem negro, assim como a maioria dos associados da Sociedade, que também eram da classe trabalhadora.

Ou seja, desde sua fundação a Sociedade já esteve ligada à cultura da população negra de Curitiba. No início dos anos 2000, a Sociedade foi destituída e seu prédio ganhou outras utilidades. Nos últimos anos, ela não foi restaurada por seus proprietários e nem foi tornada uma UIP (Unidade de Interesse e Preservação) pelo poder público. Até que, em 2021, o prédio da antiga foi demolido para dar lugar a um estacionamento. Assim, um patrimônio identificado com a cultura negra e com a cultura popular foi ao chão sem que houvesse o interesse em preservá-lo.

Outro patrimônio que marca a identidade negra na cidade de Curitiba - esse, no entanto, preservado - é a Igreja do Rosário. Foi fundada como Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito em 1737. Construída e frequentada por escravos, que não podiam frequentar a catedral, a Igreja desde sempre foi símbolo da resistência negra em Curitiba e no Paraná.

Na década de 1930, ela foi demolida, dando lugar à Igreja Nossa Senhora do Rosário, construída em 1946, e que carrega a herança histórica da primeira construção.

Um espaço de memória mais recente que também faz alusão à presença negra na cidade de Curitiba mas principalmente à imigração vinda do continente africano é o Memorial Africano. O espaço do memorial conta com a Praça Zumbi dos Palmares - em homenagem ao ex-escravizado líder do Quilombo dos Palmares -, que conta com quadras esportivas e área verde. Além do parque, há um grande portal na entrada principal, que conta com 54 colunas em alusão a todos os países do continente africano.

Atualmente, 24% da população da cidade de Curitiba é composta por pessoas autodeclaradas negras. Esse número é o maior entre as capitais do Sul do Brasil e desmente o mito de uma Curitiba branca e a narrativa de que não houve escravidão na cidade.

Outro grupo tradicionalmente invisibilizado na história de Curitiba é o indígena. Os indígenas estão presentes em Curitiba desde antes da “fundação” da cidade. O próprio nome Curitiba é de origem indígena e significa “muito pinhão”.

No território em que hoje fica a Praça Tiradentes está localizado o “Marco Zero” da cidade. Ou seja, a Praça é identificada como o ponto inaugural de Curitiba. Foi ali que, segundo a lenda de fundação da cidade, publicizada por Romário Martins, o cacique e outros integrantes da tribo indígena Tingui teriam ajudado os europeus a encontrarem o melhor terreno para iniciar o povoamento em Curitiba.

Esse episódio, do Cacique Tindiquera fincando uma vara no chão da atual Praça Tiradentes e dizendo “Core Tiba” (muito pinhão), foi representado por Theodoro de Bona no quadro abaixo.

Outro lugar que faz alusão à presença indígena na cidade de Curitiba é o Parque Tingui. Possui o nome da já mencionada tribo que esteve presente no que se convencionou de a fundação da cidade. No parque há, assim como na Praça Tiradentes, uma estátua do indígena Tindiquera. O parque foi fundado em 1996, e além da referência à presença indígena, possui também a réplica de uma Igreja construída por imigrantes ucranianos.

Esses espaços de memória citados são de extrema importância para a preservação da memória de grupos que são muitas vezes invisibilizados - por serem minorias e não imigrantes brancos e europeus - mas não menos importantes na constituição da cidade de Curitiba.

Texto e pesquisa: Gabriel Brum Perin

Referências

https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/capital-mais-negra-do-sul-curitiba-passou-por-branqueamento-estrategico-aponta-pesquisa/

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/dez-locais-para-celebrar-as-etnias-e-nacionalidades-que-formaram-curitiba/43137

https://www.bandab.com.br/curitiba/os-caciques-tindiqueras-de-curitiba/

https://www.turistoria.com.br/igreja_do_rosario

https://www.turistoria.com.br/curitiba-antes-da-fundacao-uma-historia-indigena

https://www.turistoria.com.br/pra%C3%A7a-tiradentes

https://www.turistoria.com.br/que-fim-levou-a-sociedade-protetora-dos-operarios

O Memorial Paranista e a preservação de um imaginário paranaense

Sun, 27 Mar 2022 13:43:45 GMT

O Memorial Paranista e a preservação de um imaginário paranaense

O Paranismo é paranaense?

Boa parte dos paranaenses, ao serem indagados sobre os maiores símbolos da sua terra, lembrarão do pinheiro araucária. A árvore virou um cânone paranaense por conta da abundância com que era encontrada desde a capital até as praias do Rio Paraná, no extremo oeste do estado. Os paranaenses carregam consigo o apreço não só pela árvore mas também pelas suas sementes: o pinhão. Foi sobre esse alicerce que o Paranismo fincou bandeira.

Após a Emancipação Política do Paraná em 1853 e a Proclamação da República (1889), as iconografias e os símbolos monárquicos decadentes já não eram mais bem-vindos. Era preciso criar uma identidade regional, baseada no imaginário do povo, para desenvolver uma unidade social e cultural, acompanhando o modernismo tecnológico e intelectual da virada do século. A partir desse ponto de vista, batendo na porta dos anos de 1930, o historiador Romário Martins, o pintor João Ghelfi, o pintor e cientista Frederico Lange de Morretes e o escultor João Turin disseminaram o Movimento Paranista de maneira intelectual, artística e literária. Outros nomes da arte paranaense agregaram-se ao Paranismo, como Theodoro De Bona, Guido Viaro, Arthur Nísio, Miguel Bakun e Estanislau Traple.

Além da araucária e do pinhão, a erva-mate, a gralha-azul e a onça também foram inspirações artísticas para o movimento, criando uma identificação desses elementos naturalistas com o povo paranaense, que passou a conviver com representações desses símbolos, não apenas em pinturas e esculturas expostas dentro de museus e galerias, mas também na arquitetura.

As famosas calçadas de petit-pavé da Rua XV de Novembro, em Curitiba são um testemunho dessa época. Esse tipo de pavimento, de inspiração europeia, é encontrado por toda a cidade e, em sua maioria, exibe desenhos de araucárias e pinhões, criados por Lange de Morretes. No centro da capital é comum se deparar com prédios antigos que apresentam em seu frontão, ornamentos de pinhões numa estética modernista. O próprio Memorial Paranista está recheado desses detalhes: desenhos de João Turin em exposição que trazem estudos de colunas com estética bastante paranista; as grandes portas laterais do espaço apresentam uma imensa araucária, levando-nos em uma "via sacra" paranista até o exterior do complexo, que nos contempla com um "altar" da gigantesca "Marumbi" de Turin e uma fachada em verde repleta de colunas neoclássicas com pinhões.

Tudo isso contribui para a formação do imaginário sociocultural do povo paranaense, sendo esses simbolismos transmitidos desde cedo nas escolas.

Isso nos faz pensar um pouco sobre tradições. O historiador britânico Eric Hobsbawm se utilizou do termo "tradição inventada" para definir um conjunto de práticas que propõe "valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, em uma continuidade com relação ao passado". Desta forma, para Hobsbawm, as "tradições inventadas" são uma reação social sobre as novidades de um determinado contexto histórico, sendo repetida de maneira quase obrigatória e andando na contramão das mudanças e avanços do mundo moderno.

Desta forma, o Paranismo levantou muitos questionamentos no que diz respeito aos seus símbolos e objetivos. O escritor Carlos Zatti questiona em seu livro "O Paraná de Bombachas", a falta do "homem" como elemento do Paranismo. Para ele, o personagem principal do movimento deveria ser "o tropeiro, pilchado e de cuia na mão, ou o fazendeiro, o escravo ou peão". Zatti denuncia o esquecimento do trabalhador da terra, oriundo do interior, condenando o movimento a privilegiar os costumes socioeconômicos da capital.

Isso nos permite dialogar também com o periódico "Joaquim", que apresentou 21 edições publicadas em Curitiba, no período de 1946 a 1948. Organizada por Dalton Trevisan, com colaborações de Poty Lazzarotto e inúmeros intelectuais brasileiros, a revista movimentou novos debates acerca do movimento, com críticas ácidas aos artistas paranistas. "Joaquim" questionava o fato do Paranismo surgir como um movimento modernista, apoiando-se no progresso republicano que o país clamava, inspirado no que acontecia na Europa, mas abraçando símbolos não condizentes com o futuro. Para a "Joaquim" parecia pouco coerente levantar uma bandeira com simbolismos paranaenses nos moldes acadêmicos europeus, tendo em vista que parte dos paranistas voltaram ao Brasil oriundos de escolas de artes europeias, as quais puderam frequentar graças às bolsas de estudos patrocinadas pelo Governo do Estado. A revista propunha um debate contra o academicismo da arte paranaense, indagando sobre o real sentido da escolha dos cânones paranistas.

Se tomarmos como exemplo a representação indígena paranaense, notamos, na exposição no Memorial Paranista, o cuidado de João Turin com o que ele chama de “verdadeiro dono da terra brasileira”. O artista apresenta uma série de obras, sejam esculturas tridimensionais ou em baixo-relevo, que ressalta m o papel do índio não só como guerreiro, mas como portador de cultura e costumes intrínsecos na nossa sociedade contemporânea. Fica claro em suas obras a intenção de mostrar o indígena como personagem complementar à natureza, sendo ele a figura principal da luta pela sobrevivência das nossas matas. É o que se percebe na imponente “Guairacá”, localizada no jardim de esculturas em frente à entrada do Memorial: a imagem de um índio portando um arco com um lobo ao seu lado, tal qual um guardião.

Exposição permanente das esculturas em baixo relevo retratando o cotidiano do índio e sua relação com a terra.

O Paranismo, portanto, teve que enfrentar – ou enfrenta até hoje – as acusações de responder por interesses da elite da capital paranaense, esquecendo de parte importante do Paraná: os trabalhadores da terra, as mulheres, os índios e os negros.

É inegável no movimento paranista a influência de outros artistas, como Alfredo Andersen, e a beleza de paisagens paranaenses por ele registradas antes da virada do século XX. É inegável, também, a riqueza natural de um estado campeiro e tropeiro, que esbanja de flora e fauna diversificadas e importantes para o país. É inegável ainda que devemos contar com espaços culturais que preservem a nossa memória como o Memorial Paranista faz. Mas o Paraná vai além dos petit-pavés da capital, mostrando a cara das ruas e calçadas avermelhadas pela terra, no interior do estado. Tem a cara dos Guaranis, Caingangues e Xetás que lutam contra o agronegócio em suas reservas de leste a oeste. O Paraná precisa ter a cara do seu povo e cabe aos paranaenses preservar isso como um "novo" Paranismo.

Texto e pesquisa: Felipe Negreli e Cyntia Wachowicz

Referências

CORDOVA, Maria Julieta Weber. O processo de produção historiográfica paranaense e a construção de uma identidade regional. In: ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA, 9., 2004, Ponta Grossa. Anais [...]. Ponta Grossa: Anpuh, 2004. Disponível em: http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anpuhpr/anais/ixencontro/comunicacao-individual/MariaJWCordova.htm . Acesso em: 10 mar. 2022.

GALANTIN, Daniel Verginelli; GRABOWSKI, Franciele do Couto. Joaquim: O Periódico que ousou trazer o mundo para a Província. Revista Vernáculo, Curitiba, n. 23-24, p. 33-53, 2009.

HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (org.). Invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

KANIGOSKI, Luiz Carlos (org.). Movimento Paranista. Universidade Federal do Paraná, s.d. Disponível em: https://docs.ufpr.br/~coorhis/kimvasco/paranismo.html . Acesso em: 10 mar. 2022.

NOGUEIRA, Daliane. As marcas do paranismo na arquitetura de Curitiba. Gazeta do Povo, 2016. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/as-marcas-do-paranismo-na-arquitetura-de-curitiba/ . Acesso em: 10 mar. 2022.

OLIVEIRA, Luiz Claudio Soares. Joaquim contra o Paranismo. 2005. Dissertação (Mestrado em Estudos Literários) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005. Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Historia/dissertacoes/8oliveira_luizclaudio_dissertacao.pdf . Acesso em: 10 mar. 2022.

PARANISMO. João Turin, s.d. Disponível em: https://joaoturin.com.br/turin_arq_paranismo/ . Acesso em: 10 mar. 2022.

PINHEIRO, pinhão, erva-mate, onça e gralha azul são símbolos do Movimento Paranista. Prefeitura Municipal de Curitiba, 2021. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/pinheiro-pinhao-erva-mate-onca-e-gralha-azul-sao-simbolos-do-movimento-paranista/58948. Acesso em: 10 mar. 2022.

TRISKA, Camile. Curitiba é Arte: O que foi o Movimento Paranista? Curitiba de Graça, 2021. Disponível em: https://curitibadegraca.com.br/curitiba-e-arte-o-que-foi-o-movimento-paranista/ . Acesso em: 10 mar. 2022.

ZANELLA, Daniel. Imprensa: Curitiba revisitada. Cândido, s.d. Disponível em: https://www.bpp.pr.gov.br/Candido/Pagina/Imprensa-Curitiba-revisitada . Acesso em: 10 mar. 2022.

ZATTI, Carlos. O Paraná de Bombachas. Curitiba: IHGPR, 2013. Disponível em: https://www.google.com.br/books/edition/O_ParanÁ_De_Bombachas/Rv9QBQAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq=O+paraná+de+bombachas&printsec=frontcover . Acesso em: 10 mar. 2022.

O Bosque do Alemão e sua história

Tue, 15 Mar 2022 21:37:19 GMT

O Bosque do Alemão e sua história

O Bosque do Alemão é um dos destinos turísticos mais populares e também um dos mais bonitos e atrativos de Curitiba. Além do contato com a natureza e com o imaginário das lendas, no bosque é possível aprender muito sobre a história da capital paranaense, o que o torna um local ideal para crianças, jovens e adultos.

Inaugurado em 1996, o Bosque era uma parte da chácara da família Schaffer, que ocupava quase todo o bairro Vista Alegre — popularmente chamado de Jardim Schaffer. Os Schaffer se dedicavam à produção de leite e ao ramo do comércio, pois tinham uma confeitaria na Rua XV de Novembro. Com o tempo, os herdeiros foram loteando o terreno da família, até que restou somente o bosque, que então foi transformado em parque municipal.

Localizado numa nascente de água que desemboca no Rio Belém e numa região de mata preservada, o Bosque do Alemão dispõe de importantes elementos da cultura alemã, em homenagem aos imigrantes alemães que começaram a chegar a Curitiba na década de 1830. Entre esses elementos, estão: o Oratório Bach, a Torre dos Filósofos, a trilha João e Maria, a Casa da Bruxa e a Casa Mila, todos eles construídos para a inauguração.

Oratório Bach

O trajeto do Bosque do Alemão começa no Oratório Bach, localizado na esquina da R. Schubert com a R. Nicolo Paganini. Ele é uma réplica da Igreja Presbiteriana construída na Av. Silva Jardim em 1933, mas que décadas depois foi demolida para a construção de uma nova, no mesmo local, pois estava infestada de cupins. Como forma de homenagear a arquitetura alemã, para a inauguração do Bosque foi erguida uma réplica dessa igreja, que leva o nome do compositor alemão Johann Sebastian Bach. Encontra-se na entrada superior do parque e tem capacidade para 100 pessoas.

Torre dos Filósofos e mirante

Do jardim de entrada, projeta-se a passarela que se estende até o mirante, onde é possível ter uma vista panorâmica do centro de Curitiba. Esse mirante é em madeira e em forma de torre, chamada Torre dos Filósofos, construída para homenagear os filósofos alemães, dentre eles Immanuel Kant (1724-1804) e Friedrich Nietzsche (1884-1900).

Caminho dos Contos

Na Torre, há escadas de mais de 10 metros que descem até o Caminho dos Contos, que fica em meio à mata e ao lado de uma nascente de água. Esse Caminho conduz o visitante até o final do Bosque, e nele há diversas estruturas de madeira e metal que contam a história de "João e Maria" dos irmãos Grimm, em painéis de azulejo com trechos da fábula e ilustrações.

Casa da Bruxa

No meio do caminho, o visitante se depara com uma pequena casa quase que escondida na mata, que fica ao lado de um açude de água esverdeada. As características da construção e o seu nome, Casa da Bruxa, podem assustar os desavisados, mas não há o que temer: o local é uma biblioteca municipal e também um espaço de contação de histórias por “Bruxinhas”: são 19 professoras enfeitadas de bruxa que estimulam o hábito de leitura e a imaginação em crianças e adultos. Nos finais de semana e feriados, as contações de histórias são abertas e acontecem às 11h, 14h30 e 15h; para as escolas, os agendamentos são durante a semana.

Depois da Casa da Bruxa, segue-se o Caminho dos Contos até o final do Bosque, pelo qual o visitante continua e finaliza a leitura do conto João e Maria.

Casa Mila

Ao final do Bosque do Alemão, chega-se à bela construção em amarelo erguida junto a árvores e canteiros de flores. Trata-se da réplica da fachada de uma casa que já existiu, mas que foi demolida. Originalmente ela foi construída na rua Barão do Serro Azul, perto da Catedral de Curitiba, e foi morada da família Mylla, sendo por isso popularmente chamada de “Casa Mila” ou “Casa Mylla”. Foi uma das primeiras casas em estilo arquitetônico neoclássico alemão, e por isso se cogitou a sua reforma e preservação.

O frontão da Casa Mila foi reconstruído em versão ampliada da original, mas foram mantidas as mesmas características arquitetônicas. Ela é o símbolo do trabalho de mestres-de-obra alemães que muito contribuíram para a difusão da arquitetura de estilo alemão em Curitiba durante o final do século XIX (a Casa Mila é de 1870, obra do alemão Gotlieb Wielland). Nela moraram o general Plínio Tourinho, um dos fundadores da UFPR, o major Hélio Fernandes Lima, que participou da Guerra do Contestado, a filha do major João Gualberto, morto na Guerra do Contestado, e outras tradicionais famílias da cidade. Ao final, foi propriedade do imigrante Jacomo Mylla e seus herdeiros. Em estado precário, a casa foi demolida em 1985, mesmo com o interesse do IPPUC em reformá-la.

Por isso, para reparar esse erro da demolição e também para homenagear a imigração e cultura alemãs, foi decidido pela reconstrução da fachada da Casa Mylla no Bosque do Alemão.

Na frente da fachada, que sempre rende bonitas fotos ao amanhecer e entardecer, o visitante termina sua jornada no Bosque do Alemão na “Praça da Cultura Germânica”, onde ficam canteiros de flores coloridos.

A história diante dos olhos

Todos esses espaços do Bosque do Alemão remetem à cultura germânica e também à imigração alemã em Curitiba, que muito contribuíram para a formação da cidade. A própria família Schaffer, antiga dona do terreno do Bosque, é de origem germânica, algo que estimulou a transformação de sua propriedade num memorial alemão — antes de ser Bosque do Alemão, o parque era chamado de Memorial da Imigração Alemã.

Com destaque para aspectos não só arquitetônicos, mas também religiosos, literários, filosóficos e históricos, o Bosque do Alemão é uma um prato cheio para quem quer ar fresco, entretenimento e, principalmente, conhecimento.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Fontes de pesquisa:

MACEDO, Rafael Valdomiro Greca de. Curitiba Luz dos Pinhais. 2º ed. Curitiba: Solar do Rosário, 2018. 592 p.

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/bosque-municipal-alemao-memorial-alemao/268

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2019/08/trilha-joao-e-maria.html

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2019/05/a-antiga-chacara-schaffer.html

https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00325959.pdf

Post de Cassiana Lacerda no grupo Antigamente em Curitiba, 20/02/19.

Imigração Ucraniana em Curitiba

Mon, 14 Mar 2022 07:20:11 GMT

Imigração Ucraniana em Curitiba

A guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022. já conta com milhares de mortos e pessoas, em especial ucranianos, se deslocando, fugindo do conflito, em busca de melhores condições de vida.

A imigração é uma prática tão antiga quanto as primeiras civilizações, e acontece todos os dias em diversas partes do mundo. No presente texto, fazendo um gancho com o contexto atual, falaremos sobre a imigração ucraniana em Curitiba, que já acontece há mais de um século.

Entre todos os estados do Brasil, o Paraná é o que mais recebeu ucranianos. As primeiras levas imigratórias datam do fim do século XIX, por volta de 1895. À época, eram comuns as campanhas incentivando a imigração para o Brasil, uma vez que o país havia recém abolido a escravidão (1888) e necessitava de novas fontes de mão de obra.

Embora a data oficial utilizada pela Prefeitura de Curitiba para o início da imigração ucraniana seja 1895, há registros de imigrantes que já haviam chegado em terras paranaenses alguns anos antes. Em 1891, por exemplo, oito famílias de ucranianos se instalaram na Colônia Santa Bárbara, entre Palmeira e Ponta Grossa. A data de 1895 foi escolhida por ter sido o ano a partir do qual grandes levas migratórias começaram a chegar no Paraná.

Na cidade de Curitiba, várias regiões/bairros possuem a identidade de povos imigrantes que ali se estabeleceram. Santa Felicidade, por exemplo, é comumente identificada pela imigração italiana; o centro, pela imigração árabe. No caso da imigração ucraniana, o bairro reconhecido pela presença dos imigrantes é o Bigorrilho. Nele se encontram, atualmente, diversos espaços que buscam preservar a memória e a cultura da comunidade ucraniana que se instalou na capital paranaense.

As ondas migratórias não são, em geral, constantes e lineares. O número de pessoas que sai de seu país ou de sua cidade varia muito de acordo com cada contexto histórico. Acontecimentos como tragédias naturais, guerras e conflitos - como é o caso atual na região da Ucrânia e da Rússia - costumam gerar grandes fluxos migratórios. Outras ondas migratórias podem ser motivadas por surgir, em determinado local, oportunidades de trabalho.

Esse último mencionado foi o caso com uma das ondas migratórias de ucranianos e seus descendentes para a cidade de Curitiba. Nas décadas de 1950 e 1960, a cidade de Curitiba estava buscando se “modernizar”, e em consequência disso diversas construções de grande porte foram realizadas. Entre elas, o Centro Cívico, os edifícios Dom Pedro I e Dom Pedro II, da Universidade Federal do Paraná, a Biblioteca Pública do Paraná e o Teatro Guaíra.

Essas obras demandaram uma mão de obra numerosa, e boa parte dessa mão de obra foi suprida por descendentes de imigrantes ucranianos que já haviam se instalado em outras cidades do Paraná, e que agora vinham para a capital em busca de um trabalho mais rentável. Havia, também, a busca por condições de estudos para seus filhos, uma vez que Curitiba concentrava as Universidades do estado à época. Assim, grandes levas de imigrantes ucranianos vieram para Curitiba, em especial para os bairros Bigorrilho e Água Verde.

É dessa época, inclusive, a construção (ou reconstrução) de um dos espaços que hoje se mantém como símbolo das tradições ucranianas em Curitiba: a Catedral Ortodoxa Ucraniana São Demétrio, localizada hoje na Av. Cândido Hartmann, 1310. A Igreja Ortodoxa São Demétrio foi a segunda igreja ortodoxa de Curitiba e foi inaugurada em 1933. Inicialmente ficava na esquina das ruas Capitão Joseph Pereira Quevedo e Joaquim Silva Sampaio. Em busca de melhores condições de acesso e de estrutura para a igreja, sua nova sede foi construída entre 1955 e 1960 pela comunidade ucraniana no mesmo endereço onde permanece até hoje. Os recursos para a obra foram levantados através de eventos mensais de congraçamento, que eram realizados após a missa dominical, como jantares, bingos, matinês e rifas.

A catedral, essa escultura religiosa pintada à mão pelos obreiros do campo que vieram morar na cidade, nas décadas posteriores a 1950, parece condensar os signos do passado e da tradição ucraniana com fortes compromissos culturais étnico-religiosos. (TAMANINI, 2016)

Outro espaço dedicado a preservar a memória da comunidade ucraniana de Curitiba é a Praça da Ucrânia. Não à toa, está localizado no bairro Bigorrilho, na esquina das avenidas. Capitão Souza Franco e Padre Anchieta.

Na década de 60 em Curitiba havia uma demanda de diversas etnias para que fossem criados espaços de memória que fizessem referência a seus países de origem. Assim também o fez a comunidade ucraniana.

Tendo em vista esse fim, os dirigentes de quatro das principais entidades da colônia ucraniana - Clube Ucraíno-Brasileiro, Igreja Católica do Rito Oriental Ucraniano, Igreja Ortodoxa Ucraniana e Sociedade dos Amigos da Cultura Ucraniana - se uniram. Juntas, as entidades estabeleceram uma diretriz consensual para que, por vias legislativas, através dos deputados estaduais Pe. Valdomiro Haneiko e Rafael Kulisky, a quadra então conhecida por "Campo do Potí", fosse designada como Praça Ucrânia. O espaço era antes utilizado por uma entidade esportiva de nome “Poti Esporte Clube”.

Após os trâmites necessários, a Praça foi fundada em 1967. Junto a ela foi inaugurado seu principal monumento: uma estátua do poeta ucraniano Taras Chevtchenko. A placa que marca a inauguração da praça diz:

O COMITÊ PRÓ CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA UCRÂNIA E

DO MONUMENTO DE TARAS CHEVTCHENKO EXTERNA

SUA GRATIDÃO AOS ILUSTRES MEMBROS DA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA E AOS EMINENTES

PREFEITOS GAL. IBERÊ DE MATTOS, IVO ARZUA

PEREIRA E ENG.º OMAR SABBAG, PELOS ATOS

PROVIDENCIAIS QUE POSSIBILITARAM A CONSTRUÇÃO DA

PRAÇA DA UCRÂNIA E DESTE MONUMENTO.

CLUBE UCRAINO BRASILEIRO

IGREJA CATÓLICA UCRANIANA

IGREJA ORTODOXA UCRANIANA

SOCIEDADE DOS AMIGOS DA

CULTURA UCRANIANA

Tradicionalmente às sextas-feiras à noite, acontece há décadas na praça uma feirinha gastronômica, com opções de pratos de diversos lugares do mundo.

Além destes, outro lugar que faz alusão à presença ucraniana em Curitiba é o Memorial Ucraniano. O memorial fica no interior do Parque Tingui, localizado no Bairro Pilarzinho. Fundado em 1995, em referência aos 100 anos da imigração ucraniana em Curitiba, o memorial conta com a réplica da antiga capela de São Miguel Arcanjo, da Serra do Tigre, localizada no município de Mallet/PR, com sua cúpula dourada, de madeira e em estilo bizantino. Mallet, assim como Prudentópolis, é uma das cidades paranaenses que mais receberam imigrantes ucranianos. No interior da capela, há uma exposição permanente de pêssankas (ovos pintados à mão), ícones e bordados.

A capela de São Miguel Arcanjo foi finalizada em 1901 e é o primeiro templo construído pelos imigrantes ucranianos no Brasil. Dada a sua importância, ela foi tombada como patrimônio histórico pelo governo estadual em 1982. O fato de ela ter sido a capela escolhida para ter uma réplica no memorial localizado na capital do estado é também um demonstrativo de sua relevância histórica, arquitetônica e cultural.

Ao lado da capela há também um campanário, que simboliza a integração à nova terra e a importância da religião como mantenedora da unidade cultural. Numa casa típica da arquitetura ucraniana funciona a loja de souvenirs, onde são vendidos produtos artesanais.

Ao longo do ano, Festas típicas e apresentações folclóricas acontecem. Em Abril, acontece no Sábado de Aleluia (a Benção dos Alimentos); em agosto, a Festa Nacional da Ucrânia; em outubro, a Festa da Colheita; em novembro, a Festa de São Nicolau.

Locais de memória como os citados só reforçam a presença ucraniana na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, e contribuem para manter viva a tradição de uma das diversas etnias essenciais para a formação da cidade de Curitiba.

Texto e pesquisa: Gabriel Brum Perin

Fontes de pesquisa:

https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/article/view/25483

https://www.ucraniano.com.br/pracaucrania.html

http://pluralreligioso.blogspot.com/2013/11/igreja-ortodoxa-ucraniana-sao-demetrio.html

https://www.panoramadoturismo.com.br/destaques/curitiba-cidade-os-credos/attachment/religiao3

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160982817600524&set=gm.1174585829373280

https://familiapetroski.blogspot.com/2012/10/praca-da-ucrania-bigorrilho-curitiba.html

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/igreja-ucraniana-mais-antiga-do-pr-celebra-115-anos-com-replica-intacta-em-parque-de-curitiba/

Edifício Dona Rosa

Tue, 01 Feb 2022 04:19:20 GMT

Edifício Dona Rosa

O prédio da foto abaixo é o edifício Rosa Ângela Perrone, um dos primeiros arranha-céus de Curitiba, localizado na esquina da Riachuelo com a São Francisco. O prédio contém 15 andares e foi construído entre 1950 e 1954, sendo por isso um símbolo do processo de verticalização da cidade. Popularmente chamado de edifício Dona Rosa, seu nome é uma homenagem àquela que foi uma reconhecida integrante da elite curitibana, filha de um dos mais importantes mestres de obra de Curitiba, André Petrelli — cuja família tinha propriedades na Rua Riachuelo. Até hoje, o condomínio é procurado pela classe média tradicional de Curitiba, mas também por estudantes universitários e migrantes que vêm do interior do Paraná e de outros estados.

Além de todos esses detalhes, o prédio Dona Rosa foi cenário de uma das mais extraordinárias fotos de Synval Stocchero, que fotografava o cotidiano da cidade. Na foto, vemos 6 trabalhadores no topo do edifício durante um duro dia de preenchimento de colunas e paredes da construção, sem qualquer tipo de equipamento de proteção individual. Esses pedreiros foram alguns entre tantos responsáveis por esta e outras construções da Curitiba moderna, mas cuja identidade não valorizamos e preservamos no tempo.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

A Praça que não era para ter homem e mulher nus

Mon, 31 Jan 2022 22:41:00 GMT

A Praça que não era para ter homem e mulher nus

A Praça Dezenove de Dezembro se encontra no final da Riachuelo e é falando dela que finalizamos os conteúdos sobre a rua!

A praça foi inaugurada durante as comemorações do centenário da emancipação política do Paraná, em 19 de dezembro de 1953, e por isso leva esse nome. Do projeto inicial, faziam parte o obelisco e o painel curvo com dois lados: em um, o alto-relevo de autoria de Erbo Stenzel e Humberto Cozzo, e no outro o painel de azulejos de Poty Lazzarotto.

Popularmente, a Dezenove de Dezembro é chamada de Praça do Homem Nu, em referência à escultura central em granito, de 7 metros de altura. A escultura se chama “Homem Paranaense” e foi projetada por Enzel e Cozzo para representar o Paraná caminhando de forma independente. Era para ser colocada em frente ao Palácio Iguaçu, mas como ele não ficou pronto a tempo, a estátua foi deslocada para a praça.

Junto ao obelisco e ao Homem Nu (símbolos fálicos que representavam a virilidade do homem paranaense (sic...) há a Mulher Nua, que também não era para estar ali. Stenzel e Cozzo a criaram para representar a Justiça (esse é o nome dela!) e ser colocada em frente ao Tribunal de Justiça. À época, a conservadora sociedade curitibana foi contra tamanha falta de pudor, pois onde já se viu uma mulher pelada na rua (embora o homem pudesse). Por anos, então, ela ficou escondida atrás do Palácio Iguaçu, até que na década de 70 foi deslocada para a Praça Dezenove de Dezembro.

Acontece que, por isso, há uma grande diferença de tamanho entre o Homem Nu, de 7 metros, e a Mulher Nua, de 3 metros. Se bem que, olhando bem direitinho, talvez o excesso de importância atribuída ao masculino não seja uma contradição aos ideais de época. Talvez, por reparação histórica, seria ideal chamar a Dezenove de Praça da Mulher Nua.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Cine Passeio e os antigos cinemas de rua de Curitiba

Fri, 21 Jan 2022 17:24:44 GMT

Cine Passeio e os antigos cinemas de rua de Curitiba

Inaugurado em Março de 2019, o Cine Passeio é um cinema de rua e espaço cultural localizado no centro de Curitiba. Muito comuns no passado, a maioria dos cinemas de rua deu lugar aos que ficam localizados no interior dos shopping centers. No coração da tradicional Rua Riachuelo, em Curitiba, está o Cine Passeio, que relembra um antigo hábito de apenas ir ao cinema e não necessariamente ao shopping.

A história do prédio em que se encontra o Cine Passeio, no entanto, é muito anterior a 2019.

Localizado na esquina da rua Riachuelo com a rua Presidente Carlos Cavalcanti, o prédio escolhido para abrigar o Cine Passeio era um antigo quartel do exército, mas antes disso, o terreno abrigou a antiga Impressora Paranaense , quando esta era propriedade de Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul, desde 1889.

A impressora mudou de sede na década de 1920, quando já era propriedade do alemão Max Schrappe. Então, o prédio foi demolido para a construção de um quartel maior, inaugurado em 1930. O exército ficou ali estabelecido até os anos 90. Depois que deixou o local, o prédio ficou em estado de abandono por muitos anos, mas em 2010 foi adquirido pela prefeitura de Curitiba, que o transformou em Unidade de Interesse de Preservação. Em 2016, o prédio do quartel começou a ser reformado para dar lugar ao Cine Passeio, que foi inaugurado em 2019.

Não apenas pela sua localização mas também pelas escolhas dos nomes de suas salas e espaços, o Cine Passeio traz alusões a antigos cinemas de rua de Curitiba.

No térreo do prédio fica a sala Cine Luz, que dispõe de 90 lugares e conta com áudio e projeção digital DCP Laser. Suas portas e poltronas são em vermelho estilo retrô, para homenagear o Cine Luz, antigo cinema de rua de Curitiba.

Cine Luz

Homenageando Nossa Senhora da Luz, a padroeira da cidade de Curitiba, o Cine Luz foi inaugurado no dia 14 de Dezembro de 1939, na Praça Zacarias, com capacidade para duas mil pessoas. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades como o interventor estadual Manoel Ribas e o prefeito de Curitiba, João Moreira Garcez. Já a primeira sessão aberta ao público ocorreu no dia 16 de Dezembro.

O novo cinema foi alugado e gerenciado por Henrique Oliva, empresário curitibano que era proprietário da Empresa Cinematográfica H. Oliva e de outros cinemas, como o Cine República e o Cine Palácio. Para sua época, o Cine Luz era considerado um dos melhores e mais luxuosos cinemas do país.

O Cinema exibiu milhares de filmes até que, em 26 de abril de 1960, sofreu um incêndio durante a exibição do filme “O Homem do Sputnik” e passou anos desativado. Além do incêndio eram frequentes as enchentes que atingiam suas instalações.

Em 1985, já sob responsabilidade da Fundação Cultural de Curitiba, o Cine Luz ressurgiu na Rua XV de Novembro, na altura da Praça Santos Andrade, e funcionou até 2009.

Cine Ritz

Outro cinema de rua nostalgicamente homenageado no Cine Passeio é o Cine Ritz. No segundo pavimento do prédio da Rua Riachuelo está a sala Cine Ritz, que conta com 90 lugares e portas e poltronas verdes em estilo retrô.

O Cine Ritz foi inaugurado no dia 5 de Novembro de 1948, em sala com mil e trezentos lugares localizada na rua XV de Novembro, onde antes funcionava o Cine Vitória. Em 1962, porém, o local em que estava foi demolido para o alargamento da XV e o Ritz encerrou suas atividades.

Foi somente no ano de 1985 que o Ritz retornou, agora com a alcunha Ritz 2. A empresa comercial multinacional C&A havia adquirido o terreno onde estava situado o extinto Ritz e, em contrapartida, foi acordado com a prefeitura de Curitiba que a loja deveria reabrir o Cine Ritz em suas dependências, numa sala ao lado — mas com a capacidade reduzida para 308 assentos.

Demais espaços e atrações do Cine Passeio

Os Cines Luz e Ritz exibem filmes diariamente e estão quase sempre lotados. Mas além desses espaços, há uma área no subsolo dedicada a ações de formação chamada Estúdio Valêncio Xavier (escritor, cineasta e criador da Cinemateca de Curitiba nascido em 1933 e falecido em 2008), com 110 lugares, preparada para aulas, palestras e exibições de filmes.

No terraço, além disso, há uma área para eventos onde, em datas específicas, ocorrem mostras de cinema a céu aberto, e também projeções nas paredes externas do cinema, com o público ocupando o espaço da rua.

Mais recentemente, foram adicionadas duas salas de sessão virtual e uma sala dedicada ao streaming .

O Cine Passeio também dispõe de uma cafeteria com produtos selecionados de Curitiba e áreas de convivência para troca de ideias e experiências que só um cinema de rua pode proporcionar.

No coração da Riachuelo, o Cine Passeio resgata um pouco da história, da cultura e dos espaços de convivência e diversidade de Curitiba. Muito mais do que uma simples ida ao cinema, visitar o Cine Passeio é uma rica e memorável experiência cultural.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Texto publicado em 21/01/2022

Fontes de pesquisa:

CORDOVA, Dayana Zdebsky; FONSECA, Aline Iubel; STOIEV, Fabiano (2014). As muitas vistas de uma rua: histórias e políticas de uma paisagem . Curitiba e a Rua Riachuelo. Curitiba: Máquina de Escrever. 160 p.

http://www.cinepasseio.org/cine

https://docplayer.com.br/212554699-Turismo-e-interpretacao-patrimonial-do-cine-luz-no-cine-passeio-curitiba-parana.html

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/estilo-cultura/saiba-o-que-aconteceu-com-5-cinemas-antigos-de-rua-em-curitiba/

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/cinema-de-rua-um-negocio-em-via-de-extincao-80da7ma5mqn9p9fqzv73keez2/

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/obras-no-antigo-quartel-da-riachuelo-darao-origem-a-novo-centro-cultural/39929

https://topview.com.br/estilo/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-cine-passeio/

https://www.bemparana.com.br/noticia/cine-passeio-e-aberto-com-espetaculo-e-projecao-ao-ar-livre-veja-os-filmes-em-cartaz#.Yembkf7MLrc

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2015828888694976&set=pcb.973631899468675

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2265229966824356&set=gm.1001330046698860

http://marcosnogueira-2.blogspot.com/2011/04/cinemas-de-curitiba.html

https://paranaportal.uol.com.br/gente/com-sessoes-lotadas-cine-passeio-completa-um-mes-de-atividades/

https://www.curitibaantiga.com/fotos-antigas/100/Praca-Zacarias-Curitiba-Cine-Luz-Sofreu-grandes-enchentes.html

https://www.plural.jor.br/noticias/cultura/como-e-a-experiencia-de-visitar-o-cine-passeio/

https://www.bandab.com.br/curitiba/apos-7-meses-prefeitura-anuncia-reabertura-do-cine-passeio-a-partir-deste-sabado/

https://mcities.com.br/curitiba/descubra-curitiba/cine-passeio/

https://xvcuritiba.com.br/curitiba-retoma-tradicao-dos-cinemas-de-rua-saiba-tudo-sobre-o-cine-passeio/

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/obras-no-antigo-quartel-da-riachuelo-darao-origem-a-novo-centro-cultural/39929

Diário da Tarde , Ed. nº 16.522, de 4 de Nov. de 1948. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=800074&pesq=inaugura%C3%A7%C3%A3o%20cine%20ritz&pasta=ano%20194&hf=memoria.bn.br&pagfis=75473

A Divulgação , Ed. nº 12-13, de Nov/Dez de 1948. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=095346&pesq=inaugura%C3%A7%C3%A3o%20cine%20ritz&pasta=ano%20194&hf=memoria.bn.br&pagfis=488

O Dia . Ed. nº 5024, de 15 de dez. de 1939. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=092932&pasta=ano%20193&pesq=&pagfis=39871

Diário do Paraná , Ed. nº 1541, de 27 de abr. de 1960. Disponível em: http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=761672&pagfis=32082

Palácio Riachuelo em Curitiba

Fri, 21 Jan 2022 17:24:30 GMT

Palácio Riachuelo em Curitiba

Ainda resiste na memória coletiva a ideia de que os grandes comerciantes de Curitiba eram europeus — ou seus descendentes. Exemplo disso são os imigrantes alemães, tidos como os principais proprietários na Curitiba moderna. Pessoas bastante influentes, mas de outras tantas origens são frequentemente esquecidas.

Jorge Pacífico Fatuch , de origem sírio-libanesa, bem como a sua família, é um grande exemplo de homem de posses não-europeu que prosperou no centro de Curitiba. Seu primeiro negócio foi a compra, junto a seus irmãos, de um terreno na Praça Generoso Marques. Ali, em 1916, inauguraram o famoso Palacete Tigre Royal , espaço luxuoso que era alugado a muitos comerciantes e que até hoje está preservado.

Alguns anos depois, os Fatuch já eram donos de muitos negócios. Foi então que Jorge comprou outra propriedade: um casarão abandonado, na esquina da Rua Riachuelo com a São Francisco. Sobre as ruínas da antiga casa, ele mandou construir o Palácio Riachuelo , inaugurado em 1929. O prédio grande de três andares tem as iniciais de Jorge Fatuch em cada uma de suas laterais. Desde o início, os andares superiores eram residenciais e o térreo comercial: ali já estiveram as Casas Pernambucanas, a Casa Hilu e o Hotel Castelo, por exemplo. Em 1949, a família Fatuch vendeu o Palácio a Ernesto Alves Padilha, proprietário da Feira de Tecidos.

Hoje, no térreo, há uma loja de móveis. Os andares superiores são um pensionato. O prédio está bem conservado, sendo que boa parte da mobília original está de pé. É uma Unidade de Interesse de Preservação .

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Referências

IUBEL, Aline Fonseca; CORDOVA, Dayana Zdebsky; STOIEV, Fabiano. As muitas vistas de uma rua: histórias e políticas de uma paisagem - Curitiba e a Rua Riachuelo. Curitiba: Máquina de Escrever, 2014. 160 p.

A antiga Relojoaria Raeder de Curitiba

Thu, 20 Jan 2022 17:41:43 GMT

A antiga Relojoaria Raeder de Curitiba

Na Rua Riachuelo, na esquina com a Travessa Tobias de Macedo, está o prédio da extinta Relojoaria Raeder, onde há alguns anos funciona um brechó. Do prédio, o que sempre chamou a atenção dos transeuntes é o relógio em verde ardósia fixado na parede externa, que funcionou por mais de 100 anos e foi, por muito tempo, alvo de pedras atiradas por adolescentes peraltas. O relógio em questão foi trazido em 1895 de Leipzig, na Alemanha, pelos irmãos alemães Carl e Roberto Raeder . Dois anos antes, os Reader haviam inaugurado sua relojoaria nessa mesma esquina da Riachuelo.

O que pareci a ser um negócio lucrativo, frequentado pela elite curitibana, quase teve fim de forma trágica e misteriosa. Em 1907, Carl decidiu voltar para a Alemanha enquanto seu irmão ficou para gerir a relojoaria. Na travessia de Paranaguá para Santos, porém, o navio em que ele estava sofreu um naufrágio e seu corpo nunca foi encontrado - não se sabe se morreu ou se sobreviveu sem dar notícias. O fato é que Roberto ficou sozinho, o que o levou a mudar a relojoaria (e o icônico relógio) de local - por anos, ficou na Rua das Flores.

A Relojoaria Raeder (e o relógio) só voltou ao seu local de origem em 1937. O prédio original foi demolido em 1925 e no local construiram outro, que se mantém preservado até hoje. Ali, Carl Raeder , filho de Roberto, assumiu o negócio da família e o comandou por toda sua vida. O relojoeiro era figurinha carimbada de Curitiba e também nunca se absteve do trabalho - nonagenário , somente se aposentou compulsoriamente.

Um dia depois de se aposentar, em 18 de novembro de 2002, Carl Raeder faleceu. Junto a ele, a centenária relojoaria e seu relógio foram aposentados - os familiares ainda guardam suas engrenagens. Já a antiga sede da relojoaria continua em pé e preservada à revelia do tempo.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Referências

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/colunistas/jose-carlos-fernandes/a-hora-da-relojoaria-raeder-e-agora-bfg3yd4ipo1dxemb5pj0siihb/

A Casa Edith: uma história romeno-libanesa

Thu, 20 Jan 2022 16:55:28 GMT

A Casa Edith: uma história romeno-libanesa

Inaugurada por volta de 1917, a Casa Edith foi fundada pelo imigrante libanês Kalil Karam, nome escolhido em homenagem a sua primeira filha, Edith Karam. Depois do Paço Municipal, essa é, sem dúvidas, a construção histórica mais conhecida da Praça Generoso Marques. E o motivo é o mais o nobre possível: a Casa Edith continua funcionando, mesmo depois de 100 anos de sua inauguração.

Inicialmente, porém, o estabelecimento se situava na Praça Tiradentes, ao lado da Farmácia Stellfeld, onde hoje é a Pernambucanas. A Casa Edith, já reconhecida como uma das principais lojas de roupas e artigos masculinos da cidade, ficou ali até meados da década de 1930.

Com o fechamento desta sede, a matriz da Casa Edith se transferiu para o antigo prédio onde a sua filial funcionava desde 1925: o casarão azul da esquina da Praça Generoso Marques. A origem desta casa, porém, é bem mais antiga e remonta ao ano de 1879.

Não há muitas informações sobre quem a construiu, mas sabe-se que entre 1890 e 1900 a casa foi ocupada por Magalhães & Brazilino de Moura.

Esse passado da construção, anterior à chegada da Casa Edith, em tese, explica as suas características arquitetônicas. Tal qual a sua vizinha, a casa dos Labsh, o prédio tem traços neoclássicos, com 2 andares, 6 portas e 6 janelas venezianas brancas em cada frente. Na parte virada para a Generoso Marques, há um frontão que relembra ao prédio histórico da UFPR, assim como detalhes na cobertura e nas colunas que fazem referência à cultura clássica.

A Casa Edith se manteve mesmo depois da morte do seu fundador, o sr. Kalil Karam, em 1949. A loja, então, foi administrada por seus oito herdeiros, até ser comprada em 1959 pelo imigrante romeno Virgil Trifan, em sociedade com Franklin Rodrigues. Apesar disso, eles mantiveram o nome “Casa Edith” e continuaram a vender roupas e artigos de vestuário, dando sequência à tradicional história da loja. Além disso, ambos preservaram o costume dos Karam de animar o carnaval curitibano com doação de trajes, até a década de 70.

Hoje, além de uma referência no ramo de vestuário, a Casa Edith também é uma Unidade de Interesse de Preservação e um Patrimônio Histórico tombado a nível municipal. A sua presença no centro da cidade mantém viva a memória de anos longínquos do passado de Curitiba.

Duas notas:

A família Karam mantém a trajetória familiar até os dias de hoje, com destaque à Regina Maria Karam, que preserva a memória de seus antepassados. Por sua vez, Edith Karam teve vida longa; ela faleceu em 2014 com 101 anos de idade.

Quanto a Virgil Trifan, depois da morte de seu sócio ele se transformou no dono unitário da Casa Edith. Sua trajetória, além disso, é de muita luta: nascido em Radauti, na Romênia, ele foi perseguido entre 1942 e 1944, por conta de sua religião - o judaísmo. Depois da libertação do país e depois de sobreviver ao Holocausto, Trifan migrou ao Recife e depois para Curitiba. Após anos vendendo roupas autonomamente, o comerciante conseguiu dinheiro suficiente para comprar a Casa Edith. Além dela, o romeno também era proprietário da Casa Globo e da Loja Cardinal. Trifan faleceu em 2019, aos 93 anos.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Referências

RIZZI, Suzelle. Cândido de Abreu e a Arquitetura de Curitiba entre 1897 e 1916. 2003. 186 p. Dissertação (Mestrado em Teoria, História e Crítica da Arquitetura). Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba.

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2016/04/casa-edith.html

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/estilo-cultura/na-casa-edith-o-passado-dita-a-moda/

https://www.facebook.com/MuseuShoaCuritiba/photos/%C3%A9-com-pesar-que-o-museu-do-holocausto-comunica-o-falecimento-do-sr-virgil-trifan/2290847407689150/

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Prédio do Antigo Hotel Martins

Sun, 19 Dec 2021 01:51:38 GMT

Prédio do antigo Hotel Martins

Recentemente aqui no Turistória, escrevemos sobre a Rua Riachuelo, uma das mais tradicionais e antigas de Curitiba. Ao longo dos mais de cem anos da rua, nela estiveram diversos prédios e estabelecimentos dos mais variados ramos. Alguns ali ficaram por mais tempo, outros por menos, outros mudaram de dono ou de ocupação.

Neste artigo falaremos sobre um desses edifícios: o do Antigo Hotel Martins, que hoje é o Edifício Regina Weiss de Castillo. Sua localização é o nº 110, na Rua Riachuelo, entre as ruas Alfredo Bufren e a Praça Generoso Marques. Boa parte das informações obtidas sobre ele estão no livro “As muitas vistas de uma rua: histórias e políticas de uma paisagem – Curitiba e a Rua Riachuelo”, lançado em 2014 pela Editora Máquina de Escrever.

Origem

O prédio foi construído entre 1927 e 1930 para abrigar o Hotel Martins, que ocupava os dois andares superiores, enquanto no térreo havia quatro lojas. Uma dessas era a fábrica e loja de calçados dos irmãos José e Diogo Muggiati. Outra era a Casa Constantino, que vendia artigos masculinos. No local por um tempo havia também a empresa de relógios e jóias Heisler, Dalit & Cia.

O prédio foi projetado por um dos primeiros arquitetos modernistas do Brasil, Frederico Kirschgässner, e construído por Guilherme Weiss - por isso o edifício levava o nome “Guilherme Weiss”.

Kirchgässner é responsável também por outras construções na capital paranaense, entre elas uma casa projetada para seu irmão na Rua Visconde de Nácar, nº 36, e outra na Rua Portugal. Além destas, a mais famosa e a primeira obra de arquitetura modernista de Curitiba: a Casa Kirchgässner. Sobre ela e sobre as outras construções de Frederico Kirchgässner nós do Turistória já escrevemos em maiores detalhes neste link.

O Hotel Martins, que ficava na Riachuelo, no entanto, não era uma manifestação tradicional do modernismo como outros edifícios de Kirchgässner; ele possui caráter eclético com elementos do art nouveau .

De, provavelmente, 1930 até 1936, o hotel foi administrado por Martins Jaruga. Usamos o termo "provavelmente" pois temos a certeza da data de transferência de administração, mas não temos fontes que provam que Jaruga era quem administrava o hotel desde o início. O que temos são provas de que o hotel era dele desde pelo menos 1932.

Em Março de 1936, Jaruga transferiu a administração do Hotel Martins para Olympio Martins, é o que nos informa a edição de 15 de março de 1936 do Jornal O Dia. Ele o fez porque estava abrindo outro hotel: o Palace Hotel, que ficava localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 62.

Olympio Martins, por sua vez, deixara de administrar o Hotel Odeon para estar à frente do Hotel Martins. Uma observação que podemos fazer disso é a de que havia uma rotatividade de donos entre os hóteis da capital e do Estado, em que as mesmas pessoas muitas vezes administravam diversos hotéis ao longo da vida.

Desse período até mais recentemente são escassas as informações que temos sobre o Hotel Martins. Embora o hotel não exista mais, seu edifício ainda está em pé.

Atualmente

Em 1991, o edifício sofreu um incêndio e ficou por anos inativo. Em 2018, foi restaurado como parte do empreendimento All You Need, da Thá Engenharia. Hoje o nome do edifício é Regina Weiss de Castilho e é ocupado para a habitação. Tendo em vista sua importância histórica e cultural para Curitiba, o prédio é um Unidade de Interesse de Preservação (UIP).

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Texto postado em 18/12/2021

Fontes de Pesquisa:

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/predio-restaurado-no-centro-de-curitiba-preserva-historia-do-primeiro-modernista-brasileiro/

https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/casarao-sera-restaurado-na-rua-riachuelo-e5r9uue0iwgisnw548ngerbym/

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2016/03/antigo-hotel-martins.html

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2018/08/mais-uma-obra-de-frederico-kirchgassner_22.html

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/imoveis/novo-empreendimento-da-tha-e-focado-no-publico-da-era-digital-e-do-compartilhamento/?ref=link-interno-materia

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2018/12/edificio-guilherme-weiss-agora.html

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=092932&pesq=rua%20riachuelo%20114%20hotel%20martins%20olympio&hf=memoria.bn.br&pagfis=31099

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=092932&pesq=rua%20riachuelo%20114%20hotel%20martins%20olympio&hf=memoria.bn.br&pagfis=31336

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-767142554-mala-de-couro-rara-anos-30-raridade-unica-exclusiva-_JM

http://thaengenharia.com.br/site/restauro_edificio_guilherme_weiss/

Riachuelo: uma rua rebelde

Sat, 11 Dec 2021 23:32:01 GMT

Riachuelo: uma rua rebelde

Em meio a muitos animais havia um caminho, bem no centro da pacata vila de Curitiba: uma trilha antiga que ia em direção ao rio Belém e sua várzea.

Rua dos Veados nunca foi um nome oficial dessa trilha, mas foi o primeiro e em alusão aos animais que ficavam por ali, aproveitando-se de tanta água. Na Câmara Municipal, o primeiro registro aparece nos anos de 1820 como Rua dos Lisboas (ou Rua Lisboa), provavelmente porque ali moravam ervateiros com esse sobrenome: Lisboa. Depois, com a construção de uma fonte de água (a carioca), a rua passou a ser chamada de Rua da Carioca (ou Carioca do Campo ou Carioca da Cruz).

Hoje, no local da fonte, fica a Praça 19 de Dezembro e a rua, desde 1871, é chamada de RIACHUELO, em homenagem ao conflito que deu a primeira grande vitória da Tríplice Aliança (Brasil, Uruguai e Argentina) na Guerra contra o Paraguai, em 1865: a Batalha Naval do Riachuelo.

Ou seja, começou nas várzeas do Rio Belém e levou o nome do pequeno afluente do Rio Paraná, onde aconteceu um momento decisivo da história do nosso país: o Riachuelo. Quando comentei isso, meus historiadores preferidos (os do Turistória, é claro) responderam: “Como foi no Ipiranga! Até parece que a história do Brasil foi feita em banhados!!!”

Esse é apenas o começo da história de uma rua de Curitiba com características únicas e que é contada num trabalho intenso de pesquisa que leva o nome de “As muitas vistas de uma rua: histórias e políticas de uma paisagem – Curitiba e a Rua Riachuelo”, um verdadeiro tesouro lançado em 2014 pela Editora Máquina de Escrever, também curitibana.

Desde a dedicatória, o livro é inclusivo, na contramão das tentativas de construção de uma imagem de marginalização atribuída a tantos espaços do centro da capital paranaense. O livro é “a todos que fizeram e/ou fazem da Riachuelo uma rua de todo mundo”, incluindo os que perderam seu lugar e os que transgridem. Aliás, a própria rua, desde o início, faz jus ao seu estigma de transgressão. Contam as autoras que, antes mesmo de mudar de nome e à revelia dos primeiros planos de urbanismo da cidade, a Rua da Carioca procurava desviar os banhados do Rio Belém e traçava seu próprio curso, cruzando o rio e seguindo em direção à Estrada da Marinha (ou da Graciosa).

O tempo foi passando e a abertura da Estrada da Graciosa, depois a inauguração do Passeio Público e, principalmente, a construção da Ferrovia Curitiba-Paranaguá em 1885, foram transformações do final do século XIX que levaram não só a Riachuelo, mas todo seu entorno, a um patamar de crescimento nunca antes tão acelerado. A linha dos bondes (ainda de mulas) chegou à Riachuelo e a tornou passagem obrigatória entre as residências de grandes produtores de erva-mate, desde o Alto da Glória e o Passeio, até o conjunto político-administrativo da Rua da Liberdade (atual Barão do Rio Branco) e a Estação Ferroviária.

Nos primeiros anos do novo século, o XX, os bondes de mulas foram substituídos pelos elétricos e as casas por construções cada vez mais verticalizadas. Surgem então pequenos prédios e palácios, como o Hotel Martins (foto 2) e o Palácio Riachuelo (foto 3), sob influência do estilo chamado, desde aquela época, de ‘ecletismo’. Mas logo surgem outras tendências, como o art déco, e a verticalização dos sobrados ecléticos dá lugar a uma estética ligada à velocidade e ao futuro. Na metade do século XX, em 1952, o imponente edifício Dona Rosa, na esquina da São Francisco com a Riachuelo, “atropela” as tendências das construções da rua, trazendo à cidade a cultura de “morar em altura” (sic).

Logo depois, em 1953, o Paraná comemorava o centenário de sua emancipação política e muitas obras foram construídas para marcar a data, desde o Centro Cívico, que passaria a centralizar os poderes do Estado e do Município, passando pelas reformas da Rua Barão do Serro Azul e do então Grupo Escolar Tiradentes, até a revitalização da Praça Dezenove de Dezembro. A Rua Riachuelo ficou “acanhada” diante de toda essa movimentação política e arquitetônica, aliada ao crescimento do automóvel como opção de transporte urbano.

A história mais recente da rua nos é contada em detalhes pelos autores (Aline Fonseca Iubel; Dayana Zdebsky de Cordova e Fabiano Stoiev), que vão sempre nos chamando a encarar a Riachuelo não apenas em termos de suas unidades edificadas, mas enquanto PAISAGEM CULTURAL. Essa paisagem inclui sim as edificações (claro), mas o livro amplia muito a visão do leitor sobre conceitos clássicos de patrimônio, convidando para um jogo de narrativa plural que inclui diferentes perspectivas: vistas, discursos, imaginários, caminhos, trajetos, travessias, lugares de forte apelo simbólico, interesses (políticos e comerciais) e mais tantas outras atividades. Nesse jogo, a leitura se torna uma experiência lúdica, onde a gente acaba brincando de aprender história. Mas fica bem claro também que “não se trata de um trabalho em defesa da Rua Riachuelo enquanto patrimônio, mas de uma reflexão sobre todos esses discursos”, os formais e os informais.

Esses pontos de vista partem de “diferentes grupos étnicos e classes sociais, atores de diversas atividades, comerciais ou não, de uma rua que insiste em escapar aos contornos que lhe são impostos”. Veja o exemplo de um dos restaurantes mais chiques da cidade, o primeiro de culinária francesa, ter permanecido por mais de 64 anos bem próximo a bares e até botecos bastante populares. Sim, de 1957 a 2021, o endereço do Restaurante Île de France foi: Rua Riachuelo, 538 (Foto 5). Desde outubro de 2021, o restaurante passou a atender no bairro do Batel.

O livro do qual falamos aqui foi publicado em 2014, logo após a execução de um dos maiores projetos de revitalização da Rua Riachuelo. Atualmente, depois de novas reformas, discursos e restaurações, ela segue sua sina de uma rua que insiste em escapar aos contornos que lhe são impostos, uma rua com personalidade, e personalidade forte.

Esse artigo termina citando um trecho (ou seria um convite?) do próprio livro, que personifica a nossa Riachuelo, a rua mais plural de uma Curitiba tão universal. Aproveite:

“Uma rua indomável, rebelde, para a qual não cai bem a tentativa de leitura homogeneizante daqueles que pretendem intervir nela ou colocá-la nas caixinhas classificatórias das políticas públicas”.

Texto e pesquisa de Cyntia Wachowicz

Baronesa do Serro Azul: história, memória e esquecimento

Wed, 08 Dec 2021 23:55:28 GMT

Baronesa do Serro Azul: história, memória e esquecimento

O nascimento em Paranaguá

Maria José Correia (que posteriormente viria a ser a Baronesa do Serro Azul) nasceu em 19 de abril de 1853, na cidade de Paranaguá. Era filha de Manoel José Correia e Gertrudes Pereira Correia . Manoel José Correia era português e veio à Paranaguá a mando do seu tio, Manoel Francisco Correia, para casar com Gertrudes.

O casamento entre Manoel José Correia e Gertrudes Pereira Correia foi muito desejado pela família dele. Gertrudes era filha de Manoel Antônio Pereira, capitão-mor de Paranaguá, primeiro prefeito da cidade e defensor da independência do Paraná, representante da elite da cidade junto com Manoel Antônio Guimarães, o Visconde de Nácar.

Manoel José Correia e Gertrudes Pereira Correia se casaram em Paranaguá em 1841 e tiveram 10 filhos, entre eles o Comendador Manoel do Rosário Correia e o médico Leocádio Correia. Maria José Correia foi a oitava a nascer , batizada no dia 20 de agosto na Igreja Matriz. Segundo Maria Nicolas, “ Maria José estudou no próprio lar com mestres particulares, pois naqueles tempos era vedada a cultura à mulher. Recebeu igualmente esmerada e fina educação ”, o que se comprova pela qualidade narrativa de suas cartas.

Por carência de documentação, pouco se sabe sobre a juventude de Maria José Correia, pelo menos até o dia de seu casamento com Ildefonso Pereira Correia (1845-1894), que era seu primo e viria a ser o Barão do Serro Azul. Para a época, mas especialmente para a elite parnanguara, o casamento entre primos era algo absolutamente comum e até desejado, pois, conforme salienta Túlio Vargas, “importava preservar os bens do clã e fortalecer a tradição herdada de antepassados ilustres”. O pai de Ildefonso era Manoel Francisco Correia Júnior, o moço , filho de Manoel Francisco Correia; Ildefonso e Maria José Correia eram, portanto, primos-irmãos .

Maria José, a quem carinhosamente sua família e Ildefonso chamavam de “Nhá Coca”, casou-se em 24 de dezembro de 1871, aos 18 anos.

A ida a Curitiba

Por alguns anos, o casal morou em Paranaguá, mas em 1874 já estava estabelecido em Antonina , onde Ildefonso, junto com seu irmão Pedro Alcântara e David Carneiro, abriu uma ervateira. Com a abertura da Estrada da Graciosa e o crescimento da cidade de Curitiba, os Correia subiram a Serra do Mar e se instalaram na capital em 1878 , onde Ildefonso adquiriu o Engenho Iguassú , fundou o Engenho Tibagy e construiu uma casa para ele e sua esposa. Na época, embora já fosse maçom e abolicionista, ele apoiava as candidaturas do tio, Manuel Eufrásio Correia, pelo Partido Conservador.

O Engenho Iguassú, fundado em 1878, inseriu o casal Correia na elite curitibana, passando a competir com outras famílias famosas do ramo ervateiro. Tanto que, por isso, teve de construir uma residência no mesmo nível dessas famílias: a obra começou em 1880 e foi finalizada em 1884, às vésperas da visita da princesa Isabel e seu marido, o Conde D'Eu a Curitiba, em dezembro daquele ano; tratava-se de um palacete de três andares colado à rua Serrito (atual Carlos Cavalcanti), em estilo eclético mas com nítidos traços neoclássicos, sendo uma das maiores edificações de Curitiba à época (cuja história você pode conhecer clicando aqui ).

Consolidados em Curitiba, Ildefonso e Maria tiveram sua primeira filha, Iphygênia , em 1883, depois Maria Clara Correia , em 1885, e Ildefonso Correia Júnior, o “Barãozinho”, em 9 de julho de 1888. O jornalista Roberto Barrozo afirmou, em 1921, que Maria José teria tido outros quatro filhos que não teriam resistido aos primeiros meses de vida. Comprovadamente, porém, sabe-se que ela perdeu um filho, também chamado de Ildefonso, durante a visita ao Paraná da Princesa Isabel e de Conde d’Eu, episódio que a princesa relatou em seu diário. A corte imperial havia chegado no dia 24 de novembro de 1884, e Ildefonso faleceu em 5 de dezembro.

Presume-se até que a princesa Isabel e Conde d’Eu tenham visitado a família Correia em sua residência. Ildefonso e Maria José eram dois dos principais anfitriões de Curitiba, uma vez que o recém fundado Engenho Tibagy se tornou um dos mais modernos e produtivos engenhos de erva-mate de então. Essa visita foi fundamental para que Ildefonso Correia Pereira recebesse o título de Barão do Serro Azul em 1888, que conferia a ele e sua esposa a entrada à nobreza.

Nesse período, o Barão já havia sido vereador de Curitiba, presidente da Câmara Municipal e, entre junho e agosto de 1888, governador interino da Província do Paraná. Além disso, tornou-se famoso pelo seu envolvimento com causas e instituições abolicionistas, como a “Sociedade Ultimatum”.

A vida da Baronesa após a morte do Barão

O assassinato do Barão do Serro Azul, no dia 20 de maio de 1894, no km 65 da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, em virtude das decorrências da Revolução Federalista, marcou definitivamente a vida da Baronesa. Nos estudos biográficos sobre ele, recorrentemente se afirma que ela viveu enlutada o resto de sua vida, bem como que faleceu pobre em decorrência da perda do marido. Ou seja, construiu-se uma memória de Maria José Correia que a retrata como uma vítima da história , pautada apenas pela morte do marido, mas que não retrata suas ações depois do ocorrido.

Uma das notórias ações da Baronesa, inclusive, se deu em âmbito político, quando em junho de 1895, o senador Barão de Ladário proferiu, no Congresso Nacional, um eminente discurso sobre a morte de Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul. Este discurso havia sido escrito pela Baronesa, numa carta em que condenava os responsáveis pelo assassinato do seu marido. Uma vez que as mulheres não podiam se candidatar a nenhum cargo ou mesmo frequentar o congresso, esse gesto acabou sendo uma forma encontrada pela Baronesa de amplificar suas denúncias e fazer sua voz adentrar um ambiente onde mulheres não eram bem vindas.

Com o falecimento do Barão do Serro Azul, Maria José e seus herdeiros sofreram um boicote político e econômico que durou cerca de 40 anos. Alguns sintomas desse boicote são os seguintes: primeiro, a Baronesa nomeou o antigo sócio e amigo do Barão, David Carneiro, como seu procurador e representante legal, já que ela não podia assumir cargos públicos ou privados; e depois, delegou a Carneiro a presidência da Impressora Paranaense , outrora propriedade do Barão. A Impressora, inclusive, entrou em grave recessão, tendo sido liquidados os investimentos de acionistas, até ser vendida em 1902 ao litógrafo Francisco Folch, pela qual a Baronesa recebeu 500$000 réis (escrevemos um artigo só sobre a Impressora, que você pode conferir clicando aqui ).

Apesar disso, após ficar meses em Paranaguá com seus familiares, em 1895 a Baronesa voltou a Curitiba e começou a fazer investimentos de capital e ações filantrópicas. Uma das primeiras ações públicas foi na Sociedade Beneficente 13 de Maio, instituição da qual era sócia-benemérita desde 1892. Em 1895 a Baronesa do Serro Azul e o Dr. Francisco Soares doaram à Sociedade, em virtude dos festejos de 13 de Maio, “ dois quadros e 4 pares de cortinas, para servir de decoração à sala das sessões da Sociedade ”. Ao que tudo indica, ela se manteve próxima à associação até 1906, quando se tem notícia de que teria doado 30 tábuas para a construção de sua nova sede (também temos um artigo sobre o Clube 13 ).

No ano do regresso a Curitiba, a Baronesa do Serro Azul também passou a morar em outra casa. Segundo a pesquisadora Cassiana Lacerda, a família dela mandou construir um novo edifício ao lado do palacete onde morava com Ildefonso e os filhos, já que mantê-lo era muito custoso; a nova casa era menor, com apenas um andar. Desde então, Maria José começou a alugar o palacete a algumas instituições: primeiro, para o “Colégio de Meninas”, instituição católica de educação infantil idealizado pelas irmãs da congregação francesa “Nossa Senhora dos Santos Anjos”, que funcionou ali entre 1897 a 1901; depois, para o Grande Oriente Paraná, instituição maçônica que ali esteve sediada entre 1902 e 1909.

Ao passo que se adaptava a uma realidade completamente diferente daquela que até então vivera, a Baronesa do Serro Azul começou a fazer investimentos para, pelo menos, preservar as suas posses. Em 1898, o jornal A República informou que ela e Boaventura Rodrigues de Azevedo, com capital de 500$000 réis sob a firma de David Carneiro, passaram a importar erva-mate e demais mercadorias não especificadas , em negócio sediado na rua 13 de Maio. A última menção que a envolve em investimentos de capital é de 1905, quando teria, sob a firma de seu sócio, João Baptista Manzoqui, aberto uma empresa de extração e comércio de madeiras em São José dos Pinhais, numa fazenda chamada de “Maria José”, com aplicação de 200$000 réis por ela e seu sócio.

Parece inverossímil, portanto, a afirmação de que a Baronesa teria ficado apática, reclusa ou empobrecido de forma acachapante logo após a morte do seu marido, tendo em vista a dimensão dos negócios que fez entre 1895 e 1905. Todos estes negócios, no entanto, não levavam o nome da Baronesa, mas o dos seus sócios homens — já que era vedada a possibilidade de firma com o nome de uma mulher. O que nos parece mais nítido, por outro lado, é a venda das empresas que tinham uma identidade estritamente ligada ao Barão do Serro Azul: o Engenho Tibagy e a Impressora Paranaense. Com o capital destes negócios, Maria José Correia abriu outros, mas com o seu nome, mesmo que em sociedade.

Por meio dessas ações que preservaram, em certa medida, o seu poder, a Baronesa do Serro Azul pôde manter duas tradições da família Correia: direcionar o casamento das filhas com herdeiros da elite paranaense, e continuar e até intensificar as ações filantrópicas.

Além das já referidas doações à Sociedade Beneficente 13 de Maio, a Baronesa do Serro Azul também se notabilizou pelas quantias que destinava às Santas Casas de Misericórdia de Paranaguá, Antonina e Curitiba , conforme afirma a pesquisadora Maria Nicolas. Não por menos, Maria José Correia foi benfeitora da Santa Casa de Curitiba, cuja bela história você pode ler clicando aqui . Ela também fez doações significativas a outras instituições hospitalares, como o Hospício Nossa Senhora da Luz .

Outra instituição para a qual a Baronesa dedicou ações filantrópicas foi a Sociedade Portuguesa 1º de Dezembro . Em seu site oficial, está transcrito um trecho da ata de reunião de 28 de abril de 1902, realizada na Sociedade, que revela o seguinte:

O Exmo. Sr. Presidente communicou que a Exma. Baroneza do Serro Azul cedera para a Sociedade os lotes de terreno nº14-16-19 e 20, situados na Villa Ildefonso para a construcção do hospital. Ao mesmo tempo authorizou o Secretário a fazer o requerimento à Câmara. O 1º Secretário communicou que a mesma Exma. Sra. Oferecera á Sociedade uma mobília. Ficou resolvido convocar-se para mais tarde uma Assembléia Geral para conferir-lhe o título de sócia Benemérita, por valiosos donativos.

Ao todo, portanto, ela doou quatro lotes onde hoje é o final da Av. Visconde de Guarapuava, no bairro Batel, que faziam parte da chácara dos Correia, nos fundos do Engenho Tibagy. No local, foram feitas seis casas de madeira para servir como ambulatório.

Em menor escala, Maria José Correia também doava quantias à Caixa dos Pobres — instituição filantrópica incentivada pelo jornal A República —, ao jornal Diário da Tarde, à capela do Cabral e à Igreja de Cerro Azul. Seu nome era sempre citado nos jornais com muita reverência por conta da caridade a qual era disposta, pois recorrentemente ajudava e até educava pessoas necessitadas.

A última instituição com a qual a Baronesa certamente contribuiu foi a maçonaria, especialmente a Loja Acácia Paranaense. Com origem em Curitiba, em 1900, a loja deu início, dois anos depois, a uma ala de adoção feminina denominada “ Loja Filhas de Acácia ”, destinada a realizar ações de caridade. Uma de suas primeiras presidentes foi a Baronesa do Serro Azul.

Diante desses casos tem-se a dimensão do quanto a Baronesa do Serro Azul adentrou no espaço público após a morte do Barão, sobretudo por meio da filantropia.

Certamente, com a dolorosa morte do Barão do Serro Azul, a Baronesa teve de assumir para si todas as responsabilidades, sendo uma delas a da filantropia. Isso, somada a continuidade que deu aos negócios familiares, colocou o seu nome cada vez mais em evidência , tanto nos jornais quanto nas instituições nas quais participava.

Morte e memória

Não se sabe ao certo, mas acredita-se que a Baronesa do Serro Azul tenha voltado a Paranaguá em 1909, após o casamento de seus três filhos. Neste momento, já não dispunha mais de propriedades, somente de sua casa que foi vendida ao exército em 1912. Daí em diante, em situação de pobreza, minguaram-se as suas ações de caridade . Até hoje se discute como ela ficou pobre, tendo em vista a fortuna herdada, mas nos parece que o boicote do estado e os investimentos infrutíferos foram algumas das possíveis causas.

Maria José Correia viveu por mais 12 anos em Paranaguá junto a uma prima, mas manteve contato com os filhos e, principalmente, com seus netos, através de visitas e cartas, e de lá não mais saiu, para preservar sua saúde.

Na manhã do dia 9 de dezembro de 1921, em Paranaguá , na casa do jornalista Roberto Barrozo e rodeada de amigos e familiares, Maria José Correia faleceu em decorrência de arteriosclerose generalizada. A seu pedido, não houve “officios religiosos da Egreja Romana”, nem música, e as quantias arrecadadas foram ofertadas aos pobres. Foi enterrada no Cemitério Municipal de Paranaguá, em túmulo preservado por seu sobrinho, Leocádio Cysneiros Correia.

De maneira breve, sua morte foi mencionada pelos jornais da época e pelas instituições que ajudou. Na Ata da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, consta uma homenagem em sua memória porque Manoel Francisco Correia Netto, seu parente, era procurador e solicitou que o nome dela fosse lembrado.

Nas décadas posteriores, sua memória foi quase esquecida, até ser redescoberta, aos poucos e de maneira tímida, no final dos anos 1950. Hoje, seu nome é lembrado na Sociedade Portuguesa 1º de Dezembro, onde há uma comenda em sua homenagem, e em Paranaguá, onde há uma rua com seu nome. Mas ainda é muito pouco.

Agora, exatos cem anos depois de sua morte, escrevemos este artigo buscando dar nossa contribuição para a preservação da memória de uma das mais importantes paranaenses de sua época.

Texto e pesquisa de Gabriel Perin e Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

NICOLAS, Maria. Pioneiras do Brasil: Estado do Paraná. Curi tiba, 1977.

Edições dos jornais Dezenove de Dezembro, A Republica e Diário da Tarde, disponíveis na Hemertoca Digital

Acervo de Fernando Fontana.

Centro de Documentação da Casa da Memória.

Acervo da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.

Fernanda Lucas Santiago. " SOCIEDADE 13 DE MAIO: UMA ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA NO PÓS ABOLIÇÃO (1888-1896)". Monografia em História, UFPR, 2015.

http://www.humanas.ufpr.br/portal/historia/files/2015/07/MONOGRAFIA-FERNANDA-L-SANTIAGO.pdf

http://www.sociedadeportuguesa.com.br/baronesa.html

CORREIA, Maria José Pereira. [Carta] 8 jun. 1895, Curitiba [para] AZEVEDO, José da Costa. Rio de Janeiro. Informações sobre o monstruoso attentado que trouxe lucto eterno a meu lar. In: ANNAES DO SENADO FEDERAL: Segunda Sessão da Segunda Legislatura. Volume II. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1895. p. 198-201.

VARGAS, Tulio. A ultima viagem do Barão do Serro Azul. 2. ed. Curitiba, PR: Juruá Editora, 2009.

HOERNER JR., Valério. A vida do Dr. Leocádio. Paranaguá, prefeitura municipal, 1979.

Bar Stuart, o mais antigo do Paraná

Fri, 26 Nov 2021 16:09:32 GMT

Bar Stuart, o mais antigo do Paraná

Hoje falaremos sobre o Bar Stuart, o bar mais antigo do Paraná e um dos mais tradicionais da cidade de Curitiba. Essa tradição está estampada na própria fachada do bar, que traz sua data de fundação: 1904.

Origem e proprietários

Em 1904, na Rua Comendador Araújo, foi idealizado por Joseph Richter e fundado pelo casal Stuart (origem do nome do bar) o Bar e Confeitaria Stuart. Inicialmente também levava o nome de confeitaria pois o estabelecimento vendia doces, salgadinhos, sorvetes, entre outros. Tinha como funcionários os irmãos Afonso e Leopoldo Mehl.

Em 1934 os irmãos Mehl compraram o Bar, e ele passou a funcionar na esquina das Ruas Voluntários da Pátria e XV de Novembro, na Boca Maldita. Na década de 1950, o dono do prédio em que o bar estava alocado, Artur Hauer, decidiu por demoli-lo. Constâncio Bocardin, outro comerciante da região, fez aos irmãos a proposta de ceder a eles o seu ponto - onde ficava uma farmácia.

Os Mehl aceitaram a proposta, e o bar se transferiu, em 1954, para o local onde está até hoje - em frente à Praça Osório, esquina com a Alameda Cabral. Três anos depois, em 1957, o prédio que estava sendo construído no antigo lugar do bar ficou pronto, e o proprietário convidou os irmãos a voltarem para lá.

Eles não entraram em consenso quanto à proposta e a sociedade entre os irmãos foi desfeita. Afonso ficou com o Bar Stuart e Leopoldo abriu a Confeitaria Iguaçu.

Alguns anos depois, Afonso passou o Bar para seu cunhado, Ronald Abrão (de apelido “Ligeirinho”), que já havia trabalhado no Stuart quando criança/adolescente. Abrão, por sua vez, fez sociedade com o italiano Dino Chiumento, que já trabalhava há anos no Stuart.

Dino Chiumento começou a administrar o bar em 1973. Lá ele já trabalhava como garçom desde 1949. Ele chegou em Curitiba, vindo da Itália, com 14 anos. Trabalhava em um restaurante de Morretes até ser convidado por Leopoldo Mehl, proprietário à época, para vir trabalhar no Stuart. Aceitou a proposta, começando a trabalhar como garçom e depois passando a administrar o bar.

Ele ficou à frente do Bar até 2008, quando Nelson Ferri o comprou. Ferri era muito conhecido entre os frequentadores do bar e aparece na maioria das fotos mais recentes tiradas no bar, principalmente as com famosos, que estão estampadas nas paredes do estabelecimento.

Ferri veio a falecer em abril de 2021. Ele lutava contra um câncer no pulmão e havia contraído COVID-19, ficando dez dias internado e dois dias entubado.

O bar tem também seus garçons tradicionais, que acabam se tornando amigos dos clientes, entre eles Jorge (o Alemão), Dino Chiumento (que mesmo após não estar administrando o bar continuou como garçom) e Joelson.

Fregueses e amigos do Bar

Como já trouxemos em texto recente aqui no Turistória sobre o Bar Triângulo - outro bar próximo ao Stuart - os bares são espaços em que as sociabilidades se manifestam, em que os frequentadores se sentem à vontade para conversar sobre os mais diversos assuntos.

Com o Stuart não era diferente. Além disso, o Bar ficava próximo à redação de vários jornais da capital paranaense. Diversos jornalistas eram presença frequente no bar, e muitas vezes escreviam as próprias matérias dos jornais de dentro do bar. É o que conta Ronald Abrão, em relato presente no livro “Bares e Restaurantes de Curitiba: décadas de 1950 e 1960”:

"O quadro jornalístico de Curitiba botei dentro do Stuart. Quem fazia os jornais antigamente, fazia dentro do Stuart. Era o Milton Carvalho de Oliveira, o Renato Ribas, o Carlos do Valle, que era dono da Gazeta do Povo, o Zanello, do Paraná Esportivo, o Charchetti, um dos maiores repórteres que Curitiba teve, três vezes ganhador do Prêmio Esso de Reportagem, o Aurélio Benitez. Essa raça fazia as reportagens dentro do Stuart."

Além dos jornalistas, o Bar também já recebeu diversos políticos e celebridades. Já visitaram o bar tanto políticos de tempos mais remotos como Bento Munhoz da Rocha e Manoel Ribas como de tempos mais atuais, como o ex-presidente Lula e os ex-governadores do Paraná Roberto Requião e Jaime Lerner. Ex-Jogadores de futebol, como o falecido Sicupira - presença frequente - e Romário também já passaram pelo bar.

Artistas, como o poeta curitibano Paulo Leminski, eram frequentadores assíduos do bar. Leminski tinha sua mesa habitual onde costumava se sentar, à entrada do bar, e escrever suas poesias com papel, caneta e um copo de vodca.

Cardápio tradicional

Ligeirinho, em sua época à frente do bar, começou com a tradição de realizar um sorteio diário de uma rifa valendo algum animal, como um leitão, peru, frango, etc. Um dos pratos mais famosos do bar é o de testículos de boi, introduzido na década de 1970 e o mais conhecido do bar. Ele pode ser servido ao molho ou à milanesa. O prato começou a ser servido na época em que Chiumento estava à frente do Stuart.

Conta ele que a ideia partiu de um fazendeiro do interior. "Ele trouxe a carne para a gente. Preparamos e servimos. O pessoal gostou. Só falamos o que era depois que as pessoas perguntaram", relatou Dino para a Gazeta do Povo em 2014.

São pratos famosos também a carne de onça, a carne de rã, a codorna, o rabo de jacaré, entre outros. Além deles, há também o chopp e as centenas de bebidas disponíveis nas prateleiras do bar.

Com diversas sedes e diversos proprietários ao longo de sua história, o Bar Stuart mantém-se há 117 anos na vida dos curitibanos como um patrimônio da capital paranaense, preservando décadas de tradição e levando o título de bar mais antigo do Paraná.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fonte de pesquisa:

ROLIM, Maria do Carmo Marcondes Brandão. Bares e Restaurantes de Curitiba: décadas de 1950 e 1960 . Curitiba: Editora Máquina de Escrever, 2019.

https://editoramaquinadeescrever.com.br/produto/bares-e-restaurantes-de-curitiba-decadas-de-1950-e-1960/

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/os-110-anos-do-jovem-stuart-ehtpl48gv3tonyf38jckmyu6m/

https://obagastronomia.com.br/bar-stuart-fazendo-parte-da-historia-de-curitiba-desde-1904/

https://www.plural.jor.br/gastronomia/morre-nelson-ferri-dono-bar-stuart/

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/pergamum/biblioteca/index.php

https://leiaecocentral.com.br/bar-stuart-historia-e-tradicao-no-centro/

https://www.plural.jor.br/gastronomia/morre-nelson-ferri-dono-bar-stuart/

https://bandnewsfmcuritiba.com/especial-quem-quer-comprar-os-114-anos-de-historia-do-stuart-bar/

19 Anos de MON

Sun, 21 Nov 2021 13:09:05 GMT

19 anos do MON

Inaugurado em 22 de Novembro de 2002, o Museu Oscar Niemeyer (MON) leva o nome de um dos maiores arquitetos do Brasil e do Mundo, que foi quem o projetou.

Desde sua inauguração até hoje, ele se consolidou Patrimônio de Curitiba, tanto por sua arquitetura e estética quanto pelas obras de arte que nele são expostas. O MON segue sendo um dos destinos mais procurados por turistas que visitam a capital paranaense.

Nesse artigo falaremos sobre sua origem e sua trajetória até os dias atuais.

QUEM FOI OSCAR NIEMEYER

Oscar Niemeyer nasceu em 1907 no Rio de Janeiro. Em 1929, aos 22 anos, se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, que viria a ser dirigida, a partir de 1931, por Lucio Costa - outro renomado arquiteto brasileiro.

Na década de 1930 ele começa a ganhar proeminência e ser mais conhecido no Brasil, trabalhando em um projeto para o Ministério da Educação e Saúde, e sendo premiado internacionalmente. Em 1945 ele ingressa no Partido Comunista Brasileiro e na década seguinte, em 1956, é convidado por Juscelino Kubitschek, Presidente da República à época, para projetar a futura capital do país - Brasília.

Com o golpe militar de 1964, Niemeyer se posicionou contrário ao regime militar, e por isso teve que partir para o exílio, ficando fora do Brasil até o início da década de 1980.

Niemeyer veio a falecer em 2012, aos 104 anos, tendo projetado diversas obras pelo mundo todo e sendo internacionalmente reconhecido.

Museu Oscar Niemeyer

As primeiras instalações de onde hoje é o Museu datam da década de 1970. Em 1967, o arquiteto Oscar Niemeyer projetou o prédio principal do hoje Museu para que nele funcionasse o Instituto de Educação do Paraná (IEP), o que acabou não acontecendo. O edifício foi inaugurado em 1978 com o nome Edifício Presidente Humberto Castelo Branco e à época funcionava como secretaria do estado. É uma das ironias da história que o Prédio projetado por Niemeyer tenha sido inaugurado com o nome de um dos Presidentes da Ditadura Militar brasileira - regime ao qual o arquiteto se opunha e criticava.

Vinte e três anos depois, em 2001, o Governo do Paraná decidiu transformar a área em museu. No ano seguinte, em 2002, o Museu Oscar Niemeyer foi inaugurado no dia 22 de novembro, sob o governo de Jaime Lerner. O terreno passou por adaptações e ganhou um anexo, conhecido como o Olho. Por conta dele, o Museu também é conhecido como “Museu do Olho”. Inicialmente, seu nome oficial era NovoMuseu. Passou a levar o nome do arquiteto carioca a partir de 2003, já no governo de Requião, quando foi reinaugurado.

A motivação para a criação do Museu no espaço em que antes era secretaria do governo foi a de reunir os acervos artísticos do Estado que estavam no MAC/PR e no MAP num único local. Desde então, o MON se tornou um dos museus mais famosos do Brasil, e o maior entre os museus de arte do estado.

Os números do site oficial do mostram que em 2019 - ano dos dados mais recentes - o Museu teve mais de 377 mil visitantes, com uma média mensal superior a 31 mil pessoas. Entre 2003 e 2017, mais de 3,3 milhões de pessoas já haviam visitado o Museu, número que, contabilizados os anos mais recentes, já está muito maior.

O Museu conta com exposições permanentes e itinerárias. Por ele já passaram algumas das exposições mais visitadas do mundo. É o que mostra o resultado de uma pesquisa da revista britânica The Art Newspaper sobre as exposições mais visitadas no mundo no ano de 2018. O Brasil aparece na lista com 64 exposições, sendo 14 dessas do Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba.

Entre as exposições mais visitadas do Museu estão “João Turin Vida, Obra, Arte”, que gerou a maior visitação da história do museu: cerca de 266 mil visitantes, em um intervalo de oito meses entre 2014 e 2015. Muito visitadas também foram as exposições “Genesis”, de Sebastião Salgado, com mais de 200 mil visitantes também entre 2014 e 2015, e a “A Magia de Escher”, que levou cerca de 190 mil pessoas ao MON em um espaço de quatro meses, em 2013.

Esses números mostram que o Museu é uma referência no que diz respeito à arte não apenas em Curitiba e no Paraná, mas no Brasil todo e no mundo. E também em termos arquitetônicos, uma vez que foi projetado pelo maior arquiteto brasileiro - internacionalmente reconhecido - e leva seu nome.

Atualmente, o MON está recebendo a exposição de “Os Gêmeos”, dos artistas irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo. A exposição conta com mais de 850 itens, entre pinturas, instalações imersivas e sonoras, esculturas, desenhos e cadernos de anotações dos artistas.

É costume entre os Curitibanos também visitar o gramado e os arreadores do MON, principalmente aos domingos, para conversas e passeios entre amigos e em família. No interior do Museu há também um café e uma loja, onde os visitantes podem comprar produtos alusivos à arquitetura, à Curitiba e ao MON.

Mesmo sendo relativamente recente em comparação à maior parte dos patrimônios brasileiros, dada sua importância para o Paraná e para o Brasil, o Museu Oscar Niemeyer é tombado pelo IPHAN como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A cada ano que passa e a cada exposição que o Museu recebe, sua importância como Patrimônio fica ainda maior.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fonte de pesquisa:

https://www.museuoscarniemeyer.org.br/institucional/sobre-mon

https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/69362

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/26916/R%20-%20T%20-%20ADRIANA%20VAZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/CFa/audiovisual/aspectos-da-inauguracao-do-edificio-presidente-humberto-de-alencar-castelo-branco

https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/especiais/10-anos-mon/da-burocracia-ao-museu-1sgi161flshtaiy9ufkxx9wsu/

http://nuestraamerica.com.br/curiosidades-sobre-a-arquitetura-do-mon/

http://www.niemeyer.org.br/biografia/2005-2012

http://gazetadobairro.com.br/museu-oscar-niemeyer-promove-encontro-virtual-na-19a-semana-nacional-de-museus/

http://www.revistause.com.br/projeto-museu-oscar-niemeyer-promove-inclusao-de-idosos/

https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/artes-visuais/7-curiosidades-sobre-o-mon-5p5ax7jxegqxxibf5fic4kjqo/

https://g1.globo.com/pr/parana/o-que-fazer-no-parana/noticia/2021/09/18/exposicao-de-os-gemeos-no-mon-em-curitiba-comeca-neste-sabado-18.ghtml

https://www.museuoscarniemeyer.org.br/institucional/relatorio_anual

Bar Mignon: uma longa história familiar

Fri, 19 Nov 2021 17:29:54 GMT

Bar Mignon: uma longa história familiar

Origem

Ao lado do Bar Triângulo ( sobre o qual já escrevemos ) está, há 76 anos, o Bar Mignon , outro ícone da boemia curitibana. Para muitos, o Mignon foi fundado em 1925 por Heitor Amatuzzi, mas Heitor Amatuzzi Jr., filho do fundador, defendia outra data: “ Quem fundou o bar foi meu pai Heitor Amatuzzi, em 12 de maio de 1927! ”. Localizado no final da Rua XV - na Boca Maldita, o coração da cidade - é um dos mais tradicionais de Curitiba. O prédio histórico em que está localizado é uma Unidade de Interesse de Preservação.

Recentemente, o Bar foi escolhido para integrar a pesquisa da Dr. Maria do Carmo Brandão Rolim , que deu origem ao livro “ Bares e Restaurantes de Curitiba: décadas de 1950 e 1960 ”, publicado pela editora curitibana Máquina de Escrever em 2019. O livro (interessantíssimo!) foi base para esse artigo e pode ser adquirido no site da editora, basta clicar no botão abaixo:

Heitor Amatuzzi, o fundador, era filho de um imigrante italiano da região da Calábria , na Itália. Seu pai veio com o irmão para a Argentina, mas depois migrou a Curitiba. Aqui casou com Itália Jeanjauli Amatuzzi. Heitor nasceu em março de 1899 e, aos 28 anos, abriu o “Café Mignon”, especializado na venda de pasteis.

Heitor Júnior contou melhor essa história em 1992, em entrevista não publicada mas que está disponível na Casa da Memória:

“Foi fundado na rua XV, na rua XV, no 80, onde permanecemos até o ano de 1945. Houve um incêndio no prédio no 80, destruindo o Foto Brasil e todas aquelas casas que Curitiba inteira conhecia. E ficamos ali por um ano sem teto e sem nada, trabalhando com uma lona por cima. Quando chovia, dava um metro de água... Agora, sobre o Bar Mignon: em 1945 passamos para o nº42, onde estamos até hoje.”

Desde 1927 o Café e depois Bar se chama “Mignon”. O nome foi escolhido pelo Heitor pai porque a primeira sede, que ficava mais próxima da esquina com a Al. Dr. Muricy, era minúscula. “' Mignon', em francês, é pequeno. Começamos com bar e pastelaria Mignon, número 80, antes do incêndio. Essa palavra Mignon ficou gravada por ser pequeno ”, explicou Heitor Júnior. Quem fazia os pasteis eram a mulher e a mãe de Heitor, que os vendia durante o dia no contraturno de seu trabalho, no Cassino Ahú.

Após o incêndio da primeira sede, os Amatuzzi se mudaram para a atual sede, ao lado do Bar Triângulo, que por ali já estava há pelo menos dez anos. Certamente o vizinho influenciou na troca do nome de Café para Bar Mignon. Rudi Blum, proprietário do Triângulo, foi sócio de Heitor Amatuzzi.

Pratos tradicionais

Na nova sede, começaram a ser servidos os pratos que tornaram o Mignon famoso. O carro-chefe sempre foi o pão de pernil de porco com cebolinha verde, receita inventada pela família na Itália e que veio de navio a Curitiba: “ O Bar Mignon, modéstia à parte, é o único que ainda conserva, na íntegra, o pernil com verde. Foi inventado por meu avô, na Calábria (Itália). Lá, exportavam o pernil e colocavam cebolinha verde, ideia do meu avô que passou para meu pai ”, contou Heitor Júnior. O sanduíche foi uma adaptação do pão com pernil de cordeiro temperado, tradicional da Calábria.

Além do pernil com verde, o Mignon também servia o tradicional cachorro-quente , tal qual o seu vizinho Triângulo, mas com algumas diferenças que Heitor Junior não deixava de ressaltar: “ O cachorro-quente, por exemplo, todo mundo sabe que é a lingüicinha defumada, depois, com o tempo veio a salsicha que os curitibanos chamam de ‘vina’. Agora, continuamos ainda com a linguicinha defumada, a única existente no Brasil, porque o frigorífico nos fornece há mais de 60 anos e só faz para nós ”.

Outro prato característico é o Marchand , que só existe no Mignon. Trata-se de uma mistura do pão de pernil com verde e vina, e teria surgido quando Rubens Marchand, então vice-presidente do Coritiba Futebol Clube, ficou na dúvida entre um sanduíche e outro, e acabou misturando os dois. Essa história quem contou e popularizou foi o escritor Manoel Carlos Karam. O assim chamado Marchand ainda é servido no Mignon.

Geralmente, esses sanduíches eram (e são) feitos com pão d'água ou francês, mas havia também pão de cachorro-quente. Já a linguiça defumada foi sendo, aos poucos, suplantada pela vina tradicional.

Aos mais famintos, também é servido o filé de alcatra com arroz, tomate, cebola, salada de maionese e linguiça calabresa no palitinho. A maionese é tratada com louvor, já que a receita é passada de geração em geração de cozinheiras.

De geração em geração

Sempre regado a muita cerveja e chopp, o Bar Mignon, dos anos 40 aos anos 70, funcionou de sol a sol (incluindo Natal e Ano Novo), sendo uma das únicas opções além do Bar Triângulo e do Bar Palácio a se manter aberto na madrugada. Relembra Heitor Júnior:

“Trabalhávamos 24 horas por dia. Chegamos a ter 40 a 50 funcionários, eram 3 turnos...Antigamente, em Curitiba não havia nada. Havia o Cachorro-Quente, o Bar Mignon, o meu vizinho ali, o Triângulo, e o divertimento de todo o Curitibano que não passou no Bar Mignon ou no Bar Triângulo não pode ser considerado curitibano. Isso na década de 40 a 60, mais ou menos.”

Nessa época, dois dos quatro filhos de Heitor com sua esposa, Itália, já trabalhavam no Mignon: Heitor Júnior e Benedito . Ambos ajudaram a construir os anos áureos do Bar, que ficava repleto de estudantes, jornalistas, esportistas e políticos. Para ajudar, o outro irmão Amatuzzi, Albenir, era jornalista esportivo e sempre estava por ali com seus amigos, como era o caso de Rubens Marchand. Os frequentadores eram majoritariamente homens (o motivo, nós sabemos!).

Conta Heitor Júnior sobre os políticos no Mignon:

“O Bar Mignon tem histórias incríveis para contar. Por exemplo: na história do bar Mignon, não teve um governador que não foi seu freguês, desde o interventor Manoel Ribas, freguês de cachorro quente, de pernil com verde. Depois veio Ney Braga , o Wallace, pai do governador Requião , também era freguês, o Bento Munhoz da Rocha , já estudante, era freguês, o Álvaro Dias esteve no bar como senador e candidato a governador. Aí falei: ‘pra ser governador, primeiro tem que ser freguês do Bar Mignon’. Ele deu risada e disse: ‘bom, por causa disso, vou começar a frequentar’ e, por coincidência, foi governador. O governador Roberto Requião é freguês do Bar Mignon do tempo que o pai dele, Dr. Wallace , o levava, aos domingos, punha em cima do balcão e ia tomar um aperitivo.”

Jaime Lerner também frequentava o bar desde quando era estudante. Entre as presenças não paranaenses, estiveram Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek na década de 90, e Luiz Inácio Lula da Silva .

Paulo Leminski também foi frequentador assíduo:

“Leminski foi meu freguês vários e vários anos. Até como freguês não era muito bom, porque entrava numa mesa, sentava e ficava 10 a 12 horas, tomando chopinho com uma caipirinha, escrevendo, escrevendo. Era um homem sensacional, onde achava um pouco de paz e sossego era a mesa de um bar” - rememora carinhosamente Heitor.

Fechamento da Rua XV e dias atuais

Dos anos 70 em diante, o Bar Mignon passou a fechar mais cedo, por volta da meia-noite, e abrir no horário do almoço. Um dos motivos era a segurança, e o outro era por conta da rotina puxada do bar. Tanto Heitor quanto Benedito trabalhavam desde criança, todos os dias do ano, praticamente. O que animava era a clientela, 90% dela era fiel, bem como a energia da nova geração dos Amatuzzi, que passou a liderar o Mignon. Mesmo assim, os mais velhos não abdicaram: na casa de seus 90 anos, o fundador Amatuzzi continuava a dar os seus pitacos.

Com o fechamento da Rua XV para os carros, os hábitos mudaram: as mesas foram transferidas para a calçada sob toldos roxos e o público, composto por cada vez mais turistas, passou a comer e a beber ali, ao invés de ficarem em seus carros e nos balcões do bar — como era feito antes do fechamento. Mas as receitas continuaram as mesmas.

A primeira reforma no Mignon ocorreu em 1995, quando o bar ficou fechado por quatro meses: ele ganhou mais mesas, colocadas sobre um novo mezanino, e uma uma chopeira de porcelana importada da Itália.

Desde então, o Mignon é administrado por Paulo Cordeiro , genro de Heitor, que casou com Silvia Amatuzzi . Silvia é a segunda filha de Heitor com Lucia Amatuzzi, com quem também teve os filhos Luciano, Márcia Helena e Giovana. Com o genro no balcão, Heitor e Luciano puderam se dedicar ao principal hobby da família: o turfe. Eles, inclusive, compraram um haras, chamado Haras Mignon, e ganharam vários campeonatos regionais e nacionais. Heitor Jr. faleceu aos 81 anos, em 01 de Novembro de 2014.

Hoje, o Bar Mignon está sob a 4ª geração da família Amatuzzi, que mantém a tradição de um dos bares mais antigos e charmosos de Curitiba. Para desfrutar dessa história, nada melhor do que ir até o Mignon e saborear um chopp gelado e um pernil com verde.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

ROLIM, Maria do Carmo Marcondes Brandão. “Bares e Restaurantes de Curitiba: décadas de 1950 e 1960”. Curitiba: Editora Máquina de Escrever, 2019.

https://editoramaquinadeescrever.com.br/produto/bares-e-restaurantes-de-curitiba-decadas-de-1950-e-1960/

ENTREVISTA com o proprietário do Bar Mignon - 1992. Curitiba?: [datilografado], 1992.

Centro de Documentação da Casa da Memória.

https://tutanogastronomia.com.br/bar-mignon-por-andre-bezerra/

http://www.bebelritzmann.com.br/2015-05-12-20-28-27/no-balcao-sem-frescura/item/bar-mignon-marchand-e-o-coritiba-foot-ball-club

https://www.jockeypr.com.br/heitor-amatuzzi-junior-sera-homenageado-nesta-quinta/

Bar Triângulo, o “Cachorro”

Fri, 12 Nov 2021 14:14:13 GMT

Bar Triângulo, o “Cachorro”

Origem

O Bar Triângulo , fundado em 1934 e localizado até hoje no mesmo endereço, no final da Rua XV - na Boca Maldita, o coração da cidade - é um dos mais tradicionais de Curitiba. O prédio histórico em que está localizado é uma Unidade de Interesse de Preservação.

Famoso por seu cachorro-quente, os símbolos de maior identidade do Bar Triângulo são duas placas luminosas em formato de triângulo. Em uma delas há um desenho de cachorro (da raça pastor alemão) com uma salsicha (ou vina, como o leitor preferir de acordo com sua origem) na boca, com a palavra “Quente” escrita sobre o animal. Na outra há o contorno de um cachorro logo acima dos dizeres “Bar Triângulo Desde 1939”. Ambas ficam penduradas sobre a entrada do local.

Como o nome sugere, triângulo deriva da estrutura interna do bar , pois as paredes laterais são em diagonal e, junto com a linha reta da entrada, formam um triângulo. Já a escolha do cachorro como logomarca é por conta do cachorro-quente ali servido; imaginamos que o pastor alemão, em específico, tenha sido ideia do mais famoso dono do Bar Triângulo, o imigrante alemão Rodolfo Rudi Blum .

Acreditamos que Rudi Blum tenha comprado no final dos anos 30 o Bar Triângulo e o prédio histórico onde ele está sediado. Até então os donos do bar eram o Sr. e a Sra. Rickert, um casal de imigrantes alemães, e o nome do estabelecimento já era Triângulo. Foram eles, inclusive, que começaram a comercializar o cachorro-quente, que era produzido pelo reconhecido cozinheiro Paulo (o jornal Diário da Tarde não informou o seu sobrenome). Isso explicaria o porquê está escrito na placa do Bar “desde 1939”, ou seja, o presumível ano em que Blum assumiu o negócio.

Querela do cachorro-quente

Existe um debate sobre quem começou a vender cachorro-quente em Curitiba. Muitos dizem que foi o Bar Triângulo. Outros defendem que quem introduziu o sanduíche foi a família italiana Amatuzzi, proprietária do Bar Mignon. Mas evidências indicam que não foi nenhum dos dois.

Analisando jornais da década de 1930, sabemos que o primeiro local (noticiado) a vender cachorro-quente na capital foi um bar chamado “Cachorro Quente” ! Seu proprietário era Miguel Urbanik, e estava localizado na Av. Marechal Floriano Peixoto, entre a Rua XV e a Praça Tiradentes, numa região que foi povoada por comerciantes alemães.

Sabe-se que em 1932 o “Cachorro Quente” sofreu um incêndio, mas graças ao seguro do imóvel, pouco tempo depois já estava de portas abertas. No dia 4 de outubro de 32, o jornal O Dia noticiou:

“Cachorro Quente. Reabrirá hoje este famoso estabelecimento, reiniciando a fabricação dos afamados sandwiches “Cachorro Quente”, sendo que somente aqui poderão os srs. clientes saborear os deliciosos “cachorrinhos” Originaes encontrando também sortimento de bebidas nacionaes e estrangeiras. Rua Marechal Floriano, n.44.”

Logo Miguel Urbanik popularizou o cachorro-quente, “sandwiche” tradicionalmente alemão, em Curitiba, tanto que, anos depois, diversos foram os estabelecimentos que passaram a vendê-lo. O Bar Triângulo foi um deles e acabou sendo responsável por tornar ainda mais famoso o “pão com vina” nas décadas seguintes.¹ ^[1]

1 Vale lembrar que em Curitiba, diferentemente de outros lugares, como nos EUA, a salsicha utilizada para a feitura dos “cachorrinhos” era a vienense. A Wiener Wurst, nome original da salsicha (wurst) vienense (wiener), foi inventada no século XIX pelo alemão Johann Georg Lahner, em Viena; era feita da mistura de carne bovina e suína. Como o nome “Wiener Wurst” era de difícil pronúncia, os curitibanos simplificaram para “vina”.

Décadas de ouro do Bar Triângulo

O casal Blum, Rudi e Guilhermina , passou a morar nos andares superiores do Bar Triângulo e, para isso, diversas reformas foram feitas naquele prédio histórico. Sob a administração de Rudi, o bar foi revitalizado e reinaugurado em 1º de abril de 1944, momento em que ele mostrou a todos a nova fachada com a placa luminosa, que foi colocada nesse dia e jamais alterada . Por conta da fachada, o Triângulo ficou popularmente conhecido como “Cachorro” .

Isso marcou o início das décadas mais famosas do Bar. Além do já reconhecido cachorro-quente , que inicialmente era feito com linguiça e pão d’agua e, depois, com vina — molho de pernil, salada de batatas, salsa e cebolinha verde eram os acompanhamentos característicos — , também passou a ser servido o pernil de porco com cheiro verde . Além dessas duas especialidades, o Triângulo também servia o filé de alcatra com arroz, tomate, cebola, batata-frita e maionese.

Esses pratos eram semelhantes aos do vizinho e concorrente Bar Mignon , que passou a ser sediado no mesmo prédio do Triângulo em 1946 (Rudi Blum foi sócio do Mignon).

Mas apesar da concorrência, a clientela desses dois bares (e dos demais) era fiel, e as personalidades políticas, artísticas, jornalísticas e futebolística s que diariamente apareciam por ali, revezavam-se entre um e outro. Os bares do centro de Curitiba e arredores se destacavam, antigamente, por serem pontos de encontro das mais variadas pessoas, mas sobretudo de jornalistas . Isso se dava pelo fato que as redações dos jornais da época eram todas localizadas na região. A Gazeta do Povo e o Diário da Tarde, por exemplo, estavam na Rua XV de Novembro, bem próximos aos bares.

E havia não apenas a questão geográfica mas também a questão do horário. Tradicionalmente, os jornais fechavam suas portas no início da madrugada. Assim, muitos jornalistas buscavam algum lugar para comer e/ou beber após longas horas de expediente. Como o horário que eles saíam das redações era tarde da noite, suas opções de onde ir não eram muitas. Na Curitiba da segunda metade do século passado, os estabelecimentos mais frequentados que abriam nesse horário eram o Bar Triângulo e o Bar Palácio ( sobre o qual você ler neste link ). O Bar Triângulo era considerada a opção mais acessível financeiramente entre os dois, com pratos mais simples, como sanduíches e o tradicional cachorro-quente. Por isso acabava reunindo também muitos jovens e estudantes , cujas faculdades ficavam nas vizinhanças.

Além da fome e da sede com que os jornalistas saíam das redações, havia também a necessidade de socializar , conversar sobre trabalho, sobre as pautas dos jornais, sobre política, sobre os mais variados assuntos. Os bares em geral - e nesse caso o Triângulo - atendiam a essa demanda de comunicação .

Longe das estruturas econômica ou política, a comunicação enquanto função essencial, perfeita, inscreve-se nos lugares mais humildes, nas situações mais banais. É conhecido que, quando num vilarejo ou num bairro um bar fecha suas portas, é um pouco de vida que cessa. No espaço humilde onde se exprimem tantas alegrias e desventuras, nesse espaço onde estão em jogo tantos afetos e conversações, a sólida trama social se constitui gradativamente. (MAFFESOLLI, 1984, p. 61)

Por esses motivos, o Bar Triângulo se consolidou no cotidiano dos curitibanos, na paisagem e na história da Cidade. Além disso, o Bar Triângulo tinha um diferencial que era o seu proprietário, Rudi Blum , que se notabilizava por ser um exímio contador de histórias para quem quisesse ouvir.

Trinta e cinco anos participando das fossas e alegrias dos fregueses de um bar, isso é motivo para samba. Ainda mais quando esse alguém é o próprio dono do bar, no número 38 da Rua 15 de novembro, em Curitiba, cujas histórias curiosas 'dariam para escrever um livro bem interessante'. Rudi adora ficar horas e horas contando fatos pitorescos do seu bar e da sua vida: um cachorro-quente famoso, as reuniões para contar piadas nas rodinhas de chope, as despedidas - como a dos expedicionários, quando partiram para a Itália - e as comemorações dos amigos que o acompanham até hoje numa rodada ou num simples bate-papo. Famoso pela sua especialidade -.cachorro quente - o bar tornou-se tradicional e ainda hoje é ponto de freqüência das mais variadas classes e idades (INFORMATIVO SOUZA CRUZ, set./out. 1973).

No conturbado cotidiano da XV de Novembro, quando na via ainda havia asfalto para carros, as mesas do Bar Triângulo ficavam na calçada, sendo o ambiente sempre muito convidativo a quem ia nos cinemas e lojas da Boca Maldita. Além de boa comida, havia bom chopp com “ colarinho de padre ”, que talvez fosse a maior testemunha de dramas e histórias de amor contadas nas antigas mesas de mármore.

A altura da Rua XV em que o Bar está localizado era também tradicionalmente conhecido como o “ ponto dos músicos ” pelo fato de que muitos artistas ali faziam suas apresentações. O Bar, inclusive, já foi cenário para capa de álbum musical. O Bar Triângulo é cenário da capa do “Extended Play” (EP) “Pudim”, da banda curitibana Squalidus Johnsons .

Nas décadas de ouro do Ocidente, entre os anos de 1950 e 1960 , a geração baby boomer - pessoas nascidas no pós-guerra, entre 1945 e 1964 - deu ainda mais vida ao Bar Triângulo. O sucesso foi tanto que Rudi Blum fez uma grande reforma no bar em 1955, e no mesmo ano comprou um terreno em Piraquara, perto da Estrada da Graciosa, onde foi construído o “ Castelo de Blum ”, casa de chácara da família que demorou 10 anos para ser finalizada e valia, na época, 1 bilhão de cruzeiros. Nesse período Rudi Blum também ficou conhecido por participar de campeonatos nacionais de halterofilismo e por adestrar cães.

Fechamento da XV de Novembro e dias atuais

Em 1972, a Rua XV de Novembro foi fechada para o trânsito de carros , sendo permitida apenas a passagem de pedestres. A medida foi tomada com o objetivo de desafogar o trânsito da cidade, fazendo com que ele não se concentrasse tanto no centro, além de estimular as diversas atividades que poderiam ser realizadas ao longo do calçadão.

Inicialmente, o projeto sofreu forte resistência dos comerciantes da Rua. Ao longo do tempo, no entanto, o sucesso foi total. A Rua XV, desde então e até hoje, mantém-se como uma das mais movimentadas da cidade .

A partir dessa mudança, o Bar Triângulo pôde ampliar o espaço em que ficavam as mesas na calçada, e instalar as mesas acrílicas e os toldos roxos . Hoje, quem frequenta o bar pode se sentar ao ar livre, observando o movimento de quem passa pela rua mais famosa de Curitiba - ótimo programa para um dia de verão.

É bem verdade que o movimento não é o mesmo de outros tempos, assim como o funcionamento do bar, que passou a fechar mais cedo por conta da segurança. A gerência também mudou, pois Rudi Blum morreu em maio de 1983 . Sua morte foi muito lamentada também pelo que ele representava para a história de Curitiba. Relata o jornalista Aramis Millarch que

Com Rudi Blum, imigrante alemão que chegou a Curitiba há quase 50 anos, morreu também grande parte da memória de uma história não oficial e que até hoje não teve registros em livros e mesmo em outras publicações: a dos bares da cidade. (MILLARCH, 1983)

Por um bom período, o Bar Triângulo foi administrado pela viúva Ana Maria Blum (sua segunda esposa, provavelmente) e Alvino Luiz Cecchin; hoje, não sabemos quem o administra, pois não nos permitiram fotografar o interior do bar e colher mais informações a respeito dele. Felizmente, o garçom Gerson, que ali trabalha há mais de 30 anos, de forma atenciosa nos contou algumas histórias.

Todavia, mesmo com essas mudanças, à revelia do passar do tempo e do esquecimento, o Bar Triângulo continua firme no cenário curitibano, preservando receitas, tradições, histórias e, claro, a emblemática placa luminosa, que não tem data para ser aposentada.

Bar Triângulo, Rua XV de Novembro, Boca Maldita, n.36 (desde sempre), aberto de domingo a domingo, das 10 às 24.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

MAFFESOLI, Michel. A Sombra de Dionísio: contribuição a uma sociologia da orgia. Tradução por Aluizio Ramos Trinta. Rio de Janeiro: Graal, 1985.

MILLARCH, Aramis. Bares da cidade, a estória a espera de quem a escreva. O Estado do Paraná, Curitiba, 19 jun. 1983.

ROLIM, Maria do Carmo Marcondes Brandão. “Bares e Restaurantes de Curitiba: décadas de 1950 e 1960”. Curitiba: Editora Máquina de Escrever, 2019.

https:/ /editoramaquinadeescrever.com.br/produto/bares-e-restaurantes-de-curitiba-decadas-de-1950-e-1960/

Periódicos O Dia, Diário da Tarde, Diário do Paraná e Correio do Paraná, disponíveis na hemeroteca digital.

https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/a-vitoria-do-pedestre-40-anos-depois/

https://www.facebook.com/groups/CURITIBADEOUTROSTEMPOS/permalink/985749878431242/

https://www.bemparana.com.br/noticia/novo-ep-da-banda-squalidus-johnsons-traz-musicas-que-homenageiam-bares-e-restaurantes-de-curitiba#.YY3o0dLMLIU

Armazém Santa Ana

Sun, 07 Nov 2021 14:28:19 GMT

Armazém Santa Ana

Quanto mais os novos tempos avançam, mais o sentimento de nostalgia se fortalece. Locais e estabelecimentos que antes eram absolutamente comuns, hoje são o pouco que restou do passado. Grande é o valor depositado neles, já que se tornam, com o passar dos anos, cada vez mais extraordinários.

Esse é o caso do Armazém Santa Ana , estabelecimento comercial fundado em 1934 no bairro Uberaba , em Curitiba. Por muitos anos, o local foi um entre tantos do mesmo ramo, mas hoje ele é um dos únicos que resistiu às intempéries do tempo, mantendo a mesma arquitetura e tipo de comércio. São muitos os clientes, fiéis e turistas, que ali chegam para relembrar os idos de uma Curitiba rural e provinciana.

A história do Armazém Santa Ana começou com a chegada do imigrante ucraniano Paulo Szpak à Curitiba. Nascido em 1910, na Ucrânia, aos 19 anos deixou sua terra natal para desembarcar no Brasil. Na época, a Ucrânia passava por intensas crises político-econômicas, em virtude dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, que devastou o país, e das disputas entre Polônia e União Soviética. Após se fazer independente por um curto período de tempo, o território da Ucrânia foi dividido entre os poloneses e os soviéticos, na chamada Paz de Riga, em 1921.

Diferentemente de muitos imigrantes ucranianos que vieram ao Paraná, Paulo Szpak tinha vocação para trabalhar na parte mais urbana da cidade. Ele veio sozinho à Curitiba, onde passou a morar no alto do bairro Uberaba, na região conhecida como Corte Branco. Conta-se que, além de trabalhar como construtor de estradas e sapateiro, ele fazia reparos em residências para uma família do bairro. Aos poucos, juntou dinheiro para comprar madeira de imbuia , advinda de uma antiga construção que veio abaixo, e com ela construiu, nas margens do seu terreno, um armazém de secos e molhados .

Nessa altura, Paulo já era casado com a imigrante polonesa Julia Zielonka , mulher que foi fundamental para a idealização e manutenção da propriedade da família.

O chamado Armazém Santa Ana foi inaugurado em maio de 1934, de frente para a única estrada que ligava Curitiba a São José dos Pinhais e também a Santa Catarina (atual Avenida Senador Salgado Filho ), quando tudo ainda era mato. O nome do armazém se deve ao fato de que Paulo era devoto de Santa Ana - mãe da Virgem Maria e avó de Jesus Cristo.

A estrada era de chão batido. Uma ida ao centro de Curitiba para compras e vendas poderia levar um dia inteiro para quem morava na zona rural. A oferta de secos e molhados nas áreas periféricas da cidade também era pequena. Por isso, a localização do Armazém foi estratégica. Szpak conseguiu uma freguesia com os moradores da região, viajantes e tropeiros .

Na ida ao centro de Curitiba, o Armazém era parada para hidratação de cavaleiros, agricultores e carroças. Na volta, ao fim do dia, era destino obrigatório para alimentação, para tomar uma cachacinha e para comprar mantimentos. Vendia-se de tudo um pouco, desde penico e panelas de ferro até farinha e aveia.

Paulo Szpak e Julia moravam nos fundos do armazém. No terreno de 15 mil metros quadrados, o casal e os três filhos - Pedro, Vitoldo e José - criavam porcos e galinhas e cultivavam parreiral. O salame, o chouriço, os ovos, o vinho e o vinagre para a produção de pepino azedo eram para consumo próprio, mas no armazém não se negava a venda de pratos da comida caseira a quem pedia. “ As comidas servidas eram coisas que a própria família tinha por hábito consumir. As pessoas iam ao armazém, os viam lanchando e sugeriam que eles fizessem para vender ”, nos contou Ana Szpak, neta de Paulo e Júlia.

Com o envelhecimento do casal, foi o filho caçula, Pedro, que tomou a dianteira dos negócios e cuidou dos pais. Sua esposa, Orlanda Peters , era de origem alemã e ajudou a incrementar o cardápio e os costumes da família; muitas das receitas ainda elaboradas no Armazém, como o pierogi, o bolinho de carne, a carne de onça, alguns embutidos e pratos harmonizados com cerveja , foram trazidas por ela. Com Pedro e Orlanda, o Santa Ana cresceu bastante, pois foi ampliada a quantidade de produtos ofertados, que começaram a ser dispostos do lado de fora, na varanda — tradição que se mantém.

Se não havia mais tantos tropeiros, com o casal o Armazém ganhou ainda mais sentido comercial: um lugar onde de tudo se vendia : ferramentas, móveis, utensílios, peças, conservas, bebidas, etc. Graças a Orlanda, o estabelecimento também passou a vender, oficialmente, pratos quentes que ela elaborava.

Depois do falecimento de Pedro, quem hoje administra o Armazém é Ana e seu irmão Fábio , dois dos quatro filhos de Pedro e Orlanda. Em conversa com nós do Turistória, Ana contou sobre sua experiência com o armazém. Ela começou a ajudar nos trabalhos com cerca de 13 anos de idade, quando morava com a família numa casa atrás do Armazém. Todos da família de alguma forma contribuíram no negócio.

Ana explicou melhor a mudança no Armazém feita pelos seus pais e depois por ela e seu sócio. Ela disse que, há cerca de 30 anos, o armazém se viu diante de uma nova demanda com a urbanização da cidade e proliferação dos supermercados. Por isso, eles ampliaram o Santa Ana para se tornar também um bar . No espaço em que outrora viveram os pais e avós de Ana, agora há mesas em que os clientes se sentam e são servidos com bebidas e deliciosos pratos típicos da casa.

Apesar das mudanças do Armazém (boa parte do terreno comprada por Paulo foi vendida pelos herdeiros, inclusive), a quase centenária construção de madeira continuou a mesma, bem como a qualidade dos produtos e a forma de atendimento. A cor alaranjada se manteve, as paredes, prateleiras e o balcão de madeira também, todos “originais de fábrica", bem como a diversidade de compotas, embutidos e produtos coloniais, além dos tradicionais penicos e tamancos vendidos .

É justamente por conta desse clima rústico e nostálgico, somado à boa comida, que o Armazém Santa Ana é tão desejado. Há clientes de mais de 60 anos, outros mais recentes, além de turistas do Brasil e de fora, todos atraídos pela identidade do local. São muitos os que não saem de lá sem levar algum produto característico do Armazém.

Tamanha procura tem uma explicação muito mais que plausível. Além de serem pouco encontrados em outros lugares, os pratos do Santa Ana são, há décadas, preparados pelas mesmas pessoas. Orlanda ensinou suas receitas, truques e temperos, que hoje são perpetuados pela terceira geração de cozinheiras do Armazém .

“ Minha tia Orlanda ensinou as receitas para a minha avó Mafalda, que ensinou a minha mãe e depois a mim. Mantemos até hoje o mesmo tempero, não mudamos nenhum ingrediente. Até as carnes que compramos cortamos aqui para manter a qualidade, nosso padrão e segredos ”, contou a atual cozinheira Franciele Peters Cunha, em reportagem para Silvia Bocchese de Lima.

Entre as iguarias do Armazém, está, em primeiro lugar, o famoso pepino azedo embebido em vinagr e de folha de parreira, receita do avô Paulo, mantida por Fábio Szpak. Entre novembro e março, é grande a procura pelo produto, assim como é grande a demanda pela Carne de Onça do Santa Ana. O pierogi , por sua vez, é o queridinho, enquanto a feijoada , o pão com bolinho de carne e o joelho de porco também têm seus adeptos.

Da última vez que fomos lá, provamos a chapa de queijo com linguiça blumenau , que estava deliciosa. Vale lembrar que há pratos vegetarianos e infantis, além de cerveja gelada de todo tipo. Outro produto que leva fama e lembra as origens da família é uma cachaça - a cachaça de gebrusca , erva polonesa tradicional.

Esse elevado número de clientes que passam diariamente pelo local acaba gerando muitas histórias curiosas, que têm o armazém como palco. Uma delas — e que Pedro presenciou e costumava contar — era a seguinte, nos relatou Ana:

"uma vez que chegou dois caras mal encarado, mal encarado... Na época vendia coisa de mercearia, né. Mas olha ele falou assim que dava medo. Os dois cara chegaram daí ele pensou "Ah, vão me assaltar, tô ferrado". Não, eles pediram uma lata de leite condensado, diz que fizeram um buraco e os dois [faz barulho deles sugando o leite condensado]. [risos]"

Outra história “sinistra” que Ana ouviu muito e nos conta é a de um cliente que sempre frequentava o bar e certo dia fez uma compra inusitada.

"um dia passou e pediu umas vela, aí brincou com ele disse "é pro velório". "É de quem?" "Pro meu". Aí quando a família dele chegou em casa ele tava já deitadinho na mesa lá mortinho lá, com as velinha lá. "

Embora seja considerada uma Unidade de Interesse de Preservação (UIP), Ana diz que, na prática, o Armazém Santa Ana não teve o processo para UIP finalizado. As manutenções e reformas necessárias para manter a casa preservada e segura são por conta dos sócios , que não abrem mão de um bom cuidado. “ Quando tava no processo [anos 90] eles [prefeitura] nunca ajudaram a fazer nada. A casa ia cair tudo se não... Nós trocamos forro, trocamo assoalho da casa inteira, todas viga, toda trocada ”. A plaquinha no monólito de pedra na entrada no Bar, que conta a história do Armazém, bem como o totem na frente do local, “ foi algo mais político, de 70, 80 anos do Armazém ”, salientou Ana.

É graças a esse empenho familiar de longa data que hoje curitibanos e não-curitibanos podem aproveitar um pouco da história local, com aromas e sabores marcantes que só encontramos ali, no Armazém Santa Ana. E é bom aproveitarmos enquanto dá, pois não sabemos os infortúnios do futuro e da história.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Silvia Bocchese de Lima: https://www.fecomerciopr.com.br/sala-de-imprensa/noticia/tradicao-e-fidelidade-uma-historia-de-87-anos/

Magaléa Mazziotti : https://tribunapr.uol.com.br/cacadores-de-noticias/uberaba/parada-obrigatoria/

Washington Takeuchi: http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2011/06/armazem-santa-ana.html?m=1

https://www.gazetadopovo.com.br/imoveis/um-pouco-de-tudo-no-armazem-santa-ana-ek2ds4xt30we2ivv0r1meh6xa/

Morretes: 288 anos de história

Fri, 29 Oct 2021 23:29:04 GMT

Morretes: 288 anos de história

Neste ano de 2021, a cidade de Morretes está completando quase três séculos de existência. Buscaremos contar, neste artigo, parte da história dessa cidade litorânea muito tradicional e muito conhecida, tanto no Paraná quanto no Brasil.

Origens

Até metade do século XVI, o território onde hoje fica Morretes - às margens do Rio Nhundiaquara , antes chamado “Cubatão” - era ocupado exclusivamente por indígenas carijós. Destrinchando a palavra de origem indígena, “nhundia” significa peixe e “quara” significa empoçado ou buraco.

A partir de 1646, quando foi descoberto ouro na região, muitos viajantes e mineradores, oriundos principalmente de São Paulo, passaram a frequentar e ocupar o território.

À época do Brasil Colônia, um dos cargos de maior autoridade em nível regional era o de ouvidor . O ouvidor representava o cargo de justiça máximo de determinada região. Na primeira metade do século XVII, o ouvidor régio da Capitania de São Paulo era Raphael Pires Pardinho . Lembremos: nessa época o Paraná ainda não era uma província emancipada - o que só veio a acontecer em 1853. O território que hoje conhecemos como Paraná pertencia ainda a São Paulo, e estava sob a jurisdição de seu ouvidor.

Após uma correição em Curitiba, Pardinho estava descendo rumo ao litoral pelo Rio Cubatão, quando observou que em suas margens deveriam existir povoações, para que o rio se tornasse uma via comercial. Determinou à Câmara de Paranaguá, em 1721, após visita a esta vila, que fossem demarcadas 300 braças em quadra - equivalente a 1.306.800 m² - nas margens do Cubatão para servir de sede de uma futura povoação - Morretes. O nome escolhido foi pelo fato de o povoado estar cercado por morros de pequena elevação que eram denominados morretes.

Um tempo depois, o ouvidor Lanhas Peixoto tentou, sem sucesso, revogar essa determinação. O caso foi para a Corte de Lisboa, que acabou por confirmar a ordem de Pardinho. Assim, em 31 de outubro de 1733 , a Câmara de Paranaguá fez a medição das 300 braças, no local onde vivia o rendeiro do porto João de Almeida - oficialmente o primeiro morador de Morretes. Inicialmente, Morretes e Antonina pertenciam a Paranaguá. Com a emancipação de Antonina em 1798, Morretes passou a ser território desta vila, desmembrando-se de Antonina somente em 1841.

A povoação da cidade foi relativamente lenta, só havia a casa de João Almeida e outra denominada Casa da Farinha. Inicialmente, o caminho que ligava Curitiba a Morretes era o Caminho do Itupava, aberto por indígenas e mineradores. A trilha começa em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, e tem seu destino final em Morretes. Em 1873 foi concluída a Estrada da Graciosa, que passou a ser utilizada como principal trajeto de Curitiba ao Litoral. Os pontos finais da estrada eram as cidades de Morretes e Antonina. Com a construção da BR-277 na década de 1960, a Estrada da Graciosa passou a ser visitada para fins turísticos.

Em 1769 foi erguida a primeira capela de Morretes sob o nome de Nossa Senhora do Porto e Menino Deus dos Três Morretes . A partir disso, o porto passou a receber mais visitantes e a cidade se desenvolveu mais rapidamente. Esse crescimento, no entanto, não agradou a todos. Com o surgimento de Morretes, os tropeiros que desciam de Curitiba para o litoral passaram a fazer suas compras no Porto dos Três Morretes, não precisando mais se deslocar até Paranaguá, onde antes costumavam ir, percorrendo uma distância maior. Isso causou reações nos moradores da cidade de Paranaguá. Em 1780, a Câmara Municipal de Paranaguá proibiu a existência de casas de negócios secos em Morretes, com o objetivo de diminuir os prejuízos que seu comércio vinha sofrendo.

Os comerciantes de Morretes apelaram da decisão para o governo de São Paulo e para a Junta Real da Fazenda, e obtiveram ganho de causa. Assim, Morretes continuou recebendo os visitantes e se desenvolvendo cada vez mais.

Em 1812, no mesmo local onde estava a primeira capela, começou a ser construída uma nova igreja, que foi inaugurada em 1850 e está de pé até hoje.

Economia

Com seu desenvolvimento populacional e econômico, a cidade de Morretes, assim como o Paraná e o Brasil, foi atravessada por ciclos econômicos . O primeiro deles foi o do Ouro, que foi predominante nos séculos XVII e XVIII. Na região de Morretes, se destacava a Mina de Penajóia, uma das mais abundantes da época.

Já no Século XIX, a atividade econômica predominante foi a erva-mate. Na América, o mate foi herança dos indígenas nativos, que já o consumiam antes da chegada dos colonizadores. O ciclo da erva-mate no Paraná durou aproximadamente 60 anos, entre 1820 e 1880. Morretes, além de possuir engenhos próprios para a produção da erva-mate, era também importante para sua logística, uma vez que boa parte da erva produzida em Curitiba era escoada para o Porto de Cima e o Porto de Morretes, e depois prosseguia, via Rio Nhundiaquara, para Antonina e Paranaguá.

O mais recente dos ciclos econômicos e que até hoje tem sua herança muito presente em Morretes é o da cana-de-açúcar . É muito famosa a produção de um dos principais derivados da cana - a cachaça de Morretes.

A produção de cachaça em Morretes vem de longa data. Já no ano de sua fundação, 1733, havia produção de cachaça no povoado. Mas foi no século seguinte que essa produção ganhou outra escala e ares de oficialidade. Na década de 1870, a indústria açucareira era fundamental para a economia brasileira. Nesse contexto foram criados pelo país engenhos centrais. Um desses engenhos ficava em Morretes, e foi inaugurado em 1877 na Colônia Nova Itália.

Fundada em 1877, a Colônia Nova Itália foi um dos primeiros assentamentos de imigrantes italianos no Paraná. Chegou a contar com 543 famílias, totalizando 2.296 pessoas. Muitos de seus habitantes posteriormente se deslocaram para Curitiba, engrossando as fileiras de imigrantes italianos da capital.

Da época da fundação do engenho até cerca de metade do século XX, os alambiques - locais de produção de cachaça - se multiplicaram em Morretes, chegando a cerca de 60 unidades na década de 1950. Em 1958 houve uma forte fiscalização do Ministério da Agricultura, o que fez com que vários deles fossem fechados. Isso não impediu, no entanto, que a produção de cachaça continuasse sendo um aspecto muito importante da identidade e da economia de Morretes.

Dados de 2017 do IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) mostram que, entre as cidades do litoral paranaense, Morretes é a que tem a maior colheita (130 hectares) e a maior produção (4940 toneladas) de cana-de-açúcar . Além de sua tradição e qualidade, a cachaça de Morretes é também reconhecida internacionalmente, sendo premiada no Concurso Internacional de Bruxelas.

Morretes é também muito famosa pelas plantações de banana e os produtos dela derivados , e por seu prato típico - o Barreado , que pode ser consumido em vários dos restaurantes da cidade. Além disso, destacam-se na economia predominantemente agrícola da cidade o milho, a mandioca, o arroz e o feijão.

Barreado

As versões para as origens do Barreado são controversas e múltiplas. Nosso objetivo aqui não é o de dizer qual das versões é a mais verdadeira, mas sim mostrar a existência dessa diversidade de narrativas, que acaba por enriquecer o folclore ao redor do prato. Há no entanto alguns consensos sobre como o Barreado foi trazido para o Brasil e sua principal raiz está ligada aos portugueses açorianos. É o que contam as pesquisadoras e donas de um restaurante especializado em comida tropeira Helena Menezes e Joana D´Arc Menezes, em trecho na tese de doutorado de Maria Henriqueta Sperandio Garcia Gimenes, “Cozinhando a Tradição: Festa, Cultura e História no Litoral Paranaense” (p. 83):

Os bandeirantes chegados de São Paulo de Piratininga, em 1578 [...] em busca do ouro de Paranaguá, uma das primeiras minas do Brasil, atraiu os portugueses dos Açores, em 1720. Eles legaram ao Paraná o prato que o representa: o Barreado. Único em todo o Brasil, é testemunha do costume açoriano de “barrear” a tampa com grude de farinha e água, descer a panela amarrada com cordas até o centro dos vulcões inativos para cozinhar até desfiar nos vapores quentes, carnes temperadas com especiarias, servidas em dias de festas. Barreada e enterrada nas areias do nosso litoral, sobre fogueiras de brasas, a panela de barro abriga até hoje a herança portuguesa.

Uma das versões, defendida oficialmente pela Prefeitura de Morretes, é a de que o Barreado se originou através dos tropeiros que vinham ao litoral para o comércio de erva-mate. Eles teriam achado no prato o que precisavam em suas longas viagens: um alimento que não se deteriorasse rapidamente e que pudesse ser consumido ao longo de vários dias.

Já a versão defendida pelo professor parnanguara Manoel Viana é a de que os primeiros filhos de portugueses com indígenas ficavam impressionados com o guisado que comiam na casa dos brancos quando iam à cidade. De volta ao sítio, buscavam reproduzir o prato como podiam: cozinhando a carne de peito (a mais barata) por várias horas, a fim de deixá-la macia. Como o cozido secava depressa, eles tampavam a panela, colocando ao seu redor farinha de mandioca com água, para que o vapor não escapasse.

A difusão e popularização do Barreado estão muito ligadas ao Carnaval; ou, como era chamado à época, ENTRUDO . A origem do nome vem do latim introitu , que significa “introdução”. A referência era ao período de introdução à Quaresma. O Entrudo, assim como acontece com o Carnaval hoje, era comemorado nos três dias anteriores ao período da Quaresma - 40 dias que antecedem a Páscoa.

Nesses três dias, a rotina do caboclo do litoral era dançar Fandango e comer. Não havia muita disposição nem tempo para cozinhar. O grau de cozimento do Barreado resistia às 72 horas de festa, e servia perfeitamente para a ocasião, não sendo necessário gastar horas preciosas de folia e de descanso cozinhando. Além disso, o prato não perde seu sabor sendo requentado de um dia para o outro: há quem diga que fica até mais saboroso se consumido dessa forma. Antigamente, um dos rituais da preparação do barreado era também o de soltar foguetes no momento em que a panela fosse destampada.

Dada a sua importância e tradição para Morretes e para o Paraná, o Barreado e a Cachaça Morretiana são tombados como patrimônios imateriais do Estado do Paraná . Localizada a cerca de 70 km de Curitiba, a cidade conta também com a tradicional feirinha, no centro, onde vários produtos derivados da cana e da banana são expostos, além dos souvenirs de Morretes e outros produtos de artesanato.

Turismo

Hoje, Morretes conta com aproximadamente 16 mil habitantes e uma de suas principais atividades econômicas é o turismo. O principal acesso é pela BR 277, mas ainda é possível chegar à cidade de carro ou de ônibus pela Estrada da Graciosa. Uma das viagens mais conhecidas pelos turistas (inclusive internacionais) é a de trem, percorrendo a Serra do Mar, tendo Morretes como destino final. Mas nem sempre a ferrovia foi interessante para o município e sua economia.

A inauguração da Estrada de Ferro em 1885 significou um prejuízo econômico para Morretes, uma vez que ligava Curitiba e outras cidades diretamente ao litoral. Assim, não era necessário que os viajantes e as mercadorias passassem por Morretes antes de chegar ao Porto de Paranaguá, por exemplo.

Atualmente, é um passeio bastante tradicional pegar o trem na rodoferroviária de Curitiba e em cerca de 4 horas chegar até Morretes. No caminho, os turistas apreciam a vista da Serra do Mar.

Entre 2009 e 2017, o número médio de passageiros da Serra Verde Express - empresa que promove o passeio de trem - embarcando ou desembarcando em Morretes foi de 156 mil turistas por ano. Totalizando todos esses anos, foram mais de 1 milhão e 400 mil passagens comercializadas.

Ao centro da imagem, vemos três morros, em alusão aos três morretes que cercam a cidade e que eram a denominação mais antiga da Primeira Capela e do porto - Porto dos Três Morretes. No pé dos morros passa o Rio Nhundiaquara, em cujas margens a cidade nasceu. À esquerda há um ramo de cana-de-açúcar e à direita, uma folha de bananeira. A cana e a banana são dois dos produtos mais abundantes da região e que lhe conferem identidade, como já citado. Na parte inferior do Brasão, além do nome da cidade está escrito “31 de Outubro de 1733”, em alusão à data de medição do terreno que daria origem a Morretes, data essa em que se comemora até hoje o aniversário da cidade; na ocasião da escrita desse texto, o de número 288!

O Brasão e seus elementos representam uma boa síntese da história de Morretes e de sua identidade. Identidade essa que faz parte também da história do Paraná e do Brasil, e que deve ser sempre lembrada e preservada.

Mais fotos da cidade de Morretes:

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fonte de pesquisa:

Blog de Antonio Marcos Pereira: http://triaquimmalucelli.blogspot.com/

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/morretes/historico

https://www.casadaestacaomorretes.com.br/single-post/morretes

https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/VIDYA/article/viewFile/1388/1706#:~:text=A%20bra%C3%A7a%20tamb%C3%A9m%20%C3%A9%20unidade,66m%20x%2066m%20%3D%204.356m%C2%B2.

https://www.mapadacachaca.com.br/artigos/territorios-da-cachaca-morretes-parana/

https://casapoletto.com.br/cachaca-ouro-de-morretes/

https://jblitoral.com.br/com-a-cachaca-morretes-mantem-viva-a-historia-e-leva-o-litoral-para-fora-do-pais/

https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=105825

http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=259

https://viajala.com.br/blog/passeio-de-trem-curitiba-morretes-precos-dicas

https://folhadolitoral.com.br/cultura-e-entretenimento/festa-feira-movimenta-a-cidade-de-morretes

http://curitibaeparanaemfotosantigas.blogspot.com/2018/06/morretes_7.html

https://especiais.gazetadopovo.com.br/ferrovia-130-anos/

Livros e Trabalhos Acadêmicos:

CAVAGNOLLI, S. M. Morretes: passado sem ruinas. Morretes: Grafica e editora Stella Maris, 1995.

VIANA, M. Paranaguá na História e na tradição. Paranaguá: Gráfica Vicentina, 1976.

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/66484/R%20-%20D%20-%20EDER%20BRUNO%20COUTO%20CURVELO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/17775/MARIA%20HENRIQUETA%20GIMENES.pdf?sequence=1

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/65627/R%20-%20D%20-%20NICOLAS%20NERING.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jokers pub

Fri, 29 Oct 2021 14:59:55 GMT

Jokers pub em Curitiba

História

Na caça de histórias sobre os bastidores das filmagens do filme Estômago (Brasil, 2007), ocorridas em 2004, visitamos o bar e acabamos descobrindo um capítulo à parte sobre a história do próprio bar, do prédio em que está localizado e sobre o minimuseu circense dedicado à família Queirolo, em exposição permanente.

Localizado na Rua São Francisco, nº 164, o Jokers Pub foi fundado em 12/02/2001 com a temática de palhaços ; desde então, é um reduto da contracultura em Curitiba. O Bar tem a tradição de receber todo tipo de expressão cultural, sempre de braços abertos, desde apresentações musicais, até peças de teatro, de comédia e mágica sendo, inclusive, palco de início de carreira de atores e atrizes com projeção nacional.

O precursor do Jokers foi o bar Circus , que também ficava na rua São Francisco. O Circus Bar foi inaugurado em 1991 e se notabilizou pelos espetáculos circenses, além dos festivais de filmes e campeonatos de pebolim. Ambientado com paredes pretas, grafites, velas e caveiras, junto com quadros de palhaços, o bar acolhia bandas locais, principalmente as de punk rock, como a Relespública, a Krápulas e a Catalépticos.

Foto: Cartazes de divulgação de eventos e festivais promovidos pelo Circus bar, precursor do Jokers pub. Muitas das bandas eram locais e usaram bares como o Circus e hoje Jokers como uma vitrine de divulgação de seus trabalhos.

O prédio do Jokers se tornou parte da identidade do pub : ambos são indissociáveis . Ele foi construído no início do século XX em estilo eclético, e nos lembra um período em que Curitiba era provinciana e pacata. Ao longo do tempo, abrigou todo tipo de comércio, de casa de ferragens e floricultura à funerári a. Hoje, é uma Unidade de Interesse de Preservação de Curitiba e, por isso, a bela fachada e parte do antigo piso do salão principal são preservados, sem possibilidade de qualquer alteração.

Embora isso possa parecer um ônus, principalmente quando se pensa nos custos para a manutenção de um sobrado tão antigo, para o Jokers, não é. As janelas clássicas, os detalhes curvilíneos da estrutura externa, o frontão saliente e as cores vivas (hoje o prédio é em tom bordô) combinam com os móveis rústicos e os inúmeros objetos históricos dispostos nas paredes internas. Parte da estrutura original do prédio já foi alterada, mas os azulejos pretos são uma relíquia que se mantém há mais de cem anos.

Cenário de filme

A arquitetura do prédio foi preponderante para a escolha do Jokers como cenário das gravações do filme Estômago, em 2004, quando a fachada e o salão do bar se tornaram o fictício restaurante Boccaccio. Após meses de gravações, feitas no contraturno, o Jokers recebeu um afetuoso agradecimento da direção do longa-metragem (foto ao lado).

O filme conta história de um migrante nordestino que chaga a Curitiba em busca de vida melhor e se apaixona por uma garota de programa. Com um enredo trágico e ireverente,o filme ganhou uma série de prêmios do cinema nacional no seu ano de estreia (2007) e deu projeção nacional a artistas curitibanos.

Por conta de toda a história envolvida, João Botelho, atual gerente, não é favorável ao fechamento da Rua São Francisco para transformá-la em espaço gourmet , porque, segundo ele, acabaria com parte do charme e da identidade do Jokers e da própria rua (sem falar dos problemas que iriam surgir, já que na rua tem uma funerária!).

A São Francisco, lembremos, é revestida de paralelepípedos, permanece estreita e com os prédios colados à rua, cenário que lembra os anos de 1700 e 1800 (somente lhe falta um estacionamento, admite João, gerente do Jokers). Ela foi uma das primeiras vias de Curitiba, chamada de Rua do Fogo , nome comum no Brasil Colonial para lembrar a todos os moradores da necessária preservação do fogo aceso diariamente. Depois, recebeu a atual nomenclatura em virtude da construção da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, que fica no Largo. Hoje, faz parte do chamado Centro Histórico da cidade, já que abriga também outros tantos prédios dos séculos XIX e XX.

Toda essa trajetória da Rua São Francisco e de Curitiba parece estar representada no Jokers. Além de todos os elementos históricos, há no Pub um salão batizado de “Salão Irmãos Queirolo”, para homenagear os irmãos palhaços que em 1904 já faziam apresentações num tradicional circo de lona.

Foto: Placa no salão principal em homegem aos fundadores do circo dos irmãos queirolo.

Atualmente, o Jokers é um dos espaços mais plurais da cidade. Ao mesmo tempo em que é bar, restaurante, boate e casa de shows, mantém museu e galeria de arte em suas dependências. Música também tem para todos os gostos: rock, blues, soul, folk music e até samba, sendo o bar um antro de novas bandas e tendências.

De peito aberto para a modernidade, o Jokers tem os pés fincados na história.

História de bar

Além de toda essa memória longínqua, como todo bom bar, as histórias de balcão e de back stage também dão vida ao "patrimônio". De longe a mais peculiar e engraçada é a da banda americana Sean Wheeler & Zander Schloss , que foi se apresentar e antes mesmo do show começar, um dos integrantes caiu do palco e precisou ser socorrido e levado ao hospital de ambulância. Felizmente, o músico não se machucou e retornou para a apresentação, que começou com algumas horas de atraso.

Texto e pesquisa Gustavo Pitz e Elaine Costa

Fontes de pesquisa:

https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/aeroanta-circus-jail-os-bares-e-casas-noturnas-que-marcaram-epoca-em-curitiba-2w2y9u8idteq3qlq5ge20ekal/?fbclid=IwAR2i3E4eI_MeNFCS2aDC6xHYp6uXzAmTzqMtZKhiIs3BOFKhYLgrV6OibR8

https://issuu.com/douglasrodrigodaluz/docs/issuu_02 cartazes de shows em bares e casas noturnas de curitiba nos anos 90 a 2012.

Rua Saldanha Marinho: o Beco que devia ser patrimônio

Fri, 22 Oct 2021 19:38:21 GMT

Rua Saldanha Marinho: o Beco que devia ser patrimônio

Uma das mais antigas de Curitiba, a Rua Saldanha Marinho é também uma das mais longas do centro histórico da cidade. Ela começa ao lado da Catedral, na Praça Tiradentes, onde é exclusiva para pedestres, e desemboca na Rua Major Heitor Guimarães, no bairro da Campina do Siqueira, em trecho de cerca de 4 km.

Atualmente, há 10 imóveis na Rua Saldanha Marinho que são Unidades de Interesse de Preservação — as UIPs (contando com a Igreja São Francisco de Paula) —, todos particulares, a maioria localizada nas primeiras quadras, ainda no centro. Não há imóveis tombados como patrimônio histórico e cultural.

Esse número de UIPs é pequeno se comparado às 23 UIPs da Rua Barão do Rio Branco, por exemplo, mas isso de forma alguma diminui a importância histórica da Saldanha Marinho. Somente as duas primeiras quadras fazem parte do chamado Setor Histórico de Curitiba, e os projetos públicos de preservação histórica e patrimonial pouco contemplam as antigas edificações dessa via, fato que talvez ajude a explicar a desvalorização atual (e histórica) da “Saldanha”.

O Beco

De acordo com pesquisas do historiador Giorgio Dal Molin, no início do século XIX a Rua Saldanha Marinho não tinha esse nome. Ela era uma travessa de duas quadras, estreita e escura , que conectava a Rua Fechada (atual José Bonifácio) à Rua do Jogo da Bola (atual Dr. Muricy). Nos mapas e plantas de Curitiba dos anos de 1830 a 1860, o trecho todo já era demarcado mas seu nome jamais era citado.

A pesquisa de Dal Molin revela que inicialmente a Rua Saldanha Marinho chamava-se Beco do Ébano ou Travessa do Ébano . A princípio, não acreditamos que o nome tenha relação com a Rua Ébano Pereira, ou com o próprio Eleodoro Ébano Pereira (sertanejo povoador do século XVII), pois enquanto o Beco teve esse nome, a Rua Ébano Pereira chamava-se Rua Botiatuva. Pensamos que Beco se deve ao fato dela ser uma pequena travessa, e Ébano provavelmente pela escuridão do local . O fato curioso disso tudo é que, depois, o Beco do Ébano passou a ser chamado de Rua Botiatuvinha, aí sim numa clara referência à Rua Botiatuva - segundo o IBGE, Botiatuva é de origem indígena e se refere ao povoado à margem esquerda do rio Passaúna (no caso, à Curitiba).

Eram poucas as casas e sobrados do Beco do Ébano. Até o fim dos anos de 1800, a Rua Saldanha Marinho se estendia até a Praça Áurea (atual Praça da Espanha), com estrada que mais parecia uma picada no matagal. Com exceção do mais urbanizado trecho da Saldanha, no restante só havia, aqui e ali, pequenas e espaçadas chácaras, cenário rural que contrastava com o desenvolvimento comercial visto na outra ponta.

A Saldanha

No alvorecer da República, centenas de nomes de logradouros públicos de Curitiba (e em todo o Brasil) foram trocados: tudo o que remetia ao passado colonial e ao Império foi substituído por homenagens aos heróis republicanos. Nesse contexto, em 1890, a Rua Botiatuvinha teve o seu nome alterado para Saldanha Marinho, em homenagem a Joaquim Saldanha Marinho, professor e político pernambucano ligado à maçonaria, que foi membro da Constituinte de 1891 . Ele ainda era vivo quando virou nome de rua (e não só em Curitiba), mas não tinha vínculos com a cidade ou mesmo com o Paraná.

Entre 1872 e 1900, a população de Curitiba se multiplicou em 5 vezes, sobretudo em virtude da finalização da Estrada da Graciosa e da Ferrovia Paranaguá-Curitiba, que impulsionou a chegada de migrantes. Em 1900 havia na capital mais de 50.000 habitantes, número que dimensiona o crescimento da cidade. A recém batizada Rua Saldanha Marinho exemplifica o que foi essa nova Curitiba do século XX. Aos poucos armazéns e estalagens existentes ali até então, somaram-se dezenas de novos comércios, incluindo tavernas, botequins, barbearias, farmácias, alfaiatarias, tipografia, movelaria, entre outros. No total, em poucos anos foram expedidos mais de 35 alvarás de licença de comércio de secos e molhados , todos localizados nas primeiras quadras da Saldanha Marinho.

Além dos empreendimentos comerciais citados, Dal Molin também levantou fontes de outros tantos endereços da Saldanha Marinho: escritórios de advocacia, engenharia, consultórios médicos e odontológicos, e até colégio, como o “Deutsche Knabenschule” , atual Colégio Bom Jesus. As casas e sobrados antigos que ainda estão de pé, aqueles sem muros, de estilo eclético e bem colados à rua, são exatamente desse período, entre os anos de 1900 e 1930, e provavelmente foram sede de inúmeros negócios.

Para o historiador, a Rua Saldanha Marinho só não se tornou um “ segundo Largo da Ordem ” porque era muito estreita, o que diminuía o fluxo de pessoas. Mas a condição de ambas, ele ressalta, eram semelhantes, já que estavam próximas à Catedral e serviam como ramal de entrada e saída da cidade.

Rua da morte, a “quadra maldita”

Dessa época vem também a “ má fama ” da Saldanha Marinho, conforme pesquisou Dal Molin, estereótipo que possivelmente motiva, até hoje, o desinteresse pelo estudo e história da rua. Havia vários açougues e funerárias no início da via , o que significava, entre outras coisas, que o trecho ficava povoado de carros fúnebres, caixões, pessoas de luto e, ao mesmo tempo, de carroças que iam e vinham dos matadouros com animais mortos, e de pessoas sujas de sangue. Açougues e funerárias eram temidos “por lidarem com a morte” , e a morte sempre foi um tabu na sociedade ocidental.

Para piorar o tabu, existia até um açougue compartilhado com uma funerária. Na esquina com a Rua do Rosário ficava a luxuosa propriedade da família Falce , que lidava com a morte de bípedes humanos: a funerária tinha ao seu lado 3 prédios que serviam de “depósito de caixões e cocheira dos cavalos e carruagens dos cortejos fúnebres” . O complexo se conectava com os fundos da propriedade de Júlio Garmatter , que tratava da morte dos quadrúpedes (o açougue era de frente para a Rua José Bonifácio). Garmatter logo depois construiu o Palácio São Francisco (atual Museu Paranaense) para se colocar na alta sociedade curitibana (ou para se livrar da fama adquirida), disse o arquiteto Humberto Mezzadri, em reportagem de Pollianna Milan.

Pollianna Milan ainda reportou que, no século XIX, embora não se tenham fontes, também na primeira quadra da Saldanha Marinho “passavam as carpideiras , senhoras que tinham por profissão rezar pelos que haviam morrido”, justamente porque ali havia funerárias. Isso corroborou a "maldição" da rua, onde, para piorar, foram encontradas ossadas humanas (provavelmente de pessoas que foram enterradas nas cercanias da Catedral, quando ainda não havia o Cemitério Municipal).

Além dessas ótimas motivações levantadas, temos uma hipótese complementar para explicar o nariz torcido para a Rua Saldanha Marinho. No início dos anos de 1900, vieram à Saldanha muitos imigrantes judeus e árabes , que aos poucos somaram um número consolidado (em 1930, já havia 900 imigrantes judeus, por exemplo ). Tanto que, na esquina com a Rua do Rosário, em frente à funerária, foi criada a Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná (que existe até hoje, mas em outro endereço), e logo adiante foi inaugurada a Sinagoga Francisco Frischmann , a primeira de Curitiba, onde hoje funciona um batalhão policial.

Assim como muitos judeus (principalmente os de origem polonesa), os árabes foram vítimas de xenofobia em Curitiba, como aconteceu na chamada “ Guerra do Pente ”. Até hoje, em alguns casos, eles são pejorativamente chamados de “turcos”. É possível, portanto, que esse preconceito tenha contribuído para a “má fama” da Saldanha Marinho.

Saldanha esquecida

Esse cenário da Rua Saldanha Marinho mudou bastante a partir dos anos de 1950, momento em que Curitiba cresceu astronomicamente e foi reorganizada por novos planos de urbanismo. A rua foi prolongada para outros bairros, onde já estava alargada e asfaltada, e passou a ser via de bairros nobres e residenciais. Enquanto isso, as históricas primeiras quadras — as duas primeiras exclusivas para pedestres e as cinco seguintes de paralelepípedos —, foram praticamente esquecidas . Como não havia políticas contundentes de preservação de patrimônios históricos, a “picareta bendita do progresso ” (sábia expressão de Ruy Wachowicz) demoliu a maioria dos prédios construídos no início do século XX. Mas restaram alguns além da Sinagoga, quase todos UIPs:

● o antigo Gymnasio Paranaense, ou Liceo de Coritiba (atual Colégio Estadual do Paraná), onde hoje funciona a Secretaria de Cultura do Estado do Paraná;

● a Federação Espírita do Paraná;

● a Igreja São Francisco de Paula;

● o antigo Armazém São Francisco;

● a antiga sede da Casa do Pequeno Jornaleiro (único que não é UIP);

● e os outros 6 sobrados em estilo eclético, incluindo a funerária e a antiga sede da Sociedade Muçulmana.

Por todos esses aspectos históricos citados, é realmente de se estranhar que uma das mais antigas ruas de Curitiba não tenha uma proposta contundente de revitalização e preservação. Há ainda várias construções históricas em pé, que sequer são UIPs, ou outras mais novas mas que igualmente poderiam ser valorizadas, como é o caso do bar e restaurante Bife Sujo - muito conhecido da população curitibana e antigamente muito frequentado pelos artistas e poetas curitibanos, como Paulo Leminski.

Segundo Dal Molin, até houve tentativas de preservação e valorização, como a que defendia o poeta Paulo Leminski: aumentar o trecho exclusivo para pedestres da Saldanha Marinho, aos moldes da Rua XV. Ou a que foi proposta pelo IPPUC, de reformar as primeiras quadras. Também existiu um projeto da prefeitura chamado Revivendo Curitiba. Todos foram engavetados antes mesmo de sair do papel. Hoje, existe uma proposta, ainda incipiente de reforma da Saldanha junto com a Rua Prudente de Morais. Vejamos o que acontecerá, pois o fato é que a Rua Saldanha Marinho nunca entrou nos programas públicos de preservação .

Caso não sejam preservadas, logo a história e a memória da Rua Saldanha Marinho, o antigo Beco do Ébano, novamente serão solapadas pela picareta bendita do progresso.

Abaixo, fotografias de alguns prédios históricos da Rua Saldanha Marinho que não são UIPs; fotografias de Letícia Geraldi Ghesti:

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Giorgio Dal Molin. "DO BECO DO ÉBANO À RUA SALDANHA MARINHO: SÉC XIX A 1943 ". Monografia em História, UFPR, 2017.

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/000090/000090c7.pdf

Artigo de Pollianna Milan:

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/uma-quadra-maldita-na-saldanha-2ulhb58o02mg6gxa6s85oa1qm/

Dissertação de mestrado sobre a Casa do Pequeno Jornaleiro, de Nicolle Taner:

http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/2666/nicolle_taner_de_lima___final.pdf

https://www.fotografandocuritiba.com.br/search?q=saldanha+marinho

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/search/label/Rua%20Saldanha%20Marinho?updated-max=2014-12-11T08:30:00-02:00&max-results=20&start=17&by-date=false

O Mercado Municipal na história de Curitiba

Fri, 15 Oct 2021 22:01:14 GMT

O Mercado Municipal na história de Curitiba

Há cerca de dois meses foram comemorados os 63 anos da atual sede do Mercado Municipal de Curitiba, localizada na Av. Sete de Setembro, n.1865. Hoje, nosso artigo é sobre esse ainda não reconhecido , nem oficializado, patrimônio histórico e cultural da Capital do Estado.

O Mercado Municipal de Curitiba, tal como e onde o conhecemos hoje, foi inaugurado em 2 de Agosto de 1958 . Mas antes disso vamos falar da história de outros mercados municipais que Curitiba já teve.

Origens

Historicamente, o conceito de mercado surgiu em decorrência das feiras onde se comercializavam e se trocavam produtos. Os mercados públicos têm sua origem na Europa no século XIX . Eles representam não apenas uma troca de mercadorias mas inúmeras trocas culturais , uma vez que muitos dos comerciantes vêm de outros países, e muitas vezes trazem consigo produtos tradicionais de sua terra natal.

O primeiro mercado público da cidade de Curitiba surgiu em 1864, na atual Praça Zacarias. À época, o local tinha o nome de Largo da Ponte e o Mercado tinha o nome de Mercado dos Quartinhos. O imóvel era de propriedade do governo da província do Paraná e estava localizado numa construção ao lado do Rio Ivo. Em 1869, o governo requisitou que o imóvel fosse desocupado, fazendo com que o Mercado ficasse sem sede e inativo até 1873.

Nesse mesmo ano, no dia do aniversário de emancipação do Paraná, 19 de dezembro, foi lançada a pedra fundamental para que o novo Mercado fosse construído no Largo da Cadeia , local onde hoje é a Praça Generoso Marques . Em 11 de outubro do ano seguinte, 1874, foi inaugurado o novo Mercado Municipal de Curitiba. Tamanha era a importância do Mercado para a cidade e para a região, que o Largo da Cadeia foi renomeado como Largo do Mercado em 1890. Em 1906 o Mercado foi reformado.

Entre 1912 e 1914, o Mercado Municipal foi fechado e demolido para dar lugar ao Paço Municipal - sede da Prefeitura à época. Hoje o antigo Paço Municipal se chama Paço da Liberdade e é administrado pelo SESC.

Depois disso, por um curto período e de forma provisória, o Mercado funcionou no Largo do Nogueira, atual Praça 19 de Dezembro (a “Praça do Homem Nu”). Em 1915, o Mercado Municipal foi transferido para o Batel, onde é hoje o Largo Theodoro Bayma , no cruzamento das ruas Desembargador Motta e Dr. Pedrosa. Lá permaneceu até 1937, quando foi novamente demolido.

Nos 21 anos seguintes, de 1937 a 1958, a cidade ficou sem Mercado Municipal. A alternativa para comprar os produtos eram as feiras, regulamentadas pela prefeitura, nas quais os hortifrutigranjeiros iam para vender suas mercadorias.

Foi somente no final da década de 1950 que Curitiba voltou a ter um Mercado Municipal. No entanto, ele começou a ser planejado ainda na década anterior.

Sede Atual

A ideia do Mercado Municipal em sua localidade atual foi pensada pelo urbanista francês Alfred Agache, no contexto do Plano Agache . Já o Mercado em si foi projetado pelo engenheiro Saul Raiz, que anos depois viria a ser prefeito de Curitiba. O Plano Agache foi um Plano Diretor de Urbanização de Curitiba , elaborado entre as décadas de 1940 e 1960, e que estabeleceu diretrizes e normas para um crescimento ordenado da cidade, com ênfase no tráfego e no zoneamento das funções urbanas.

O plano propunha a divisão da cidade em várias zonas, em vários centros. O Mercado Municipal estaria nos Centros de Abastecimento .

O Boletim da Prefeitura Municipal de Curitiba relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 1943 traz em detalhes o “Plano Agache”. Nele está incluso o projeto de construção de um novo mercado central, que viria a ser o Mercado Municipal atual, inaugurado 15 anos depois de sua publicação. Neste boletim bimestral se fala sobre a importância da construção do mercado e de sua função para a cidade de Curitiba (Boletim PMC, p. 39):

O abastecimento domiciliar em Curitiba, como acontece nos centros urbanos de vida intensa, é transportado dos arredores da cidade onde predominam colonos poloneses, italianos e alemães. Trazem êles seus produtos em toscas carroças de tração animal com as quais percorrem ainda as principais ruas da cidade.

Esse hábito, que tem sua explicação nos costumes dos camponeses europeus, necessita ser substituído.

Projetamos um grande mercado central do tipo mercado coberto para ser constituído por etapas, com um ramal de linha férrea, ao lado da Estação rodoviária. Além dêste mercado central, sugerimos a criação de uma rêde de entrepostos, pequenos centros de abastecimento das populações dos bairros e cuja localização deve ser feita de tal forma que qualquer habitante não necessita percorrer mais de 500 a 700 metros para encontrar o seu entreposto. (...)

O sistema de Mercado Central e entrepostos facilita enormemente a aquisição dos abastecimentos em qualquer dia e qualquer hora e facilita também ao colono, com a colocação rápida de produto de uma pequena lavoura.

A situação prevista para o mercado central satisfaz plenamente aos requisitos essenciais pois é bastante amplo, está próximo ao centro da cidade, é de fácil acesso, tem a possibilidade de se comunicar com a linha férrea, está ligado às estradas de rodagem e fica ao lado da estação rodoviária.

Assim, o novo Mercado Municipal representaria um marco para a cidade, que passava a ser cada vez mais urbana e menos rural.

Mais de cinco mil pessoas estiveram presentes à inauguração do Mercado Municipal em 2 de Agosto de 1958, quantia muito considerável uma vez que representava mais de 2% da população da cidade, que à época tinha cerca de 240 mil habitantes (segundo o Anuário Estatístico do Brasil, de 1958). Esses números são trazidos em reportagem do Diário do Paraná, na edição do dia 3 de Agosto de 1958.

Comparando essa porcentagem com a população atual de Curitiba, seria como se hoje em dia estivessem presentes cerca de 40 mil pessoas.

Outro importante marco aconteceu em 2010, quando o Mercado foi reformado e ampliado, com seu espaço físico passando de 12 mil para 30 mil metros quadrados, com 17 acessos distribuídos em seus quatro lados e dois andares. Assim, o fluxo médio de visitantes saltou de 50 mil para 80 mil nos finais de semana.

O Mercado é também um grande atrativo para turistas. Números de 2017, do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, apontam que entre os 25 lugares por onde passa a linha de ônibus do turismo de Curitiba, o Mercado Municipal é o 9º mais visitado .

Atualmente, o Mercado conta com quase 200 estabelecimentos onde os consumidores podem comprar os mais diversos produtos, entre eles: bebidas, queijos, vinhos de diversas regiões, temperos e especiarias, ervas medicinais, iguarias, conservas, pescados, embutidos, carnes com cortes especiais, carnes exóticas, produtos de decoração, utensílios domésticos, produtos de limpeza, etc.

As bancas do Mercado Municipal carregam consigo muita tradição. Facilmente você encontra vendedores que trabalham há mais de 10, 20, 30 anos em suas bancas, que costumam ser passadas de pais para filhos.

Além de todo esse valor cultural e histórico do Mercado Municipal, grande também é o seu valor artístico, com o mural “O Quitandeiro” de Poty Lazzarotto , um dos maiores artistas do Paraná. O Mercado era inclusive um dos locais preferidos de Poty em Curitiba. O Municipal foi também cenário do filme Estômago (2007).

Embora não seja um patrimônio cultural tombado, essa é uma proposta que poderia ser almejada. Local de mais de 150 anos de história, o Mercado Municipal de Curitiba é palco de grandes memórias, de bons e não tão bons causos, de tentativas de barganha, de produtos de qualidade, enfim, de trocas de cultura e de sociabilidade que dão identidade à capital paranaense.

Mais fotos do Mercado Municipal de Curitiba, todas de autoria de Johann Sebastián Forero, tiradas em 2021:

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fonte de pesquisa:

http://www.cic.fio.edu.br/anaisCIC/anais2019/pdf/03.67.pdf

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/62004/R%20-%20D%20-%20HELOISA%20DE%20MIRANDA%20COUTINHO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.curitibaantiga.com/fotos-antigas/247/o-antigo-mercado-municipal-de-curitiba-em-1874.html

https://www.mercadomunicipaldecuritiba.com.br/viagem-no-tempo-marca-63-anos-do-mercado-municipal-de-curitiba/

https://www.mercadomunicipaldecuritiba.com.br/seis-decadas-do-mercado-municipal-de-curitiba/

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/mercado-municipal-completa-61-anos-nesta-sexta-feira/51793

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeito-destaca-revitalizacao-de-espaco-no-mercado-municipal/48352

https://www.mercadomunicipaldecuritiba.com.br/sobre-o-mercado/

https://solardorosario.com.br/wp-content/uploads/2018/10/CuritibaLuzdosPinhais_digital_01.pdf

https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/plantao/curiosidades-mercado-municipal/

https://tribunapr.uol.com.br/noticias/parana/mercado-municipal-de-curitiba-completa-50-anos-de-historias/

http://ippuc.org.br/mostrarlinhadotempo.php?pagina=11&idioma=1&tipo=&posicao=6&titulo=1940%20a%201960&ampliar=sim

https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/noticias/conheca-a-historia-dos-planos-diretores-de-curitiba-parte-i

Boletim da Prefeitura Municipal de Curitiba de Novembro e Dezembro de 1943:

http://ippuc.org.br/visualizar.php?doc=https://ippuc.org.br/arquivos/site//ltdocumentos/D11/D11_001_BR.pdf

Anuário Estatístico do Brasil de 1958:

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/20/aeb_1958.pdf

Diário do Paraná, edição de 03/08/1953:

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=761672&hf=memoria.bn.br&pagfis=22703

A história do Hospício Nossa Senhora da Luz

Fri, 08 Oct 2021 14:19:53 GMT

A história do Hospício Nossa Senhora da Luz

Anos atrás, o primeiro e mais longevo hospício de Curitiba, o Nossa Senhora da Luz, foi tema de uma tese de doutorado em História, escrita pelo historiador Maurício Ouyama . Intitulada “ Uma máquina de curar: o hospício Nossa Senhora da Luz em Curitiba e a formação da tecnologia asilar (final do século XIX e início do XX) ”, a tese discute, entre outras questões, a história dessa instituição psiquiátrica centenária da cidade.

Aproveitando-se dessa pesquisa e dos atuais debates sobre a saúde mental, suscitados pelo Dia Mundial da Saúde Mental , em 10 de outubro, hoje contamos a história do Hospício Nossa Senhora da Luz, cuja origem representa o exato avesso de como, hoje, as pessoas com doença mental são tratadas.

O tratamento a doenças mentais no Brasil do século XIX

Alguns dos maiores escritores brasileiros, como Machado de Assis e Lima Barreto, já contestavam os tratamentos a doentes mentais há mais de um século. Os motivos dessa discordância são compreensíveis. Desde o final do século XIX até os anos de 1930, a loucura e outras doenças mentais eram vistas como um “ produto da degenerescência física, moral e intelectual do homem ”. Em outras palavras, os doentes mentais eram tidos como degenerados e defeituosos, “ frutos estragados ”.

Para “corrigi-los”, foram pensadas políticas públicas de terapia. Até a metade do século XIX, em Curitiba e outras cidades do Brasil inexistia um conceito definido para nomear os doentes mentais, muito menos instituições especializadas para o seu tratamento.

As figuras do alienado e do alienista enquanto tal somente surgiram no Rio de Janeiro, no segundo reinado. Nesse início, o louco permanecia recluso no ambiente familiar, que o segregava da sociedade. Já os despejados pela família erravam pelas cidades, sendo muitas vezes presos e depois encaminhados para instituições de caridade, onde encontravam asilo.

Em Curitiba, o contexto era exatamente esse. O historiador Maurício Ouyama conta melhor essa história. Segundo ele, eram muitos os doentes mentais encarcerados na cadeia pública , e depois mandados para a Santa Casa de Misericórdia , a única instituição da cidade que assistia os alienados. Não se tinha como objetivo curá-los, mas fornecer-lhes um abrigo, pois eles eram vistos como doentes morais para os quais a única solução seria a compaixão.

Essa perspectiva muda de figura no final do século XIX, quando os doentes mentais passaram a ser considerados degenerados e, por isso, corrigíveis. Foram inaugurados pelo Brasil vários hospícios (popularmente chamados de asilos ), justamente com o intuito de isolar os indesejáveis da sociedade e interná-los, ao invés de abrigá-los em instituições de caridade.

O hospício era uma instituição fechada especializada no isolamento, no controle, na vigilância e no tratamento de pessoas diversas, caracterizadas como loucas. Instituições semelhantes, também fechadas, surgiram no país nesse mesmo período e com a mesma finalidade corretiva, como as prisões, os leprosários, os abrigos de mendigos e os orfanatos. A isso Ouyama chama de tecnologia do isolamento : um laboratório social onde o ser humano indesejável pudesse ser “ reprogramado do zero ”.

A inauguração do Hospício Nossa Senhora da Luz

Dentro da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, já se sabia da inauguração de hospícios no país, como o de Porto Alegre, em 1884. Então, a Santa Casa passou a estudar, por meio de uma comissão, a possibilidade de construção de um “ Asilo de Alienados ”, justamente para criar um espaço diferenciado para o tratamento da loucura, o hospício. O responsável por isso foi o padre D. Alberto Gonçalves, que assumiu a gestão da Santa Casa em 1897, onde permaneceu até 1908.

Assim explica Maurício Ouyama:

“Um das primeiras iniciativas dessa comissão foi a procura de um terreno ideal para a construção do Hospício. Na década de 1880, em Curitiba, havia sido feito o projeto de construção de uma Penitenciária do Estado no bairro do Ahu. A cerimônia da pedra inaugural da Penitenciária havia sido celebrada durante a visita do casal imperial a Curitiba em 1880. Nesta mesma visita, D. Pedro II assistiu a inauguração do Hospital de Caridade da Santa Casa e o lançamento da pedra inaugural da Penitenciária do Estado. Mas, na década de 1890, este projeto havia sido abandonado por falta de recursos. Foi nesse terreno, cedido pela prefeitura à Santa Casa de Misericórdia em 1895, que a comissão formada por D. Alberto resolveu construir o primeiro asilo de alienados no Paraná.”

A construção do Asilo começou já em 1896, nas longínquas terras do Ahú, isoladas da cidade. Em 25 de março de 1903, foi realizada uma pomposa cerimônia de inauguração do primeiro hospício do Paraná, nomeado de Hospício Nossa Senhora da Luz . Dias antes, o jornal curitibano Diário da Tarde anunciou da seguinte forma a inauguração:

“Dentro de poucos dias esses infelizes que perderam a razão, muitos dos quaes se acham aglomerados em logares impróprios, sem os requisitos scientíficos, reclusos até em prisões correcionais serão instalados em suas cellas, onde nada lhes faltará e onde serão relativamente mais felizes, apesar de desgraçados sempre” (DIÁRIO DA TARDE 17/03/1903).

Com isso, surgia também a psiquiatria no Estado, embora os médicos tivessem pouco poder dentro do hospício, que continuou a ser administrado pela Santa Casa.

Novas e atuais instalações

Dois anos depois, em 1905, o governo do Estado decidiu que as instalações do hospício poderiam servir como penitenciária, e por isso propôs um acordo com a Santa Casa. Em troca de seu asilo, a instituição recebeu um terreno com 4 alqueires, também isolado da cidade na época, que fica atualmente na esquina da atual Av. Marechal Floriano Peixoto com a Presidente Kennedy . Na época, a Marechal era chamada de “Rua São José", e a região de “Prado Paranaense”. Em 1909, no antigo hospício foi inaugurada a Penitenciária do Estado, a primeira do Paraná, que depois viria a se chamar “presídio do Ahú”.

A construção do novo hospício durou dois anos e ele foi inaugurado em 7 de julho de 1907. Foram feitos três pavilhões separados, um para cada tipo de doença mental; posteriormente, o complexo foi aumentado, pois a demanda era grande (em 1910, foram internadas 218 pessoas). Em 1923, por exemplo, foi construído o Pavilhão André de Barros , de frente para a Avenida Marechal Floriano Peixoto, e que abrigou a sede administrativa do hospital, a capela e a clausura das irmãs de São José de Chambéry.

O Asilo era visto como a única saída para a recuperação dos alienados, sendo que muitos lá ficavam por tempo indeterminado, pois muitas eram as famílias que os abandonavam. Segundo Ouyama, essas instituições eram tidas como " máquinas de curar ” através da disciplina.

Como nota, vale destacar que, durante a pandemia de gripe espanhola , que durou de 1918 a 1920, foram vitimados vários internados, incluindo, também, dois dirigentes do Nossa Senhora da Luz: o Dr. Antônio Rodolpho Pereira de Lemos e seu filho, o Dr. Cláudio Pereira de Lemos.

Em 1938, com os avanços na psiquiatria e com o início das críticas ao modelo de hospício, o Nossa Senhora da Luz teve o seu nome alterado para Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz . Nessa altura, outros hospitais dessa natureza foram surgindo na cidade.

Dias atuais

Após 97 anos gerido pela Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, o Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz passou a ser administrado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 2000, em parceria com a Santa Casa.

A instituição médica continuou a funcionar normalmente e em moldes parecidos aos aplicados desde o seu início, mas com ligeiras mudanças, já que a psiquiatria se desenvolveu muito nos séculos XX e XXI. As pessoas com doença mental, termo hoje mais aceito, passaram a ser tratadas com mais dignidade tendo em vista o respeito aos direitos humanos, a partir de terapias modernas e não-violentas/disciplinares.

Além disso, o próprio modelo hospitalar de tratamento psiquiátrico passou a ser contestado. Talvez isso tenha influenciado a PUCPR a encerrar as atividades do Hospital Psiquiátrico em 2013 , conforme revela, ainda em 2003, a fala do diretor-geral e administrativo do hospital, Dagoberto Hungria Requião:

“A evolução da pesquisa em saúde mental e o desenvolvimento de novos medicamentos fizeram com que o hospital integral ficasse apenas para os psicóticos graves, que são pacientes que não têm condições de permanecer na comunidade. Hoje, o hospital é um centro ativo de tratamento, que busca a recuperação no menor tempo e a reinserção social”.

Após o fechamento do hospital psiquiátrico, grande parte dos pavilhões do complexo foi desativada; uma delas chegou a desabar em 2017. Hoje, em alguns prédios há ambulatórios, dependências hospitalares e até sala de pesquisas do Grupo Marista.

A antiga sede do Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz é uma Unidade de Interesse de Preservação , e continua a ser administrada pela PUCPR. Embora alguns dos pavilhões tenham sido demolidos, outros estão de pé, reformados e preservados, como o André de Barros.

Abaixo, fotografias tiradas há alguns anos por Washington Cesar Takeuchi , do blog Circulando por Curitiba (as fotografias estão neste e neste link)

O Hospício da Luz, Asilo de Alienados ou simplesmente Asilo representa um importante capítulo da história de Curitiba e da psiquiatria na cidade, e também revela o modo como as pessoas com doenças mentais foram vistas e tratadas. É importante não cometer julgamentos, os tempos eram outros e as práticas, também . Mesmo assim, o nosso passado precisa ser conhecido e preservado, para que não cometamos os mesmos erros.

Se você quiser conhecer melhor o cotidiano do Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz, sugerimos que assista ao documentário “ Ruínas da Loucura ” (2008), dirigido por Karine Emerich e Mirela Kruel. O link é este: (https://www.youtube.com/watch?v=l6F-t01OGlY)

Nota sobre o presídio do Ahú

Inaugurado em 1909, a Penitenciária do Estado, ou Prisão Provisória de Curitiba, funcionou ininterruptamente por mais 95 anos, até ser fechada em 2006. Quando extinto, o “presídio do Ahú” tinha capacidade para 584 detentos, mas sua lotação média era bem maior. Os mais de 900 detentos do local foram remanejados para o Centro de Detenção e Ressocialização de Piraquara. Muitos perseguidos políticos ali ficaram presos durante a ditadura militar.

Logo depois o fechamento da penitenciária, foram gravadas cenas do filme Estômago (2007) no local, sobre o qual já escrevemos aqui, no artigo do Bar Palácio . Anos mais tarde, todo o complexo foi reformado.

Existiram vários projetos para o presídio: assim que desativado, pensou-se em demoli-lo para a construção de um conjunto habitacional, um shopping e até um supermercado. Em 2003, foi decidido pela transferência do complexo ao Tribunal de Justiça do Estado. Desde 2018, após anos de reforma, no mesmo local do antigo hospício e da finada penitenciária funciona, em prédio moderno, o Fórum Criminal e os Juizados Especiais de Curitiba .

Especulou-se a criação de um museu para contar a história do presídio no local, mas, pelo que sabemos, ele não existe. Já a história do antigo Hospício Nossa Senhora da Luz, da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, da medicina e da psiquiatria no Paraná, mantém-se preservada e pesquisada no Museu da História da Medicina do Paraná.

Abaixo, uma foto de 2006 do presídio, de autoria desconhecida, e uma atual do Fórum e do Juizados, também de autoria desconhecida.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Maurício Noboru Ouyama. "Uma máquina de curar : o hospício Nossa Senhora da Luz em Curitiba e a formação da tecnologia asilar (final do século XIX e início do XX)". Tese de doutorado em História, UFPR, 2006.

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/12064/Capitulos.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2016/06/pavilhao-andre-de-barros.html

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2014/07/hospital-nossa-senhora-da-luz.html

https://www.youtube.com/watch?v=l6F-t01OGlY

https://tribunapr.uol.com.br/noticias/parana/hospital-psiquiatrico-faz-100-anos-com-novidades/

https://ditaduraemcuritiba.com.br/presidio-do-ahu/

História, memórias e causos do Bar Palácio

Sat, 02 Oct 2021 18:30:26 GMT

História, memórias e causos do Bar Palácio

O Bar Palácio tem muita história para ser contada. Muito já foi feito pela historiadora Mariana Corção , cuja dissertação de mestrado foi sobre a trajetória e a cultura do nonagenário Bar Palácio. Partindo das pesquisas dela, hoje o Turistória se dedica a contar a história de mais esse patrimônio cultural da cidade de Curitiba.

Origens

Inaugurado na década de 1930 e em funcionamento até hoje, o Bar Palácio é um dos mais tradicionais estabelecimentos gastronômicos de Curitiba. Inicialmente, ficava na rua Barão do Rio Branco, nº 388, onde foi aberto ainda com o nome de “Café e Restaurante Palácio” — pelo que nos consta, essa sede foi demolida. Ele leva esse nome pelo fato de que, na época de sua fundação, localizava-se em frente ao Palácio do Governo do Estado , em cujo prédio hoje funciona o Museu da Imagem e do Som do Paraná.

Nesse período, a paisagem de Curitiba era ainda predominantemente rural, mas a localização do bar era privilegiada. A Estação Ferroviária ficava a três quadras do Bar e foi “um foco irradiador de negócios na região”, afirma Mariana Corção em sua dissertação de mestrado intitulada “ Os tempos da memória gustativa: Bar Palácio, Patrimônio da Sociedade Curitibana (1930 - 2006) ”.

Nesse contexto, a rua Barão do Rio Branco servia de ligação entre a Estação, o centro da cidade e a Estrada da Graciosa , contando com diversos estabelecimentos, como hotéis, botequins, escritórios, armazéns, cinema, além do último ponto de bonde. Ao lado do já popularmente chamado Bar Palácio, estava o Cine Vitória; nas proximidades, o Hotel Johnscher; logo acima, o Clube Curitibano e a sede da prefeitura, no Paço da Liberdade. Alguns anos depois da fundação do Bar Palácio, na antiga rua da Liberdade (rebatizada de Barão do Rio Branco em 1914) já estavam a todo vapor a Casa 444, o Restaurante Rio Branco, a Rádio PRB-2 e os jornais O Estado do Paraná e Tribuna do Paraná.

Certamente essa importância política e cultural da Barão do Rio Branco, que era o “eixo de poder” da cidade, influenciou o imigrante argentino Adolfo Bianchi a inaugurar ali o “Café e Restaurante Palácio”. Em pouco tempo, o local ficou conhecido pelo filé de boi assado na churrasqueira - churrasqueira esta que fica ao lado das mesas, com a possibilidade de os clientes verem as carnes assando - e pela carne de cabrito e leitão assada no espeto giratório. Dos seis (6!) restaurantes existentes em Curitiba em 1930, o Palácio logo se tornou o melhor e o mais famoso. Tanto que no final dos anos 30 ninguém o conhecia como “café”, e sim como restaurante.

Para além da carne boa, o Bar Palácio era popular por outro motivo. Conforme revela Mariana Corção, no início o Bar abria às 18 horas para fechar somente às 7 da manhã do dia seguinte . Isso o fazia receber diferentes tipos de público, servindo tanto para reuniões familiares quanto para encontros entre amigos, intelectuais, boêmios, políticos e estudantes. As mulheres só eram servidas se estivessem acompanhadas por homens, o que anos depois causou justa revolta (sobre a qual falaremos mais ao final do texto).

À época, era o único restaurante que permitia esse tipo de sociabilidade e que entrava madrugada adentro, características muito semelhantes às de bar, então muitos passaram a chamá-lo de Bar Palácio. Com o tempo, o horário foi reduzido e desde a década de 1990 o bar funciona das 19h à uma da madrugada. Nos fins de semana, o Palácio vai até as 3!

No jornal Correio de Notícias, em 1986, o Bar Palácio foi definido da seguinte forma:

“De Palácio, o restaurante só conta com o nome. O local é simples e o luxo dos palácios é substituído pela qualidade do cardápio. Ao se ouvir falar do Bar Palácio e seus freqüentadores, muitos imaginam um local sofisticado, onde garçons bem uniformizados servem pratos cuidadosamente decorados, que compõem um vasto cardápio internacional. Na realidade, o Bar Palácio dispõe de um ótimo cardápio caseiro e os pratos são preparados com rigor e qualidade, não com beleza. Mesmo assim, o restaurante marcou época e ficou conhecido como um local aristocrático.”

Mais do que aristocrático pela forma, o Bar Palácio assim se fez pelos seus clientes, que o tornaram um dos maiores pontos de convívio da sociedade tradicional de Curitiba.

Novos tempos

Em 1945, o Bar Palácio foi adquirido por funcionários da Companhia Inglesa São Paulo Railway, mas cinco anos depois a sociedade já havia sido desfeita. Foi então que um dos sócios, Antonio Humia Duran , vendeu o prédio do bar (o nº 388, que hoje não existe mais). Entre 1945 e 1955, o Bar Palácio funcionou na Av. Marechal Floriano Peixoto.

Em 1955 o genro de Duran, o espanhol José Fraguas Lopez (chamado de Pepe) adquiriu o Bar, inaugurando-o um ano depois na rua Barão do Rio Branco, nº 383. Não sabemos ao certo, mas acreditamos que seja essa a sede famosa, que hoje está pintada em bordô, cujo número foi redefinido para 438. O prédio em questão foi até capa de livro, e representou o momento em que o Palácio mais apareceu nos jornais, entre as décadas de 60 e início da de 80. Ele era alugado de uma família que até hoje o mantém, e recentemente foi reformado, já que é uma “ Unidade de Interesse de Preservação ” de Curitiba.

Quanto a seu Pepe, ela está com 88 anos, e continua no Palácio, embora vá pouco até ele; a gerência está com Laurindo Graciano, que lá trabalha desde 1994.

Com Pepe, o Bar Palácio continuou sendo um dos únicos programas noturnos de Curitiba. Após os eventos como bailes, festas, reuniões, aulas, etc., ou ia-se ao Palácio, ou ao Bar Triângulo, famoso por seu cachorro-quente e considerado uma opção mais acessível do ponto de vista dos preços, já que o outro era um dos mais caros restaurantes de Curitiba. “ As boates iam-se fechando e o refúgio fatal era o Palácio ”, conta Valério Hoerner Júnior.

Política no Palácio

Além da fama aristocrática, boêmia e intelectual, o Bar Palácio se notabilizou também pela efervescência política. Para exemplificar muito bem essa característica, citamos os dois seguintes casos, separados por 20 anos:

O primeiro ocorreu na primeira quinzena de março de 1964, e é contado por um frequentador do bar, Percyval Charquetti, no livro “ O Folclórico Palácio” , de Valério Hoerner Júnior (1984):

“Naquela madrugada estávamos com Chico Buarque de Holanda em casa: viera com Aramys Millarch. Não quis cantar; ele viera para o churrasco e para a cerveja [...].

[Tinha] Boca-livre uma noite no Palácio e promovida pela assessoria de Imprensa do Ministério do Trabalho. Sim senhor, o Ministro do Trabalho [Amaury Silva] que era paranaense estava em Curitiba. Era na primeira quinzena de março de 1964.

[...] Por volta da meia noite estava todo mundo dos jornais no Palácio. O país vivia um clima que Deus me livre: greves por todas as partes, confusões e mais confusões.

[...] Um deles, o Jairo Regis que era o chefe dos jornalistas, pregava que nós não tínhamos visto nada, que no dia em que o ministério quisesse o Brasil todo pararia.

[...] Um dos jornalistas daqui (eu) justamente contradisse o Jairo. Lembrando-lhe que tinha os três ministérios que estavam de olho. Foi a pior viagem; o jornalista nos gozou: exército não existe: é uma macacada que só sabe fazer continência; Aeronáutica, nem se fala: tem meia dúzia de aviões que mal servem no país, caindo um volta e meia; marinha então nem se fala, só aquele casco velho de Minas Gerais.

[...] Foi aplaudidíssimo.

O que aconteceu 15 dias depois?”

15 dias depois houve o golpe, instituindo a ditadura militar que durou até 1985.

O segundo caso ocorreu, coincidentemente, um ano antes do fim do regime militar citado por Percyval. Esse episódio foi agora recuperado pela jornalista Jess Carvalho do Jornal Plural, em excelente matéria. Trata-se do que hoje se entende como levante feminista , que foi um movimento de 4 mulheres que se impuseram para serem atendidas no Palácio, pois o serviço a mulheres desacompanhadas era proibido.

Desde os anos 40 o atendimento a mulheres desacompanhadas era vedado . A justificativa era de que o ambiente de respeitabilidade seria perdido caso alguma prostituta estivesse no local e fosse atendida, e também de que “ mulher sozinha dava enguiço porque sempre havia um engraçadinho entusiasmado que entendia transportar-se da pele de Robert Taylor….pretendendo o êxito das conquistas ”, disse Valério Júnior.

Mas a verdade é que era difícil ver uma mulher no Bar Palácio, mesmo que acompanhada, pois a característica masculinizada desse ambiente assustava; era ambiente de homem e muitas vezes hostil a elas.

Eis que, na madrugada de 27 de janeiro de 1984, as estudantes Sonia Cristina Bittencourt, Cláudia Sigmalt, Vera Lúcia Bittencourt e Isabel Cristina Oliveira entraram no Bar Palácio, mas o garçom se negou a atendê-las. Segundo Isabel, em depoimento para o Plural,

“O garçom nos disse que eles não serviam mulheres desacompanhadas. Quando

ele começou a falar, nós achamos que era brincadeira, mas aí percebemos o bar todo olhando pra nós. A Sonia levantou pra dez e falou: ‘Como assim? Vamos pedir pra alguém sentar aqui’. Mas ele repetia que não podia, não podia e não podia: era a regra da casa.”

No dia seguinte, elas prestaram queixa contra o Bar Palácio, e Pepe foi enquadrado na lei de contravenção, por impedir o atendimento a mulheres desacompanhadas em seu estabelecimento. No outro dia, 29, o Palácio passou a atendê-las. Nessa altura, a notícia já havia se espalhado pelo Brasil: as estudantes eram capa de jornais e vítimas de burburinhos na cidade; segundo Isabel, não se contestava a misoginia do Bar, mas sim “ o que 4 mulheres estavam fazendo sozinhas na rua e de madrugada ”.

Em relato no grupo memorialístico do Facebook “Antigamente em Curitiba”, na caixa de comentários de uma postagem de Jose Jorge Neto, de abril de 2020, que traz o texto “Entrando no Bar Palácio”, de autoria de Paulo Grani, Sonia Bittencourt conta que

“ (...) fomos à delegacia prestar queixa. Nos mandaram para outra. Fomos. No dia seguinte continuamos o périplo. E demos início a uma ação contra o Bar Palácio. Íamos em frente, mas meu pai, amigo do Pepe (dono do Bar), foi procurado por ele. Meu pai pediu, então, que déssemos um fim àquilo. Como podia ser? Perguntou. Respondemos que se eles começassem a atender mulheres, retiraríamos a ação e assim foi. A partir dali começaram a atender mulheres."

Sede atual

Depois de trinta anos na sede da rua Barão do Rio Branco, o seu Pepe construiu uma nova, na rua André de Barros. Conforme o movimento da rua Barão do Rio Branco foi decaindo, sobretudo com a descentralização das zonas comerciais para os shopping centers e com a mudança do eixo de poder para o centro cívico, aos poucos o movimento do Bar Palácio diminuiu. Isso determinou a mudança para sua atual sede, em setembro de 1991, localizada na rua André de Barros, nº 500.

Era grande a preocupação nos jornais de que essa mudança acabasse com a tradição do Bar. A preocupação era tanta que, anos antes, tentou-se que o Bar Palácio fosse tombado como patrimônio cultural do estado , iniciativa que não foi adiante mas que, pensamos nós, deveria ser retomada, tendo em vista a quase centenária tradição do Bar.

De toda forma, a tradição não se perdeu. Embora hoje já não seja mais o centro de convívio da sociedade tradicional, o Bar continuou e continua reconhecido, tanto que, em suas dependências, foram gravadas cenas do filme Estômago (2006) , um clássico contemporâneo nacional já disponível na plataforma Netflix. Quando da gravação do filme, seus diretores fizeram um estudo em dezenas de bares, até chegar à conclusão que a cozinha do Bar Palácio era a melhor para as gravações. No bar há, inclusive, um pôster do filme. O Palácio também recebeu visitas ilustres, sempre atraídas pelo cardápio e pelos seus tradicionais frequentadores.

Hoje, a clientela fiel do Bar Palácio são as famílias que há muito tempo o frequentam e que valorizam a sua identidade. Certamente, elas não abrem mão do Mignon à Griset, do Frango à Crapaudine e do Churrasco Paranaense, pratos de um estabelecimento que marca época pela sua trajetória e qualidade. Um dos pratos mais famosos também é a sobremesa “Mineiro com Botas” - mistura de bananas, queijo e goiabada, coberta com açúcar e flambado com rum.

Visitas ilustres

O Bar, por sua fama e qualidade, teve muitos visitantes ilustres, tanto nacionais quanto internacionais.

Entre os internacionais está o multipremiado diretor Francis Ford Coppola , que tem em seu currículo filmes como O Poderoso Chefão e Apocalipse Now. Em 2003, o diretor fez uma visita a Curitiba com o objetivo de buscar cenários para um filme que acabou nunca sendo realizado. A visita, no entanto, rendeu boas histórias a Coppola e a quem o encontrou. Um dos pontos de parada do cineasta foi o Bar Palácio.

O Bar era ponto de encontro também de jornalistas e dirigentes de futebol depois de transmissões esportivas. A região de todas as sedes que o bar já teve é a mesma - o Centro de Curitiba, próximo à atual Câmara Municipal e o Shopping Estação - e lá costumavam estar alocadas as redações de vários jornais, o que tornava o bar um ponto de parada de muitos jornalistas.

Outros famosos que visitaram o local foram os atores Chico Buarque, Tony Ramos, Malu Mader e Marieta Severo . Regionalmente falando, as famílias tradicionais da política e da sociedade curitibanas Requião e Lerner são clientes do bar. Jaime Lerner , que inclusive era amigo de Coppola e esteve com ele em sua visita a Curitiba, era frequentador assíduo do restaurante. Lerner afirmou certa vez, em depoimento ao jornalista Reinaldo Bessa, que “ O Bar Palácio é o bar do consenso. Quando a gente sai de algum lugar com os amigos, do cinema, por exemplo, e se discute onde ir, ninguém discorda quando surge a ideia de ir lá ”.

Por todos os motivos acima citados, o Bar Palácio se apresenta como patrimônio histórico e cultural de Curitiba e dos curitibanos . Mesmo mudando de sedes e de proprietários, o Bar sempre manteve sua tradição quase centenária na capital paranaense.

Fotos do interior do Bar Palácio, tiradas pelo Turistória em Outubro de 2021:

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Mariana Corção. Os tempos da memória gustativa : Bar Palácio, patrimonio da sociedade curitibana (1930-2006). Dissertação de mestrado em História, UFPR, 2007.

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/13526/Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Jess Carvalho. O levante feminista que abriu o Bar Palácio para mulheres “desacompanhadas”. Jornal Plural, 8 set. 21.

https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/o-levante-feminista-que-abriu-o-bar-palacio-para-mulheres-desacompanhadas/

Valério Hoerner Junior. O Folclórico Palácio, Curitiba, Graf. Vicentina, 1984.

Fotografando Curitiba

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2015/12/antiga-sede-do-bar-palacio.html

Gazeta

https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/guia-da-baixa-gastronomia/bar-palacio-ganha-livro-sobre-sua-historia/

https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/bar-palacio-vira-cenario-para-o-filme-o-estomago-a8585ci5wsc42gbdr7803155a/

Blog

https://viagemdecinema.blogspot.com/2014/06/estomago-filme-de-primeira-e-locacoes.html

https://www.panoramadoturismo.com.br/destaques/bar-palacio-90-anos-de-boa-mesa

https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/cinema/coppola-esteve-aqui-2yjee098scfwcc5jqqtu81lv4/

Reinado Bessa. Especto Giratório. Gazeta do Povo. Curitiba, 29 mar. 2004.

https://tutanogastronomia.com.br/bar-palacio/

http://www.noticiario.com.br/carroussel/with-carousel.html#

https://www.facebook.com/groups/417557358409468/permalink/1622966834535175/

Mansão das Rosas: origem, apogeu e demolição

Sat, 25 Sep 2021 16:02:43 GMT

Mansão das Rosas: origem, apogeu e demolição

Família Fontana no Brasil

A história da Família Fontana no Brasil e no Paraná tem suas origens no século XIX, quando o imigrante italiano Francisco Fasce Fontana chegou à América, mais precisamente ao Uruguai. Lá, adquiriu experiência com a cultura da erva-mate , o que possibilitou que ele chegasse em Curitiba, em 1880, já como um industrial da erva-mate - representante da empresa uruguaia Silva & Irmão. Já contamos aqui no Turistóri a em maiores detalhes a história da família Fontana ( link ).

Como pagamento de uma dívida, Fontana se tornou dono do “Engenho da Glória” , que foi incorporado à empresa que representava, formando assim o Silva, Irmão & Fontana. Em 1882, Francisco se casou com a filha do desembargador Agostinho Ermelino de Leão, Maria Dolores Leão . E é desse casamento que nasceu a casa que viria a ser conhecida como Mansão das Rosas .

A Mansão das Rosas antes de ser Mansão das Rosas

Dias antes de seu casamento com Maria Dolores, Fontana apresentou a todos o que havia por trás dos tapumes que estavam em frente ao terreno do antigo engenho: uma belíssima mansão. Estava localizada no início do Boulevard 2 de Julho , no mesmo terreno do “Engenho da Glória”. Daí vem o nome atual do bairro em que está o terreno da antiga casa - Alto da Glória. O detalhe interessante dessa história quem conta é Francisco Fernando Fontana , bisneto de Francisco Fasce Fontana e Maria Dolores, em entrevista realizada pelo Turistória em Setembro de 2021:

“era chegada a data do casamento, eles ainda não tinham casa, o que fez com que Ermelino de Leão construísse um apartamento para o casal dentro de sua casa. Cobrado pelo futuro sogro, Fasce disse que estava tudo certo, que não era para se preocupar. Um pouco antes do casamento, para surpresa de todos, Fasce derrubou os tapumes da construção do engenho de mate, onde estava uma nova casa, lindíssima.”

A casa “original” era de 1834, construída por Caetano Jose Munhoz, antigo dono do Engenho da Glória. Em 1880, depois de adquiridos por Francisco Fontana, ele reformou o engenho e a casa, que ganhou um estilo de arquitetura da região da Toscana e foi rodeada de belos jardins. A casa ficou famosa por décadas na paisagem curitibana. Além disso, o banhado formado pelo Rio Belém, que passava nos fundos do terreno, foi drenado por Fontana com técnica inovadora.

Inicialmente a residência não era conhecida como “Mansão das Rosas”. Essa denominação foi cunhada posteriormente, na segunda metade do século XX.

Sobre a inauguração da casa, nos conta Francisco Fernando Fontana:

“Para a inauguração vieram quatro vagões. Um com autoridades, um com gente da empresa, e dois com banda de música, pra mostrar que tava sendo inaugurado uma coisa nova, né. E a notícia diz o seguinte: Quando eles chegaram na Casa do Fontana ele recebeu com festa, serviu comida pra todo mundo e tal.”

Os vagões do bonde, mencionados por Fernando, tinham como ponto final a rua em frente à casa de Francisco Fasce. Isso demonstrava também a localização privilegiada do terreno.

"Quando foi inaugurada a linha, a estação de bondes ficava em frente a onde hoje é a Câmara Municipal na Barão do Rio Branco ali. E o trilho saía pela Barão do Rio Branco, entrava pela Riachuelo, entrava na João Gualberto, e terminava no começo da subida, porque pra subir puxando o carro era difícil, então terminava na casa dele."

A partir do momento em que a família Fontana passou a habitar a casa, notáveis personalidades do Paraná e do Brasil eram presença frequente no local. Desde sua reforma, na década de 1880, até a década de 1970, diversas gerações da Família Fontana habitaram a casa.

Ainda na época do Império, por exemplo, a Princesa Isabel , em visita a Curitiba, passou uma tarde na casa, acompanhada de seu marido, o Conde d’Eu . Embora nessa visita não haja referências a seu pai - o imperador Dom Pedro II -, ele teceu elogios a Francisco Fasce Fontana, chamando-o de “um dos homens mais inteligentes e bem-intencionados de Curitiba”, conforme citação no livro “Homens e Coisas do Império” (1924), de Visconde de Taunay.

Em reportagem na edição de 16 de Dezembro de 1884 do Jornal carioca Gazeta de Notícias, temos mais detalhes de uma das visitas da corte imperial às instalações de Francisco Fasce Fontana, que compreendiam tanto os engenhos de mate quanto a mansão e seus jardins. A visita havia ocorrido cerca de duas semanas antes, no dia 1 de Dezembro de 1884

Em maio de 1894 em Curitiba, de forma repentina, Fasce Fontana faleceu por um problema de saúde, deixando a esposa e o único filho, Fido Fontana . Um ano depois, Maria Dolores mandou erguer uma capela em homenagem ao marido, a “ Capela da Glória ”. Mais tarde, Dolores se casou com Bernardo Augusto da Veiga , que construiu uma casa para ambos ao lado da Capela, onde sua esposa passou a morar. Fido permaneceu na Mansão das Rosas , tutelado pelo avô, e nela residiu durante toda a sua vida.

Fido Fontana teve, ao total, oito filhos. Os seis primeiros foram com sua primeira esposa, Iphigenia Correia , filha do Barão do Serro Azul, e chamavam-se Zilda, Ziloah, Zilla, Zilna, Francisco e Ildefonso . Com a morte precoce de Iphigenia, Fido casou-se novamente, com Mercedes Jardim , com quem teve outros dois filhos.

Fido Fontana faleceu em 1946 e Mercedes passou a administrar sozinha a casa, então conhecida como “Casa da Dona Mercedes” . Outras denominações possíveis eram “ Solar dos Fontana ” ou “ Mansão dos Fontana ”. Já o termo “ Mansão das Rosa s”, talvez o mais conhecido, foi cunhado pelo colunista social da segunda metade do século XX, Dino Almeida , em alusão às rosas dos jardins do terreno da casa.

A Casa da Dona Mercedes

Enquanto residiu na casa, Mercedes Fontana foi notável anfitriã não apenas em nível municipal, mas também nacional. Era descrita nos jornais como a “anfitriã número 1 do Paraná”. Em sua residência recebia personalidades detentoras de grande poder e prestígio à época. Francisco Fernando Fontana relata que “ A Casa da Mercedes virou o ponto de encontro da sociedade ”.

Era comum que saíssem na imprensa notícias sobre Mercedes Fontana e o local onde ela recebia seus convidados - a Mansão das Rosas. Abaixo, fotos de reportagem de 1961 de Ed Keffel para a revista carioca O Cruzeiro :

Essa reportagem, além de mostrar a casa, foi feita com o intuito de dar visibilidade às mulheres fotografadas e agradar suas famílias, que faziam parte da sociedade tradicional curitibana.

O jardim da casa era belíssimo e até premiado. No concurso “ Melhores Jardins de Curitiba ”, promovido pela Prefeitura de Curitiba em 1972, o Jardim da Casa de Dona Mercedes foi agraciado com a “Premiação Especial”. O prêmio era realizado pela administração Jaime Lerner com o objetivo de incentivar a preservação e criação de novas áreas verdes em Curitiba e o combate à poluição.

Entre outros hóspedes e visitantes famosos da casa, estão o candidato à presidência e Governador do Estado da Guanabara Carlos Lacerda e Assis Chateaubriand . Chateaubriand foi um dos maiores empresários das imprensas brasileira e latino americana no século XX. Em 1955, inclusive, Mercedes Fontana esteve presente à inauguração do jornal O Diário do Paraná , que era propriedade do conglomerado Diários Associados, de Chateaubriand.

Além disso, o governador do Paraná Bento Munhoz da Rocha e sua família também costumavam frequentar a casa. O namoro entre Bento e Flora , que viria a ser a primeira dama do estado e passaria a se chamar Flora Munhoz da Rocha, começou, inclusive, na Mansão das Rosas, conta Fernando Fontana. Flora, assim como Bento, pertencia a uma família tradicional antes mesmo de se casar - era filha de Affonso Alves de Camargo, que havia sido Presidente do Estado do Paraná.

A casa também foi palco de acontecimentos históricos, como a primeira transmissão de rádio do Estado do Paraná - a Rádio Clube Paranaense -, em 1924, ocorrida na sala de telefonia. A Rádio Clube Paranaense é a pioneira no estado e uma das mais antigas do Brasil.

Vestígios da Mansão das Rosas

Com uma área de mais de 11 mil metros quadrados, a manutenção da casa e do terreno era extremamente custosa . Na década de 1970, Mercedes passou a morar na cidade do Rio de Janeiro, sua terra de origem. Ildefonso Fontana, filho de Fido, ficou na Mansão das Rosas, mas o custo era tão alto para mantê-la que a estadia não durou 10 meses. Isso dificultou a divisão da casa entre os oito herdeiros, ocorrida um pouco antes da morte de Mercedes, em 1977. Sobre isso relata Fernando Fontana:

“...os herdeiros foram tomar posse da casa. Só que era uma dúzia de herdeiros. Primeiro que ele teve oito filhos, seis do primeiro casamento e dois do segundo. Meu pai era o penúltimo filho do primeiro casamento. Então tinham oito pedaços. O terreno tinha 11 mil e 200 metros quadrados. E a casa era muito dispendiosa, fizeram uma lombada na frente da casa, a casa começou a se mexer, ia custar muito caro pra arrumar. Nenhum dos oito herdeiros tinha dinheiro para comprar a parte dos outros sete”.

Ainda assim, na década de 1970 - antes da casa ser demolida - houve esforços para que ela fosse preservada e ganhasse outras utilidades , uma vez que a Família Fontana não iria mais nela residir e seu custo de manutenção ficava cada vez maior para os herdeiros. Fernando Fontana conta que a família procurou o Governo do Estado para que o poder público comprasse a casa e desse a ela alguma finalidade institucional:

“O Sérgio Todeschini Alves, que era diretor do Departamento de Patrimônio, tentou que o Governador (Jaime) Canet, que era o governador na época, comprasse a casa pra usar como... A proposta do Sérgio era muito lógica. A casa fica como, pode ser museu, mas a ideia dele era que fosse o Hotel de Recepções do Governo. E o terreno que tinha 11.200 metros quadrados fazer um túnel, uma ponte qualquer, deixava uns três mil metros da casa, e os outros oito mil aumentava o Colégio Estadual do Paraná que não tem pra onde crescer. Mas eu não sei se ele chegou a falar com o Canet, eu sei que não funcionou”.

Além da preservação de um patrimônio histórico e cultural de Curitiba - a Mansão -, a proposta beneficiaria também uma instituição centenária e tradicional de educação do Estado - o Colégio Estadual do Paraná . Não se sabe, no entanto, os motivos pelos quais a proposta não foi adiant e, o que é de se estranhar, pois a família aceitaria vender a propriedade ao Estado por um preço abaixo do preço de mercado (na época, a Mansão das Rosas foi avaliada em 12 milhões de cruzeiros).

Ao fim e ao cabo, quem arrematou a Mansão foi o grupo empresarial Gomes Almeida Fernandes, que no final de 1975 demoliu a casa . Anos mais tarde, o terreno foi transferido para a Construtora Pasini, que construiu as torres dos edifícios que hoje vemos no local. Da demolição, restaram algumas das árvores no jardim e o portal toscano , que não são tombados nem Unidades de Interesse de Preservação.

Em 1980, o então prefeito de Curitiba Jaime Lerner escreveu que “ as torres e a casa bem poderiam coexistir, após bom estudo de arquitetura e engenharia ”. O que ocorreu com a Mansão das Rosas e outros patrimônios históricos de Curitiba o levou a instituir, em 1979, o conceito “Unidade Especial de Preservação”, alternativa legal para a proteção de bens históricos.

Quanto à Mansão das Rosas, mesmo depois de demolida ainda é possível conhecer algumas de suas partes . Os móveis e acessórios que compunham a mobília da casa foram retirados pela família antes da demolição. Boa parte deles hoje está em posse de Francisco Fernando Fontana , que os conserva em sua residência. Alguns deles, inclusive, podemos identificar nas fotos da reportagem de O Cruzeiro, como a lareira.

Outro item que Fernando Fontana guarda é uma das quatro esculturas que ficavam nas junções das extremidades da casa, no local circulado na imagem abaixo. Cada uma delas tinha o nome de uma estação do ano. A que Fernando hoje possui é a que diz “Inverno”.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Melhores jardins recebem prêmios na quinta-feira. Diário do Paraná, Curitiba, ano 17, n. 4.946, 4 jan. 1972. Segundo caderno, p. 5. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=761672&pagfis=85059

Viagem de suas altezas. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, ano 10, n. 351, 16 dez. 1884. p. 2. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=103730_02&Pesq=fasce&pagfis=7966

GASPAR, Carlos; DAMM, Flávio. O Caçula “Associado”. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, ano 27, n. 31, 14 mai. 1955. p. 34-E. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=003581&Pesq=mercedes%20fontana&pagfis=97912

KEFFEL, Ed. A mansão encantada dos Fontana. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, ano 33, n. 43, 5 ago. 1961. p. 38-41. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=003581&pesq=mercedes%20fontana&pagfis=138193

Links:

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=003581&pesq=mercedes%20fontana&pagfis=78664

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=003581&pesq=mercedes%20fontana&pagfis=97912

Sobre os compradores da Mansão

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=761672&Pesq=%22fam%c3%adlia%20Fontana%22&pagfis=146569

Sobre a morte de Mercedes

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_09&pesq=%22Mercedes%20Fontana%22&pasta=ano%20197&hf=memoria.bn.br&pagfis=163747

Carta de Lerner

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=761672&Pesq=%22Mercedes%20Fontana%22&pagfis=139942

Reportagem sobre Mansão das Rosas Ed Keffel:

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=003581&pesq=mercedes%20fontana&pagfis=138193

Artigo de Aramis Millarch originalmente publicado em O Estado do Paraná (31 de janeiro de 1974):

"Nos corredores do Palácio Iguaçu se comenta muito a possibilidade do Estado adquirir a mansão da família Fontana, na Avenida João Gualberto, para ser residência oficial do governador. Já os oito herdeiros do valioso imóvel deverão reunir-se em Curitiba, dentro de alguns dias para tratar não da venda da casa mas sim da fraternal partilha dos móveis, objetos de arte e demais objetos que atulham as dezenas de cômodos do casarão, há 18 meses administrado pelo industrial Ildefonso Fontana. Construída há exatamente 140 anos, entre 1832-34, pelo ervateiro Caetano José Munhoz - e adquirida em 1872 por Francisco Fido Fontana, a mansão, no centro de um terreno de 11 mil metros quadrados (com um dos mais belos roseirais da cidade), apresenta hoje sérios problemas de conservação - com rachaduras nas centenárias paredes advindas do intenso tráfego na Avenida João Gualberto. De propriedade em regime de usos e frutos de dona Mercedes Fontana, 80 anos - hoje bastante doente e residindo na GB - a mansão - avaliada em Cr$ 12 milhões - faz parte da história da cidade e a possibilidade da mesma vir a ser demolida, passou a preocupar as pessoas sensíveis ao valor de nosso patrimônio histórico. Ildefonso Fontana vai mudar-se da casa em fins de fevereiro, já que a manutenção do Imóvel torna-se cada dia mais onerosa e difícil."

Entrevista com Fernando Fontana:

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/ocupe-o-passeio-publico/fontana-aquele-desconhecido-chpotu3f35tv79rllmz8efx3i/

Bibliografia:

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/25450/D%20-%20SUTIL%2c%20MARCELO%20SALDANHA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/43746/R%20-%20D%20-%20LUARA%20ANTUNES%20STOLLMEIER.pdf?sequence=3&isAllowed=y

https://www.turistoria.com.br/o-historico-predio-das-fabricas-fontana

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/ocupe-o-passeio-publico/fontana-aquele-desconhecido-chpotu3f35tv79rllmz8efx3i/

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/estilo-cultura/roteiro-da-saudade-4-casaroes-iconicos-de-curitiba-que-foram-demolidos/

https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/o-fim-de-uma-era-b6avpfqklfp8fe046pm1o28ge/

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/estilo-cultura/roteiro-da-saudade-4-casaroes-iconicos-de-curitiba-que-foram-demolidos/

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2016/02/mansao-das-rosas.html

Museu Botânico Municipal Gerdt Hatschbach

Fri, 17 Sep 2021 22:30:51 GMT

Museu Botânico Municipal Gerdt Hatschbach

História

Na rua R. Engenheiro Ostoja Roguski, número 690 está localizado um dos quatro mais importantes museus de botânica do país e apesar de dividir espaço com um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, o Jardim Botânico, o Museu Botânico Municipal - MBM e sua história ficam quase sempre escondidos. Fazendo juz à grandeza desse espaço de conhecimento e divulgação científica, o Turistória revirou seus armários de naftalina para trazer à tona mais um capítulo sobre os museus da capital.

Originalmente fundado em 1965, o Museu Botânico Gedrt Hatschbach, como também é conhecido, desde 1992 fica dentro do Jardim Botânico de Curitiba. É bem verdade que seu acervo é composto basicamente de plantas, frutos e madeiras secas e à primeira vista pode não parecer muito atrativa do ponto de vista turístico, mas sua história e importância, certamente o são.

Dividido em duas áreas principais, o Museu conta com um salão de exposições (sempre com temas ligados à botânica), aberta ao público, um auditório, e uma sala de educação ambiental (com atividades suspensas pela pandemia) e um herbário no piso inferior do prédio, com acesso e visitas controladas por agendamento.

Gerdt Hatschbach e sua ligação com o museu

Apesar de sua grande importância, o início do museu foi despretensioso, assim como seu fundador. Doutor Gerdt, como era chamado, não era botânico, nem biólogo, sua formação era na área de química, mas seu maior passa-tempo (e paixão) era observar e estudar as plantas, o que o transformou em Doutor honoris causa em 1986 pela UFPR por seus esforços e contribuições na botânica.

Nada sofisticado: As câmeras, lentes, lupas, bússolas e facão que Gerdt utilizava em suas expedições a campo.

Mesmo depois de sua morte, em 2013, os frutos de seu trabalho ainda rendem grandes descobertas e avanços na botânica. Ao todo, foram mais de 82 mil exemplares coletados, muitos desses só foram descritos e reconhecidos como novas espécies anos depois, como as últimas 9 espécies, que foram descobertas e descritas entre 2020 e 2021, cinquenta anos depois de terem sido coletadas pela primeira vez por Gerdt.

Muitas das descobertas de novas espécies só foram possíveis pelas incansáveis expedições de coleta, que percorreram os grandes biomas brasileiros e possibilitaram uma fotografia realista da flora do país. Em 2005 em uma de suas últimas expedições, com 89 anos, Gerdt coletou um dos exemplares que serviram para a pesquisa que possibilitou a descrição de uma nova espécie.

Mesmo aposentado, Gerdt não deixava de “cumprir expediente” um dia se quer no Museu que ele fundou e do qual era curador. A coleção que se iniciou com uma planta coletada próximo ao que hoje é o Parque Barigui se tornou parte da sua própria história e mesmo com idade avançada e com a voz baixa, o Doutor Gerdt chegava antes mesmo de outros funcionários, sempre acompanhado de sua esposa e companheira Maria Magdaura.

Sentado em um banco já na porta de entrada, estava sempre disposto a ajudar em alguma identificação ou na acolhida de turmas de jovens estudantes de botânica. Não era difícil perceber que ali era seu lugar favorito no mundo.

Sem dúvidas, Gerdt foi um dos maiores botânicos do Brasil, sendo reconhecido internacionalmente. Seu legado é enorme e indiscutível e a junção do amor pelas plantas e carinho pela cidade ficaram marcadas e muito bem documentadas nos livros tombo do Herbário Municipal.

Informações adicionais

O atual curador do Museu, o Engenheiro FLorestal Marcelo Leandro Brotto, que recebeu a equipe Turistória e falou um pouco sobre a coleção e sobre o professor Gerdt, salienta que o herbário do museu encontra-se fechado para visitação e que a consulta ao acervo pode ser feita através de e-mail e agendamento prévio ou pelo site do Sistema de informações sobre a biodiversidade Brasileira (SisBBr) - https://ala-hub.sibbr.gov.br/ala-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in41

Texto e pesquisa de Elaine Costa

Fonte de pesquisa:

Coleção do Museu Botânico Municipal contribui para a descoberta de novas espécies, Marcelo Leandro Brotto - https://www.taxonline.bio.br/gerdt-hatschbach

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/museu-botanico/340

A favela que virou Jardim Botânico

Fri, 17 Sep 2021 13:45:17 GMT

A favela que virou Jardim Botânico

Jardim Botânico

O Jardim Botânico é um dos pontos turísticos mais famosos de Curitiba, considerado cartão-postal da cidade. Inaugurado em 1991, seu nome completo é Jardim Botânico Francisca Maria Garfunkel Rischbieter , em homenagem à grande engenheira que foi Francisca Rischbieter, a Franchette, que entre tantos feitos foi responsável pelo impedimento da construção de um minhocão sobre a Praça Tiradentes.

Apesar de popularmente também ser chamado de parque, tecnicamente o Jardim Botânico não é um parque segundo a classificação da prefeitura. Como o próprio nome sugere, o Jardim Botânico tem como principal atração uma estufa botânica de 458 m², inspirada no Palácio de Cristal de Londres, com um grande jardim francês em frente. A estufa de três abóbadas é revestida com quase 4.000 peças de vidro e possui 2 andares, dentro dos quais estão dispostas centenas de espécies vegetais que caracterizam a Mata Atlântica. Já o jardim, por ser francês , é dividido em linhas geométricas repletas de flores e arbustos; na convergência dos caminhos formados dentro do jardim, ao centro, está a fonte com a réplica da estátua “Amor Materno”, de autoria de João Zaco Paraná .

A essas atrações arquitetônicas e paisagísticas se somam muitas outras. Ao todo, a área do Jardim Botânico é de 178.000 m². Ou seja, a estufa e o jardim são uma pequena parte do todo. Ao redor de ambos, há um gramadão repleto de árvores e trilhas asfaltadas, lago, fontes e, nos fundos, um imenso Bosque de Preservação Permanent e, que resguarda centenas de espécies de fauna e flora, algumas ameaçadas de extinção (como a araucária e o cedro rosa). Por isso, o Jardim Botânico é uma Unidade de Conservação Municipal.

Além disso, do Jardim Botânico também fazem parte o Museu Botânico Municipal/Herbário, o Jardim das Sensações e a Galeria das Quatro Estações/Café Escola , espaços que combinam preservação, educação ambiental e lazer.

O Botânico está localizado na esquina da Rua Engenheiro Ostoja Roguski com a Av. Professor Lothario Meissner, e funciona de domingo a domingo, das 6h às 19h30. Abaixo esta o croqui do Botânico, com todas as suas atrações!

O projeto do Jardim Botânico

Feita essa introdução turística e ambiental, vamos agora às suas origens históricas, destacando o motivo da implantação do Botânico e a história pregressa daquela área.

Segundo o geógrafo Márcio Hassler, a fundação do Jardim Botânico, em outubro de 1991 pela gestão de Jaime Lerner, insere-se num período “ marcado pela implantação de parques com a forte presença de construções arquitetônicas emblemáticas ”. Então, “ a função principal dos parques deixa de ser a preservação de fundos de vale, contenção de enchentes e preservação e passa a ser a mistificação, a criação de símbolos que associam a cidade à cultura europeia, dos seus imigrantes, portanto, com qualidade de vida de países desenvolvidos, ou de primeiro mundo, como muitos ainda denominam ”.

Essa política é chamada de city marketing , e teve fins mais estéticos/eleitorais do que históricos e ambientais . O Jardim Botânico, com sua estufa inspirada no Palácio de Cristal de Londres e com seu jardim francês, é resultado direto dessa ideologia. O slogan “cidade ecológica" foi inventado pela prefeitura de Curitiba nessa época.

Abaixo, a matéria de inauguração do Jardim, junto com fotografia da época da construção da estufa.

O Capanema

Hoje, o bairro em que se situa o Jardim Botânico leva o mesmo nome do Jardim; até 1992, entretanto, o nome do bairro era Capanema, que em língua tupi significa mato ruim. No século XIX, basicamente toda a área do bairro era propriedade de uma só pessoa, o Conselheiro Guilherme S. de Capanema, conhecido como Barão de Capanema . Em sua chácara, havia bosques, pomares e plantas exóticas que Capanema cuidadosamente cultivava; muitas delas ficavam em seu “Jardim Botanico”, assim denominado naquele tempo. Coincidentemente, portanto, no antigo terreno onde ficava o Botânico do Capanema é que foi construído o Botânico de Curitiba.

O bairro Capanema, já não mais posse do Barão, mudou bastante com o advento da industrialização em Curitiba no século XX. Na região surgiu a estação ferroviária da Rede Viária Paraná-Santa Catarina (a RVPSC), a vila onde moravam os trabalhadores da ferrovia, além do estádio Durival Britto e Silva - popularmente chamado de Vila Capanema, onde jogou o Clube Atlético Ferroviário e onde hoje joga o Paraná Clube.

Atrás do estádio, na década de 1950, surgiram moradias irregulares que ocuparam a margem do Rio Belém . Aos poucos, a “ Favela do Capanema ”, a maior ocupação irregular de Curitiba, foi formada sobretudo por pessoas que, tendo perdido seus empregos no campo, migraram do interior do Paraná e de outros estados para Curitiba. Esse êxodo rural marcou o Brasil pós-1950, e afetou a vida de milhares desses brasileiros emigrados que, na impossibilidade de garantir terra e trabalho nos grandes centros urbanos, ocuparam irregularmente as regiões periféricas ou desvalorizadas.

A Favela do Capanema

Na Favela viviam mais de 700 famílias , cerca de 3 mil pessoas, números que representavam 30% da população sem-teto de Curitiba naquele período. Grande parte delas morava nas margens do Rio Belém, mas outra parte se deslocou para mais acima, perto do bosqu e, justamente onde hoje está o Jardim Botânico.

Em 1976, através de esforços então considerados legais pela legislação da ditadura, a Companhia de Habitação de Curitiba (Cohab) despejou boa parte dos moradores da Favela do Capanema , eliminando por completo a que estava perto do bosque. Com o desfavelamento, a população do local foi convidada a se mudar para conjuntos habitacionais do Cajuru, Boqueirão e Uberaba, conforme nos conta José Carlos Fernandes.

Mas nem todos foram. Os que estavam mais perto do Rio Belém recusaram-se a sair em cima de caminhões para destinos incertos. O resultado: ficaram ali, e na década de 80 tiveram sua área urbanizada pela prefeitura, já que o direito pela posse daquela terra finalmente foi reconhecido. O nome também mudou para “Vila Torres”, popularmente chamada de “Vila Pinto", em alusão ao líder que controlava a venda de terrenos naquelas ribeiras. "Em 1996, os moradores promoveram um referendo popular e rebatizaram o reduto de 199 mil metros quadrados: "Vila das Torres". Tinha, afinal, se tornado uma comunidade, com 8,5 mil habitantes, um modelo positivo que fascina urbanistas dos quatro costados", reforçam Diego Antonelli e José Carlos Fernandes.

A favela que virou Jardim Botânico

Desfavelizada, a área do Jardim Botânico foi, por mais 15 anos, local de depósito de resíduos de construção civil (um lixão, na verdade). Então, a gestão Lerner pensou em utilizar aquele local, aproveitando-se do bosque, para trazer e preservar “formações vegetais características de todo o estado do Paraná, de acordo com o relevo do terreno”. Para Márcio Hassler, o projeto da prefeitura também teve como finalidade evitar que o terreno fosse ocupado novamente pela população sem-teto.

Fato é que a construção do Jardim Botânico impulsionou o mercado imobiliário no Capanema, principalmente para a classe média. Mas ainda havia um estereótipo enraizado sobre o bairro, visto como uma região de favela, perigosa.

Tanto que, logo após a implantação do Jardim Botânico, em 1992, surgiu um plebiscito popular de alteração do nome do bairro de “Capanema” para “Jardim Botânico”. Não foi uma votação unânime, até porque foi uma minoria da região que se engajou, mas grande parte dos moradores que votaram decidiu pela alteração. Até hoje isso enraivece curitibanos que acreditam que o aposento do Capanema minou a identidade e a história do bairro.

Seja como for, o novo nome caiu como uma luva no projeto da prefeitura de gentrificação do então bairro Jardim Botânico. Superado o estigma, restava apagar da história a existência da favela no cartão-portal da cidade, iniciativa que nos parece exitosa. Hoje, os curitibanos e turistas que chegam na estufa de cristais provavelmente não imaginam que exatamente ali, há décadas, havia um cenário de miséria que poderia ter sido descrito por Carolina Maria de Jesus ou Conceição Evaristo.

A história da favela que virou Jardim Botânico merecia, sem dúvidas, mais estudos, pois mostra uma face de Curitiba sobre a qual o discurso oficial detesta falar.

Outro destino poderia ter sido dado à Favela do Capanema, respeitando-se o direito à moradia?

Não sabemos, afinal de contas o historiador não lida com o futuro do pretérito. Mas fica aqui a nossa pergunta, que não é um protesto contra o Jardim Botânico, que muito oferece a cidade de Curitiba, e sim só uma busca por histórias da Curitiba perdida.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Márcio Luís Hassler, "A NATUREZA NA CIDADE: Uma abordagem a partir da percepção da população acerca do Jardim Botânico de Curitiba-PR", dissertação de mestrado em geografia, 2006.

Link de acesso

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/3934/marcio%20hassler.pdf

Reportagens de Diego Antonelli e José Carlos Fernandes

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/o-melhor-e-o-pior-dos-mundos-1vxrtisiaw03zgyui5s6jfo7i/?fbclid=IwAR39WkRLyMLA5Iw4-zOg2401uL61RUowFGAq77wYNB-SMqwNrKWC2qK9hmA

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/vida-e-morte-do-capanema-eg92ph2dsc70jwo3ggvgag47i/

Croqui e fotografia do Jardim em

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/jardim-botanico-municipal-de-curitiba/287

A Rua das Flores onde flores não havia

Sat, 11 Sep 2021 12:08:47 GMT

A Rua das Flores onde flores não havia

Setembro, mês que marca o início da primavera, é o período em que a polinização mareja os olhos dos alérgicos e florescem as flores que sobreviveram às geadas. Em Curitiba, a chegada da primavera retoma a vontade de frequentar parques, bosques e jardins, como o Botânico. Mas se tem algo que realmente parece combinar com a primavera é a Rua das Flores, atual Rua XV de Novembro .

Rua das Flores foi o nome escolhido pela Câmara de Curitiba para batizar o novo caminho aberto no centro lá pelos anos de 1820 e 1830 , para que os moradores que se espalharam ao sul do Largo da Matriz (atual Praça Tiradentes) pudessem ir às missas. Na época, a Rua das Flores não tinha mais do que 3 quadras , e ligava a Rua das Lisboas (atual Riachuelo) à Rua do Jogo da Bola (atual Dr. Muricy); entre elas, ficava a Travessa da Matriz (atual Monsenhor Celso), que conectava a Rua das Flores à Catedral.

Embora o nome deduza seu significado, na Rua das Flores não havia flores . A denominação, segundo o historiador Ruy Wachowicz, era uma cópia de uma via de São Paulo , capital da província da qual Curitiba fazia parte e, por isso, da qual era dependente. Outros nomes de ruas de Curitiba, como Rosário, Direita, Comercio, Jogo da Bola, etc., também foram copiados da cidade de São Paulo.

Se fosse para fazer juz às reais características da via, a Rua das Flores jamais poderia ter esse nome . Que tivesse aqui ou ali um flor em terreno baldio, ou em algum pequeno jardim nas casas e comércios construídos ao longo dela, mas o que de fato havia na Rua das Flores, e em abundância, era excrementos de bípedes e quadrúpedes, além de lixo jogado aos cantos.

A Rua das Flores estava longe de ser um cartão-postal curitibano. Muitos reclamavam das calçadas irregulares, da estrada desnivelada, dos potreiros e cochos espalhados entre residências e pedestres, e, claro, do pó e da lama que sujava finos trajes de sinhôs e sinhás, quando estes não eram carregados em liteiras pelos seus escravizados, que andavam descalços. E nem teria como a Rua das Flores ser diferente; na verdade, ela era o fiel retrato da Curitiba colonial , provinciana e escravocrata, imagem que até hoje o poder público tenta apagar.

Esse cenário somente foi alterado quando, ironicamente, a Rua das Flores deixou de ter esse nome. Quando da visita da corte imperial ao Paraná, em 1880, o característico puxa-saquismo monárquico (ou “bajulações acariciadores e mimoseadas”, de acordo com o sarcástico Wachowicz) levou a Câmara de Curitiba a rebatizar a Rua das Flores de Rua da Imperatriz . Tendo em vista a necessidade de aprovação dos “sangue azul”, a prefeitura nivelou e aumentou a Rua da Imperatriz, que passou a conectar a atual Praça Osório à atual Praça Santos Andrade, dimensão que logo depois foi estendida até o Alto da XV.

Nessa época, Curitiba experimentava crescimento nunca antes visto. A inauguração da Estrada da Graciosa, a construção da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba e a economia da herva matte permitiram o aumento da população e o surgimento da burguesia capitalista local. Frente a isso, a aparência passadista da Rua da Imperatriz não mais combinava com o projeto de progresso civilizador pretendido pela elite .

Para tanto, com o advento da República , novamente a antiga Rua das Flores foi rebatizada, agora para Rua XV de Novembro , em homenagem à data em que a República foi proclamada. De cofres cheios, a prefeitura então revestiu a XV com paralelepípedos e investiu em iluminação pública, algo que diminuiu o barro e o pó, o trânsito de animais e os amores proibidos. Isso fez da XV a principal artéria de Curitiba, sendo caminho para quem ia à missa, ao Passeio Público e à Estação, bem como ponto de encontro para paqueras e famílias que frequentavam os bares, cafés e lojas que se espalhavam na Rua XV, transformada em área de luxo .

Essa tardia Belle Époque curitibana, à época chamada “Rainha do Sul”, colocou a cidade no mapa da civilidade , embora a capital continuasse provinciana, sendo a XV um de seus cartões-postais. Tanto que Olavo Bilac, no início do século XX, a descreveu como “ um tapete chique de pedra e pó por onde passam os ritmos convulsivos do nosso tempo ”. Ao famoso Café Mignon e à Louvre, somaram-se as luxuosas residências de figurões, bancos, imprensa e os automóveis que andavam a mil. Tudo isso construído sobre os escombros dos prédios do século XIX da rua Rua XV, todos derrubados com a “picareta bendita” do progresso, como escreveu Ruy Wachowicz.

Desses anos de 1920 até a Segunda Guerra Mundial, a Rua XV viveu seu auge. Na primeira gestão do prefeito Moreira Garcez, foi ela quem recebeu a primeira camada de asfalto do Paraná , cuja máquina, importada, “parecia uma vaca e que cuspia a todo momento um quente e preto mingau”. Daí em diante a via virou um caos, pois os carros estacionavam aos montes, por meio deles passavam os bondes e ao redor os ciclistas e pedestres, sendo o trânsito ausente de lombadas, semáforos e demais sinalizações. Mesmo assim, os cafés se multiplicaram, os cinemas surgiram, a Boca Maldita foi batizada e a Casa do Estudante inaugurada, tudo isso na XV, o coração de Curitiba.

Após absorver e refletir quase todas as transformações de Curitiba, a história da Rua das Flores que não tinha flores teve desfecho conciliador. Em 1972, o então prefeito da cidade Jaime Lerner fechou o leito da Rua XV, tornando-a calçada com Petit Pavê e exclusiva para pedestres . Embora tenha sofrido resistência dos comerciantes locais, a iniciativa foi fundamental para acabar com o insustentável trânsito da região. Nesse ínterim, também houve um projeto para fechar com telhado o calçamento da XV, que só não vingou pois, caso concretizado, os bombeiros não teriam como acessar os prédios em caso de incêndio. Na impossibilidade de transformá-la em uma espécie de quase-shopping, a prefeitura plantou árvores e canteiros de flores, chegando até a popularizar, ainda que de maneira não oficial, o nome Rua das Flores.

O fechamento da Rua XV, portanto, acertou contas com o passado, já que finalmente permitiu o cultivo de flores onde, até então, mal crescia o capim. O "tapete chique de pedras” se tornou, também, tapete de flores, sendo o nome Rua das Flores não só algo para paulista ver.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Ruy Wachowicz. “ História das Histórias da Rua XV”. Nicolau, Curitiba, n.55, setembro de 1994.

Casa Kirchgässner e a arquitetura modernista

Fri, 03 Sep 2021 16:18:38 GMT

Casa Kirchgässner e a arquitetura modernista

A casa da qual falaremos nesse texto representou um marco para a arquitetura curitibana da primeira metade do século XX e segue chamando atenção mais de 90 anos depois de sua construção.

Trata-se da Casa Kirchgässner, por alguns chamada “casa amarela”, localizada na esquina das Ruas Portugal e Treze de Maio, no Bairro São Francisco.

Mas antes, vamos falar sobre a família que dá nome a esse imóvel: a Família Kirchgässner

Família

A Família Kirchgässner chegou à região Sul do Brasil, vinda da Alemanha , no ano de 1898. Sua chegada ao país se insere no contexto da grande onda migratória - não apenas de alemães mas de várias outras nacionalidades - do período compreendido entre o fim do século XIX e início do século XX.

Estima-se que o número de imigrantes alemães que chegou ao território brasileiro seja de 250 mil pessoas. Como reflexo disso, dados da década de 2000 apontam que vivem no Brasil aproximadamente 5 milhões de descendentes de alemães.

No período entre 1893 e 1904, em que se insere a vinda dos Kirchgässner, 6.698 imigrantes alemães entraram no Brasil. Esse número é menor que o das décadas imediatamente anteriores e posteriores, mas não deixa de ser significativo.

Um dos primeiros da família a ser registrado no Brasil foi Frederico Kirchgässner . Ele nasceu em 1898, na cidade de Karlsruhe, no sudoeste da Alemanha, e foi registrado em Ibirama, no Estado de Santa Catarina. Logo menino já demonstrou talento para o desenho e seu tio, reitor da escola de artes de Baden-Baden, cidade alemã, o incentivou a se inscrever em um curso de arquitetura.

E foi em 1918 no Deutsche Kunstschule - escola de Arte em Berlim -, e na Arkitektur System Karnak-Hechfeld de Potsdam - sistema de autoestudo técnico por correspondência. Mal comparando, uma espécie de EAD dos tempos em que não havia internet.

A Casa Kirchgässner

Depois de ir para a Alemanha para obter seu diploma de arquiteto em 1929, Frederico Kirchgässner construiu, em 1930, a primeira obra de arquitetura moderna de Curitiba, que foi concluída dois anos depois. A Casa foi projetada para que ele morasse com sua esposa, a artista alemã Hilda Kirchgässner. Desde sua construção até a década de 50 a construção foi uma “ilha do modernismo” na arquitetura curitibana, sendo a única neste estilo na capital paranaense. Sua formação e atividade profissionais fizeram com que Frederico se tornasse o primeiro arquiteto modernista do Brasil .

Justamente por seu vanguardismo, a casa despertava muito interesse e muitos comentários pela cidade . Era diferente do padrão de casas da época, não apenas em sua fachada como também em seu interior.. A disposição dos cômodos foi um “escândalo” para a sociedade curitibana da época, não acostumada com aquele estilo.

O quarto do casal, e único da casa, ficava logo à entrada da residência. Pela existência de apenas um dormitório na casa podemos aferir que o casal não pretendia ter filhos, mas eles acabaram tendo dois: Arwed Kirchgässner, que em seus anos iniciais dormiu com os pais e posteriormente teve a sala de música adaptada como seu quarto; e Frederico Rüdiger, que passou a ter seu quarto no antigo ateliê do pai, no último andar.

Outra peculiaridade para aquela época era a de que havia um banheiro ao lado do quarto do casal, com uma banheira e armários embutidos. Essa estrutura era tida como uma demonstração da intimidade do casal, o que não era comum de ser demonstrado na Curitiba dos anos 1930.

Em entrevista à Gazeta do Povo em 2013, Arwed Kirchgässner, filho mais velho de Frederico e herdeiro da casa, traz relato sobre a curiosidade que a casa despertava:

“Quando fui estudante do Colégio Estadual do Paraná, anos depois de a casa ser construída, meus colegas pediam todos os dias para ir lá e conhecer o banheiro. A curiosidade ainda persistia”

Outro fato curioso sobre a casa é que seu design inicial fazia com que muitos que por ali passavam a confundissem com uma igreja, devido a duas janelas que tinham o formato de uma cruz. Para evitar essas confusões, logo as janelas foram trocadas.

Em terreno íngreme, de 318 m², a casa foi construída em local estratégico, com vista para a cidade e para a Serra do Mar , quando esta ainda não estava bloqueada pelos prédios e outras construções. Essa vista era possível no ponto mais alto da casa, o terraço. Outra peculiaridade era que, por conta da existência desse terraço, não havia um telhado na casa nos moldes tradicionais da época, o que causava muita estranheza aos vizinhos.

Outras construções projetadas por Frederico Kirchgässner

Além da casa em que ele próprio morou, Frederico Kirchgassner também projetou outras duas construções em Curitiba, todas as três próximas entre si, no Bairro São Francisco.

Na mesma década da construção da casa onde morava, ele projetou também uma casa para seu irmão, Bernardo Kirchgässner, em 1936. Seu endereço é na Rua Visconde de Nacar, nº 93. A casa segue o mesmo estilo modernista da projetada seis anos antes.

À época, o nazismo ganhava força e Adolf Hitler estava no poder na Alemanha, país de origem do arquiteto e onde casas sem telhado, com cobertura plana, eram proibidas.

A arquitetura, lembremos, foi um instrumento através do qual os nazistas tentaram impor sua ideologia. Nesse período, o partido nazista estava instalado no Paraná e havia outros símbolos do partido pela cidade e por clubes de origem germânica. O ato do arquiteto, nesse contexto, não deixou de ser uma afronta e um gesto de resistência ao ideal nazista , afirma o arquiteto e historiador Irã Dudeque em seu livro Espirais de Madeira: uma história da arquitetura de Curitiba.

As outras e menos conhecidas projetadas pelo arquiteto ficam na Rua Portugal e na Rua Riachuelo. O Edifício Guilherme Weiss , na Rua Riachuelo, foi construído entre 1927 e os anos de 1930 para abrigar o Hotel Martins . Não traz, no entanto, tantos elementos modernistas quanto as casas que projetou para si e para seu irmão. Recentemente foi restaurado e hoje leva o nome de Edifício Regina Weiss de Castilho.

Na Rua Portugal, a construção foi de 1958, mais de 20 anos depois dos outros edifícios anteriormente projetados por Frederico, e também foge das características modernistas. Talvez por isso desperte menor interesse, o que faz com que tenhamos menos informações sobre o prédio.

Estado atual

Depois do falecimento de Frederico Kirchgässner, em 1988, a casa foi tombada em 1991 como Patrimônio Cultural do Estado do Paraná .

Desde 1999, ano da morte de Hilda Kirchgässner, a casa é mantida pelos herdeiros da família, que costumam bancar os reparos necessários.

Em 2019, como parte do projeto o Rosto da Cidade , a Casa Kirchgässner foi revitalizada pela prefeitura e ganhou nova pintura.

Hoje quem passa pelo local pode observar um símbolo da primeira manifestação da arquitetura modernista em Curitiba, obra do primeiro arquiteto modernista do Brasil.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fonte de pesquisa:

Tese de Doutorado de Giceli Portela. "Restauro de duas casas modernistas como subsídio para um método". 2014, USP. Link:

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-08032016-155650/publico/gicelioliveira.pdf

Demais links das fontes utilizadas:

https://amemoriadosesquecidos.blogspot.com/2016/01/a-familia-de-bernardo-kirchgassner-nos.html?fbclid=IwAR3mqKiv3k8M7H6fCXHEGDnEYTlniDH_l9Sif2KyZqb_qu2zog6-7dxnKuQ

https://www.dw.com/pt-br/as-diferentes-fases-da-imigra%C3%A7%C3%A3o-alem%C3%A3-no-brasil/a-1195367-0

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/visite-as-obras-curitibanas-do-primeiro-arquiteto-modernista-do-brasil/?fbclid=IwAR3bHuqmlqZVM8WLIU2Ajah-hgdid8sHWRM0DA0EHY14-vCSuJk3OB0tCpQ

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/era-uma-casa-muito-engracada-av4ut82mo5pdhzs3iddsj9kx3/

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/casa-modernista-de-kirchgassner-esta-de-cara-nova/

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/predio-restaurado-no-centro-de-curitiba-preserva-historia-do-primeiro-modernista-brasileiro/?utm_source=facebook&utm_medium=midia-social&utm_campaign=haus&fbclid=IwAR22rsmXXG4z-CgArvL94yAZB6MGu2qLja3Yp572EtILrzMsR1yHmesyfgM

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/a-casa-em-curitiba-que-desafiou-as-ordens-de-hitler/

http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=227

A casa de David Carneiro e o Memorial que não é Memorial

Fri, 20 Aug 2021 14:00:56 GMT

A casa de David Carneiro e o Memorial que não é Memorial

Aristóteles certa vez disse que “ a arte imita a vida ''. A premissa se mostrou tão verdadeira que poderíamos citar N exemplos de como a realidade influenciou criações artísticas ao longo da história. Um desses casos está no clássico Os Maias (1888) , romance do escritor português Eça de Queiroz . Já no início do livro, o autor constitui um espaço que será central em toda a narrativa: a casa Ramalhete . Toda a arquitetura dessa casa ficcional foi inspirada no Palácio de Sabugosa , construção colonial seiscentista de Lisboa, que nos anos de 1880 era propriedade de António Maria Vasco, o então Conde de Sabugosa (de quem Eça era amigo).

Séculos depois, o escritor irlandês Oscar Wilde percebeu que a afirmação de Aristóteles era, apesar de verdadeira, insuficiente. Por isso, ele disse que “ a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida ”. Essa premissa atualizada se mostrou novamente certeira. Para exemplificar, vejamos o caso de um patrimônio histórico inspirado no próprio romance Os Maias : o Memorial David Carneiro .

Quem foi David Carneiro?

David Antonio da Silva Carneiro foi um historiador e engenheiro civil curitibano nascido em 1904. Filho do Coronel David Antonio Carneiro, passou a administrar a Ervateira Americana , engenho de erva-mate que era de sua família, quando da morte de seu pai em 1927. Carneiro também foi professor de Economia da Universidade Federal do Paraná, diretor da Escola de Música e Belas Artes, e ao longo da vida escreveu vários livros de história, principalmente sobre a História do Paraná.

Nasceu na casa de seus pais, que ficava na Rua Matheus Leme, ao lado do hoje Museu Alfredo Andersen. Após um incêndio devastador atingir a Ervateira em 1940, David Carneiro planejou a construção de uma residência para ele e sua família em parte do terreno do antigo engenho. A Casa David Carneiro foi inaugurada em 1949 , de frente para a rua Brigadeiro Franco, quase na esquina com a Comendador Araújo.

O Museu Coronel David Carneiro

Desde criança, David Carneiro já tinha o interesse de preservar objetos do passado . O que ajuda a explicar isso é a participação de seu avô na Revolução Federalista (1893-1895) , o que lhe rendeu boas histórias às quais ouvia atentamente quando criança. Além disso, David Carneiro casou-se com Marília Suplicy de Lacerda , integrante de família tradicional da Lapa. A Lapa, lembremos, foi palco da Revolução Federalista, tendo lá acontecido o Cerco da Lapa , acontecimento até hoje muito rememorado na cidade. As conversas com seu sogro lapeano também ajudaram David a se interessar cada vez mais pelo conflito.

Esse crescente interesse fez com que ele passasse a ir atrás de todo tipo de objeto relacionado à Revolução Federalista. David foi criando, assim, um acervo pessoal , que reunia não apenas itens da Revolução. mas de várias partes do mundo, que eram obtidos através de viagens de seu pai. Em 1928, David Carneiro inaugura o Museu Coronel David Carneiro , em homenagem ao seu pai, falecido no ano anterior. Com o passar dos anos, o acervo do museu foi crescendo cada vez mais, chegando a mais de 6 mil peças , entre elas quadros (muitos retratos de personalidades paranaenses), esculturas, obras de arte, instrumentos musicais, armaria, indumentária, instrumentos de castigo, ferramentas, utensílios, porcelanas, documentação e numismática.

O Museu era particular e David Carneiro o mantinha com o próprio bolso . O historiador era receptivo com as visitas e sempre estava disposto a contar história por história de cada peça de sua coleção, uma das mais completas daquela época. A instituição também tinha sala de exposições, a Capela da Religião da Humanidade e um auditório, no qual aconteciam reuniões positivistas, corrente da qual o intelectual participava. Por muitos anos, o Museu esteve no mesmo terreno da casa de David, mas do lado oposto e em outro prédio, voltado para a rua Comendador Araújo.

Manter o espaço, porém, não era fácil. Os pedidos de ajuda ao poder público foram muitos, mas as promessas de apoio financeiro para a manutenção do museu não se concretizavam. Carneiro se queixava disso:

ninguém se interessa em assumir os encargos que a preservação da memória

nacional ou local exigem [...]. Para mim, manter o Museu é algo onerosíssimo.

Nunca tive, realmente, ajuda do governo, seja federal, estadual ou municipal, a não

ser no período de Ivo Arzua como prefeito de Curitiba. Ele nunca me cobrou

imposto, me deu isenção.

Mesmo com essas dificuldades, o Museu Coronel David Carneiro foi declarado de utilidade pública por lei estadual , votada em 27 de fevereiro de 1929. Além disso, anos mais tarde, o acervo do museu foi escolhido pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN, atual IPHAN) para integrar coleções de interesse nacional.

Mas a contribuição de David Carneiro para a preservação do Patrimônio Histórico Brasileiro vai muito além disso. Na década de 1930, ele foi designado para liderar a Superintendência do SPHAN da região Sul do Brasil e ajudou na listagem de patrimônios históricos dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Participou ainda das restaurações das ruínas jesuíticas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, e da Igreja Matriz da Lapa, no Paraná.

Por conta de seu interesse pela Revolução Federalista e pelo Cerco da Lapa, em 1944 David Carneiro também idealizou o Pantheon dos Heróis da Lapa e inaugurou o Museu Histórico da Lapa , que funcionava na Casa de Câmara e Cadeia.

Abaixo seguem algumas fotos do interior do Museu David Carneiro, todas do acervo de Paulo José da Costa.

A Casa David Carneiro: início glorioso

Depois do incêndio na Ervateira Americana, David Carneiro morou com sua esposa e seus filhos no prédio do qual ele próprio era dono, na Av. Luiz Xavier (onde atualmente é a Galeria Tijucas). O edifício se chamava “Eloísa”, nome em homenagem a sua filha que faleceu precocemente em 1938. Ali, Carneiro fez o projeto arquitetônico de sua futura casa, cuja construção foi finalizada em 1949.

Como dissemos no início do texto, todo o desenho da casa foi inspirado na casa Ramalhete , do romance Os Maias (1888) de Eça de Queiroz, diplomata e um dos mais importantes escritores da língua portuguesa, que escreveu o também famoso Crime do Padre Amaro (1875) . A história de Os Maias foi, inclusive, adaptada para as telas brasileiras, em minissérie da Rede Globo de 2001. O estilo da residência segue o padrão neocolonial , e foi projetado com traços da arquitetura barroca . O Palácio de Sabugosa, construído em Lisboa entre 1588 e 1605, foi referência tanto para Eça quanto para David Carneiro.

A arquitetura barroca portuguesa se notabilizou pelos edifícios de revestimento azulejado , por colunas, rodapés e contorno de janelas em pedra , além de formas ovais , paredes grossas e grandes ambientes internos com murais e peças em madeira com forte presença da cor dourada. Esse é o estilo do Sabugosa, e muitos de seus aspectos podemos ver na casa de David Carneiro, como o revestimento em pastilhas na cor rosa, o brasão acima da porta em azulejo, os traçados curvilíneos em pedra e os luxuosos cômodos.

Num período em que as edificações de Curitiba seguiam a um padrão eclético, a residência dos Carneiro se singularizou , sendo uma das únicas neocoloniais de Curitiba. Também podemos dizer que é um dos poucos locais do Brasil com inspiração direta na obra de Eça de Queiroz .

Talvez por toda essa influência histórica (coisa de historiador), inicialmente David Carneiro pensava que a casa, na verdade, seria a sede do Museu. Disse ele: “ Na década de 40, construí esta casa em estilo barroco para colocar o acervo ”. Entretanto, a família provavelmente gostou tanto do resultado que decidiu morar nela. Somente depois, em 1955, outra sede (aquela na rua Comendador Araújo), foi inaugurada para abrigar o Museu David Carneiro, que nesse momento teve o “Coronel” suprimido de seu nome.

A Casa David Carneiro: fim melancólico

Após a morte de David Carneiro em 1990, quase tudo veio abaixo. Segundo a historiadora Cassiana Lacerda, a família Carneiro contraiu pesadas dívidas com o Banco do Brasil , levando o banco a vender o terreno e os imóveis das ruas Comendador Araújo e Brigadeiro Franco. Um grupo de cinco empresas comprou as propriedades por RS$ 3,78 milhões de reais. Logo em seguida, tanto a casa de David Carneiro quanto o Museu e as demais construções históricas foram sumariamente demolidas . Por um golpe de sorte, restou somente a fachada da casa , cenário que contrasta com a modernidade do hotel que se ergueu sobre a Ramalhete curitibana.

Conforme afirmou Lacerda, a fachada só não veio abaixo por conta de um acordo entre a prefeitura de Curitiba (IPPUC) e os novos proprietários do terren o. A fim de obter a permissão para construir prédios elevados, os novos donos “ foram obrigados a deixar uma parte daquela que foi a residência do historiador (pouco mais do que a fachada) para um espaço cultural, o Memorial David Carneiro ”. A princípio, a Fundação Cultural de Curitiba, que passou a administrar o que restou do Ramalhete, prometeu no local uma “mostra permanente sobre David Carneiro”.

Pelo que apuramos, a casa e o museu de David Carneiro não eram unidades de preservação , muito menos bens tombados. Isso contribuiu para que tudo fosse demolido a toque de caixa. Entretanto, vale destacar que a prefeitura agiu tardiamente, mas evitou o soterramento total.

O Memorial que não é Memorial e o que sobrou

Se tudo isso foi ruim, talvez tenha sido pior o tratamento dado ao Memorial David Carneiro, que na verdade não existe. Depois da construção do hotel sobre a fachada, por muitos anos o então futuro memorial foi somente um abrigo de móveis e objetos de uso pessoal do historiador. Em 2019, o espaço foi reaberto pela prefeitura, mas não para ter uma exposição sobre David Carneiro, e sim uma loja de souvenires .

Desse apagamento de histórias e patrimônios singulares de Curitiba, pelo menos restaram algumas coisas muito importantes . A coleção David Carneiro , que conta com mais de 6 mil peças, é um bem material tombado pelo IPHAN . Tudo isso foi à venda. Contudo, graças a negociações fundamentais entre a Superintendência do IPHAN no Paraná e o Governo do Estado, este decidiu pela compra de todo o acervo do historiador (investimento de cerca de 1 milhão de reais). Hoje, e ssa coleção está distribuída entre o Museu Paranaense, Museu Oscar Niemeyer, a Casa Lacerda e o Museu Histórico da Lapa .

Resta saber se um dia a Ramalhete curitibana irá receber de volta a parte da história que ela representa e se terá o reconhecimento devido por sua contribuição para a preservação histórica.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Grande parte das informações sobre David Carneiro e o Museu, além das citações de falas do historiador, se encontram na excelente dissertação da historiadora Daiane Viaz Machado, chamada "O Percurso Intelectual de uma Personalidade Curitibana: David Carneiro", UFPR, 2012.

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/trabalhoConclusaoWS?idpessoal=5948&idprograma=40001016009P0&anobase=2012&idtc=226

Outras informações sobre David Carneiro foram lidas em:

Cassiana Lacerda em

https://www.facebook.com/groups/417557358409468/permalink/1277248359107026/

Cassiana Lacerda em

https://www.facebook.com/groups/417557358409468/permalink/1277248359107026/

Fotos do museu: https://paulodafigaro.blogspot.com/2018/01/o-museu-david-carneiro-como-era.html?fbclid=IwAR3nZYUUkEgsX9dO1TNjciJtDi4RfLUKhj2h_JxHJiMkhPoGWEepWGAqZsw

Sobre o Palácio de Sabugosa, ver:

https://lisboadeantigamente.blogspot.com/2019/04/palacio-sabugosa.html

O que é Patrimônio cultural?

Mon, 16 Aug 2021 23:08:38 GMT

O que é Patrimônio cultural?

A existência da ideia de Patrimônio cultural é nova na sociedade ocidental moderna. Esse conceito se constituiu com o manifesto Carta de Atenas, de 1933, elaborado pelos países membros da Sociedade das Nações (atual Organização das Nações Unidas – ONU), então preocupados com a deterioração e destruição de monumentos históricos, artísticos e científicos. Em 1945, face à devastação ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Unesco , cujo papel se estendeu a definir pautas para a salvaguarda do patrimônio cultural mundial por meio da preservação das identidades culturais e tradições orais.

Desde então, Patrimônio cultural é entendido como tudo aquilo que, uma vez produzido pela sociedade e transmitido enquanto herança, legado e identidade, é “ de grande valor para pessoas, comunidades ou nações ou para todo o conjunto da humanidade” . Logo, a proteção de um patrimônio é fundamental, cabendo a cada Estado-Nação a elaboração de políticas públicas e instituições específicas para essa finalidade.

No Brasil , a política federal de preservação patrimonial se deu oficialmente com o Decreto-lei nº25, de 30 de novembro de 1937 , que instituiu a proteção dos bens culturais no país. Nesse cenário, “o patrimônio histórico e artístico nacional” deveria ser constituído pelo “ conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja preservação seja de interesse público ”. O responsável pelo tombamento, restauração, conservação e fiscalização do patrimônio era o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) , órgão federal criado naquele mesmo ano, cujo anteprojeto foi elaborado pelo escritor Mário de Andrade.

Apesar de representar uma imensa conquista do ponto de vista histórico, essa perspectiva de patrimônio era bastante parcial. Isso porque só era considerado válido o que se chama de " Patrimônio material ”, isto é, obras arquitetônicas, urbanísticas e artísticas, todas de natureza material, o que deixava de lado as demais tradições e manifestações culturais. À época foram tombados bens arquitetônicos e expressões culturais das elites econômicas e religiosas, como igrejas e prédios do período colonial.

A política de preservação somente foi democratizada após a ampliação da concepção de patrimônio no Brasil. Na Constituição Cidadã de 1988, define-se que:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico .

Assim, não só as obras arquitetônicas, urbanísticas e artísticas continuaram a ser consideradas materiais, como também passaram a ser as de natureza científica, arqueológica, etnográfica e paisagística. Além delas, tornaram-se passíveis de tombamento como patrimônio as “celebrações e saberes da cultura popular, as festas, a religiosidade, a musicalidade e as danças, as comidas e bebidas, as artes e artesanatos, mitologias e narrativas, as línguas, a literatura oral”, enfim, manifestações de natureza imaterial .

Essa nova concepção de patrimônio cultural finalmente foi levada a cabo em 2000, com a promulgação do Decreto nº 3555. A lei federal instituiu um registro próprio para o tombamento de bens de natureza imaterial, bem como deu início ao Programa Nacional de Patrimônio Imaterial/ PNPI , que implementou mecanismos de proteção.

Hoje, o órgão responsável pelo tombamento, restauração, conservação, fiscalização e divulgação do Patrimônio cultural de natureza material e imaterial no Brasil é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) , que é o antigo SPHAN. Ele é uma autarquia federal que conta com uma superintendência nos 26 estados mais o Distrito Federal. No Paraná, sua sede fica na rua José de Alencar, 1808, bairro Juvevê, em Curitiba .

Atualmente, o IPHAN protege 48 bens culturais imateriais registrados, 1.262 bens tombados – entre eles 83 conjuntos urbanos e onze terreiros de matrizes africanas –, além de 25.892 sítios arqueológicos registrados (15.565 georreferenciados). Segundo a página do Instituto, esses conjuntos urbanos somam, ao todo, cerca de 40 mil imóveis que necessitam de acompanhamento, autorização para intervenções e fiscalização.

No Paraná, o IPHAN é responsável por 17 bens de natureza material: 12 edifícios, duas coleções museológicas e três conjuntos urbanos — o centro histórico das cidades da Lapa, Paranaguá e Antonina; e mais 3 bens de natureza imaterial: os domínios da Lapa, Paranaguá e a Ilha do Mel, dentro dos quais estão tombadas inúmeras manifestações de caráter imaterial dessas regiões (como o Fandango e as Cavalhadas).

Desde 1998, em 17 de agosto se comemora o Dia Nacional do Patrimônio Cultural. A data é uma homenagem a Rodrigo Melo Franco de Andrade, nascido nesse dia, que foi o primeiro presidente do IPHAN e um dos maiores responsáveis por sua criação.

O Dia Nacional do Patrimônio Cultural deve ser celebrado como uma forma de afirmação da importância da preservação da história e da memória dos múltiplos grupos da sociedade brasileira. Tal qual o direito à vida e à liberdade, o direito à eternização de expressões culturais materiais e imateriais é inalienável.

Por isso, é tão difícil acreditar que o IPHAN esteja agora sofrendo com falta de investimento federal e com gestões questionáveis. A preservação patrimonial se encontra em estado crítico no Brasil . Incêndios e descasos não acontecem por acaso.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

VIANNA, Letícia C. R. Patrimônio Imaterial. In: GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia (Orgs.). Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural. 2. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2016. (verbete). ISBN 978-85-7334-299-4.

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5771/brasil-comemora-o-dia-do-patrimonio-culturaluma-vida-dedicada-ao-patrimonio-cultural-brasileiro-ass

Histórias da antiga Impressora Paranaense

Tue, 10 Aug 2021 23:22:02 GMT

Histórias da antiga Impressora Paranaense

A Impressora Paranaense teve diversos donos, sedes e faces e este artigo vai abarcar toda a trajetória dela, a primeira e maior gráfica do Paraná .

Aqui, vamos dar destaque à sua última e principal sede, mas talvez a menos conhecida: a casa quase centenária em estilo alemão, que fica rua Comendador Araújo, n. 731, bairro Batel, Curitiba , que abrigou por mais de 70 anos a Impressora. Hoje, abriga uma agência bancária, bem ao lado da entrada do Shopping Crystal.

Felizmente, a casa ainda se encontra preservada , embora tenha sido praticamente destruída em 1942, num episódio trágico sobre o qual falaremos mais no final do texto.

As origens da imprensa paranaense

Antes de chegar no endereço da Comendador Araújo, vale descrever algumas notas sobre o jornalismo no Paraná.

A história da Impressora Paranaense remonta ao ano de 1853, quando o jornalista Cândido Martins Lopes (1803-1871) chegou a Curitiba trazendo consigo uma prensa, a primeira da história do Paraná. Na capital, ele montou uma pequena oficina gráfica e então fundou “ O Dezenove de Dezembro ” - o primeiro jornal do Paraná -, com sede na Rua das Flores (atual Rua XV de Novembro), cuja primeira versão impressa circulou em 1º. de abril de 1854. A gráfica da família Lopes se chamava “ Typographia Paranaense ” e era uma das maiores do Brasil.

Contar a história da Impressora Paranaense e todos os nomes que ela teve ao longo dos anos, então, é também falar da história do surgimento do Paraná como província autônoma . Isso porque, já em sua primeira edição, o “O Dezenove de Dezembro” destacava a lei imperial número 704, de agosto de 1853, que elevava a 5ª Comarca de São Paulo à categoria de Província do Paraná. A emancipação da província do Paraná foi oficializada em 19 de dezembro daquele ano, fato que por si só explica a escolha do nome do jornal.

A incipiente província precisava de um meio de divulgação dos atos do governo , de modo a não recorrer a outras províncias para isso. Nesse sentido, a Typographia Paranaense com O Dezenove de Dezembro cumpriram essa função, da qual tanto necessitava o Paraná em sua origem.

Segue abaixo a primeira edição do O Dezenove:

O surgimento da “Impressora Paranaense”

Com a morte de Cândido Lopes (que hoje é nome de rua em Curitiba), por vários anos quem administrou o jornal e a gráfica da família foi sua esposa, e depois seu filho, Jesuíno Martins Lopes. Com o enfraquecimento da monarquia, porém, o Dezenove de Dezembro (já sem o “o” desde 1885) minguou até ser fechado em 1890, restando somente a Typographia, da qual o Barão do Serro Azul se tornou sócio em 1888.

Muito provavelmente, Ildefonso Pereira Correia (o Barão), na época o maior produtor de erva-mate do Brasil, quis investir na litografia para a produção de rótulos de erva-mate, sendo assim muito necessária a gráfica. Em 1889, ele adquire também a Litographia do Comércio. Além disso, através da gráfica era possível a produção de rótulos e impressos de outra natureza para outras empresas, como livros, jornais, propaganda, etc.- interesses que certamente eram parte da ambição política do Barão.

Nesse período, a antes “Typographia paranaense” foi rebatizada pelos sócios de “ Impressora Paranaens e", e sua nova sede foi inaugurada em 1889, num prédio na esquina da atual rua Carlos Cavalcanti com a rua Riachuelo, bem próximo à residência do Barão (hoje Solar do Barão ). Esse prédio ainda existe e está conservado, pois é uma Unidade de Interesse de Preservação e porque atualmente abriga o Cine Passeio .

A morte precoce do Barão do Serro Azul, porém, mudou os rumos da gráfica. Por algum tempo, sua esposa, a Baronesa , administrou a Impressora junto com Jesuíno Martins Lopes. Logo depois, provavelmente os sócios decidiram pela venda da empresa a Francisco Folch , um litógrafo experiente de origem espanhola que trabalhava na Impressora. Já em 1912, Folch vendeu parte da gráfica ao imigrante alemão Max Schrappe , que 10 anos mais tarde adquiriu o negócio por completo.

Abaixo, uma uma relíquia fotográfica que registrou a Impressora:

Novos tempos, nova sede

Apesar de tantos proprietários em tão pouco tempo, o nome comercial “Impressora Paranaense” se manteve, mesmo após a definitiva aquisição por Max Schrappe. O que mudou foi a sede da gráfica.

Desde que chegou com a família a Curitiba, Max Schrappe viveu na região do bairro Batel. Em planta baixa da edificação, disponível na Casa da Memória, temos acesso ao provável ano em que a família construiu sua casa na rua Mato Grosso, atual Comendador Araújo . A foto está meio apagada, mas presumimos que o ano seja 1923. Nessa planta, observam-se todas as características que tornam a casa singular. Seu estilo, apesar de genericamente definido como "eclético", segue traços da arquitetura alemã . A casa tem volumes chanfrados, dois andares repletos de persianas e telhado íngreme com janelas no sótão. Além disso, embora seja toda de alvenaria, os detalhes externos das paredes lembram o estilo enxaimel , com linhas em diagonal na parte superior e com pintura à base de cores vibrantes. Se hoje a casa é branca, originalmente ela foi amarela, com telhado vermelho, persianas verdes e com as linhas na fachada em marrom.

Foi essa casa alemã que a Impressora Paranaense ocupou desde a década de 1920 até 1996, quando a família Schrappe decidiu pela venda da gráfica a uma multinacional, que transferiu a Impressora ao bairro Pinheirinho.

Na sequência, a bela planta da Impressora, em que se diz "Planta de uma casa a construir-se na rua Comendador Araujo n 109, pertencente ao Sr. Max Schrappe - Curitiba", Acervo da Casa da Memória de Curitiba:

O dia em que a Impressora Paranaense quase veio abaixo

Se hoje o clima daquela região da Comendador Araújo sombreada por cerejeiras é calmo, nem sempre foi assim. Em 18 de março de 1942 , algumas pessoas quase demoliram com as próprias mãos a Impressora Paranaense.

Segundo o jornal Correio do Paraná, naquele dia alguns sujeitos invadiram a Impressora Paranaense e outros clubes e estabelecimentos de imigrantes alemães e japoneses, como o Clube Concórdia e a Farmácia Tiradentes, levando a gráfica ao maior prejuízo de toda sua história, de mais de 2 mil contos . Tanto a gráfica quanto o escritório da Impressora ficaram arrasados.

De acordo com o relato de Paulo José da Costa, um “ simpático senhor que foi funcionário da Impressora Paranaense ” disse que, naquele dia, “ a turba invadiu as dependências da empresa quebrando tudo. Havia dois cachorros pastores alemães e eles foram capturados, levados para a praça Osório e lá mortos a pauladas e içados pelo pescoço em árvore do local ”.

Como contextualizar tal brutalidade? É sabido que o ataque à marinha brasileira por submarinos alemães em março de 1942, e a consequente declaração de guerra ao Eixo em agosto, por Getúlio Vargas, despertou em brasileiros exageradamente nacionalistas o sentimento de ódio e xenofobia contra alemães, japoneses e descendentes dessas etnias que moravam em Curitiba. Outras culturas associadas ao Eixo também foram vitimadas. A maioria daqueles que sofreram violência simbólica, material e física fruto da xenofobia nada tinha a ver com guerra, muito menos com o nazismo, por exemplo.

Entretanto, por motivos de precisão histórica, cabe destacar que alguns dos estabelecimentos mais atingidos pela violência estiveram, sim, ligados ao Partido Nazista no Paraná ( sobre o qual já escrevemos aqui no Turistória ). Reiteramos: nada justifica a violência contra um concidadão ou estrangeiro, trata-se apenas de contextualizar os fatos.

A partir de pesquisas do renomado historiador Rafael Athaides, sabemos que Max Schrappe , na época proprietário da Impressora Paranaense, era tesoureiro do Partido Nazista e imprimia propaganda do regime de Adolf Hitler para o consulado da Alemanha Nazista em Curitiba. Do mesmo modo, a Companhia de Força e Luz do Paraná, atual Copel, foi vandalizada, talvez pelo posicionamento político de Hans Bennewitz , então diretor da Cia. e grande financiador da propaganda nazista no Paraná (ATHAIDES, 2007, pp. 95-96).

Max Schrappe e Hans Bennewitz eram membros do partido. Essa ligação com o nazismo pode, de alguma forma, ter feito com que alguns habitantes locais fossem atingidos pela violência injustificável, enquanto outros, não.

Fato é que, nesse clima de guerra em Curitiba, a então quase centenária Impressora Paranaense por pouco não veio abaixo e encerrou suas atividades.

Aqui, cenas tristes no Clube Concordia:

Dias atuais

Depois de tanta história, cabe aqui dizer em que estado hoje se encontra esse patrimônio de Curitiba.

De forma melancólica, recentemente, a Impressora Paranaense foi à falência; depois de vendida, ela não foi mais a mesma. Dela restou, entretanto, algumas histórias, como a primeira prensa do Paraná (hoje exposta no Museu Paranaense), o primeiro jornal paranaense , as litografias , as centenas de memórias e os patrimônios arquitetônico s, como o Cine Passeio e a casa da família Schrappe .

Ao que tudo indica, os Schrappe sempre estiveram comprometidos com a preservação da casa, tanto que hoje é uma Unidade de Interesse de Preservação e se encontra em bom estado de conservação. Contudo, nos fundos da edificação foi construído um shopping center inaugurado em 1996, e que tomou boa parte do terreno. Todo o complexo da gráfica que ficava nos fundos da casa e que começou a ser construído em 1927 foi demolido. Restou somente a parte residencial à frente do grande centro comercial, cena que lembra e muito a da Casa Gomm , cuja história teve desfecho semelhante. Atualmente, uma agência bancária ocupa o imóvel.

Certamente o transeunte distraído não imagina o quanto de história guarda a antiga e mais longeva sede da Impressora Paranaense. Mesmo um local totalmente apagado do cenário da cidade pode ser símbolo da política, da economia e da imprensa paranaense, de suas conquistas e, o que mais nos interessa, de suas contradições .

Abaixo segue alguns registros nossos da casa atualmente:

Fotografias sem edição:

Fotos mais antigas de outra autoria:

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Rafael Athaides. A Ação do Círculo Paranaense do Partido Nazista (1933-1942) . Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá – UEM, 2007.
http://www.pph.uem.br/dissertacoes-e-teses/dissertacoes/rafael-athaides.pdf/view

Sobre o Partido Nazista: https://www.turistoria.com.br/o-partido-nazista-no-parana

Sobre o relato comentado por Paulo Jose da Costa, consultar link:
https://www.facebook.com/groups/417557358409468/posts/1271733296325199/

Para maiores informações, consultar a transcrição da entrevista de Oscar Schrappe Sobrinho, filho de Max:

https://fenodesign.blogspot.com/2013/07/entrevista-com-oscar-schrappe-sobrinho.html?fbclid=IwAR35csgPCYPvtKYYHH99-UT8uj5xLaNj3dbRjXLWKTHkmlySJEN1q9wAH68

Link da matéria sobre a depredação da Impressora:

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=171395&pesq=%22Impressora%20Paranaense%22&pasta=ano%20194&pagfis=15895

Link da primeira edição do O Dezenove:

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=171425&PagFis=1

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2011/10/casas-do-batel-impressora-paranaense.html

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2017/01/a-antiga-impressora-paranaense.html

A Casa Gomm e a preservação patrimonial

Sat, 24 Jul 2021 15:16:30 GMT

A Casa Gomm e a preservação patrimonial

Um grande historiador italiano, chamado Carlo Ginzburg, reiteradamente afirma que “ as anomalias são mais ricas do que a norma ”, isto é, que as exceções históricas têm mais a nos dizer do que as regras. Embora aplicado em outro contexto, esse pressuposto vale perfeitamente para a Casa Gomm .

Neste artigo, explicaremos por que a Casa Gomm é uma exceção à afirmação acima. De início, vale dizer que trata-se de uma edificação histórica de Curitiba que quase veio abaixo , sendo mais um exemplo de ocasiões em que a preservação histórica e o interesse econômico não estiveram do mesmo lado.

A construção da Casa Gomm

Antes que entremos diretamente nas disputas pela preservação e tombamento da casa (o tombamento histórico, não o literal), falemos um pouco da história da família Gomm e de sua residência.

Nos anos de 1910, o empresário inglês Henry Blas Gomm já circulava pelas bandas de Antonina, onde montara um negócio de exportação de mate queimado. Nesse período, ele se tornara acionista da Brazilian Lumber Company, indústria de extração e venda de madeira do interior do Paraná — que foi uma das principais responsáveis pelo estopim da Guerra do Contestado e pelo desmatamento da Mata Atlântica.

Em 1913, Gomm comprou um terreno em Curitiba, no atual bairro Batel , de 20.000m². Ali, ele construiu uma casa para a sua família, grande o suficiente para a sua esposa, a inglesa Isabel Withers , e para seus primeiros filhos.

A casa foi toda feita de madeira de pinho, sendo a única de Curitiba que possuía 3 andares (entre as casas de madeira). Diferentemente do estilo dominante entre imigrantes e ricos proprietários, a mansão não era eclética, mas seguia a arquitetura das edificações do nordeste dos Estados Unidos. Na capital, era a única com essa característica. Ao ver as fotos da casa, você, leitor, pode achá-la muito parecida com casas de fazendas vistas em filmes de época estadunidenses, por exemplo.

Na casa foram feitos grandes ambientes e amplas janelas, inúmeras lareiras (7) e salas de socialização, jardim de inverno, 5 quartos com ante-salas (no 2º andar) e espaço privativo para empregados (no 3º andar, o sótão). A maioria dos cômodos tinha duas entradas, uma utilizada pelos moradores e convidados, e outra pelos então chamados “serviçais”, que não podiam frequentar as áreas comuns da casa. Toda a distribuição dos cômodos da casa fazia com que os empregados acessassem os cômodos pelos bastidores, sem a necessidade de cruzar com “os donos ou visitantes da casa”.

Além da casa, impressionava também o seu entorno. O terreno tinha um bosque que abrigava mata nativa, espaço para criação de animais, cultivo de hortaliças e árvores frutíferas. Tudo isso bem no meio do bairro Batel, de frente para a avenida que atualmente tem o mesmo nome do bairro.

Segue abaixo algumas fotografias antigas da Casa Gomm:

Costumes britânicos e embaixada do mundo

Falar inglês britânico, tomar chá às cinco, jogar golfe e ter salas para jogatina dentro de casa era obrigatório. Mas, obrigatório também era, sem dúvida, a estadia de estrangeiros ricos na residência dos Gomm. Já nesse período, ela era chamada de A casa do Batel e Embaixada do Mundo devido à importância que recebera. Na década de 20, Henry Gomm se tornou cônsul britânico no Paraná, algo que elevou o seu status e fez de sua casa um ponto de encontro entre dignitários da mais alta classe.

Reuniões, banquetes, grandes bailes, tudo era feito ali com personalidades locais, nacionais e internacionais. Mesmo depois dos tempos áureos, os netos de Henry e Isabel contam que a mansão diariamente era povoada por inúmeros convidados.

A 3ª geração dos Gomm no Brasil e a venda da casa

Depois da morte de Henry Gomm, em 1929, as coisas foram, aos poucos, mudando. A casa continuou, de fato, recebendo inúmeros convidados, festas e eventos culturais. Eram bastante famosas, por exemplo, as comemorações natalina s preparadas pela família no bosque, que contavam com mais de 200 pessoas ansiosas pelo pudim de ameixa, receita tradicional dos Gomm.

Mas as festas não eram só no natal. Sabe-se que no dia da coroação da rainha Elizabeth II, em 1953 , a família comemorou com muita pompa. Já no dia em que Marta Rocha, Miss Universo, chegou a Curitiba em 1954, ela foi recebida com um grande evento na residência dos Gomm. Festas nunca faltavam! Tanto que, em homenagem à sempre transitada Casa Gomm, foi escrita uma música: trata-se da canção Monsieur Le Consul à Curityba , composta em 1950 pelo francês Marc Herval, após ele ter feito uma visita a Harry Blas Gomm, primogênito dos Gomm (a letra é de Fernand Vimont e Henry Lemarchand).

Segue um trecho traduzido da canção (tradução nossa):

Há uma cidade no Brasil

Um cantinho charmoso e tranquilo

Onde a vida é doce e fácil

Chamada Curityba

Lá conheci um cônsul

Não era o cônsul da França

Mas para um cônsul, que sorte

Viver naquele país

Entre tuias e magnólias

Ele tem uma casa com varanda

Ele tem jardins cheios de resedá

O senhor cônsul em Curityba

Por essa época, Harry Gomm também foi cônsul britânico do Paraná, dando sequência à carreira do pai. Dos 6 filhos de Henry e Isabel, foi ele quem ficou com a casa do Batel. Ali, ele morou por anos com sua esposa, Luísa Bueno Gomm , que foi a primeira mulher a tirar o brevê de aeronáutica no Paraná. Isabel ficou morando com o filho e a nora, sendo que os demais irmãos e sobrinhos continuaram a frequentar a casa. Hoje são eles, os netos de Henry e Isabel, que guardam as memórias da família.

Embora a casa continuasse viva, alguns sinais de abalo já apareciam. Em 1946, o terceiro andar da casa pegou fogo . Para alguns, quem teria ateado fogo foram os empregados (mas essa é uma teoria conspiracionista). Fato é que a família conseguiu restaurar o imóvel respeitando a arquitetura tradicional.

As coisas mudaram, mesmo, 12 anos depois, em 1958. Neste ano, Harry e Luísa mudaram-se para outra região do Batel, e a casa de madeira passou a ser alugada . Ela então foi sede de consultório médico, da Casa Cor e abrigou a Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP). Por esse período, o bairro Batel, antes um matagal com algumas casas, engenhos e chácaras, tornou-se urbanizado. O mercado imobiliário cresceu, terrenos e imóveis foram valorizados e os interesses econômicos prevaleceram.

Assim, depois da morte de Harry em 1976 e de Luísa em 1986, os seus cinco filhos decidiram pela venda do terreno (do bosque e da casa) ao Grupo Soifer .

O processo de tombamento e a transferência da Casa Gomm

Com a venda, sabia-se de antemão que a casa seria demolida e o bosque posto abaixo . Inicialmente até se previa a construção de um hotel no local, mas prevaleceu o projeto de inauguração de um centro comercial (shopping center).

Cientes disso, a lgumas pessoas resolveram impedir a demolição para preservar a casa , pela sua importância material e imaterial, e o bosque, por resguardar mata nativa. Para tanto, o Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná (CEPHA) foi fundamental.

Alfred Willer , arquiteto e conselheiro do CEPHA, deu início ao processo de tombamento. Para ser aprovado, ele necessitava de uma série de pareceres técnicos que considerasse justa a preservação do local. Felizmente isso aconteceu. Apesar de um parecer contrário ao tombamento escrito pela historiadora Cecília Westphalen, para a qual a casa não tinha relevância cultural, o também historiador Ruy Christovam Wachowicz elaborou parecer contundente, em que ressaltou a pertinência histórica da casa e de seu entorno .

Lílian Wachowicz, viúva de Ruy, conta que ele sempre defendeu a preservação da casa pela cultura que o imóvel resguarda, e que ria, com ironia, daqueles que achavam que seria demolida. A professora Lílian ainda diz que o então presidente do CEPHA, o advogado René Ariel Dotti , também desejava o tombamento.

Em 1989, oficialmente, a Casa Gomm e o seu bosque estavam tombados pelo estado do Paran á, mas esse não foi o final da história. O Grupo Soifer achou brechas na lei, e conseguiu impor seus interesses, sendo necessário, somente, que se realizasse uma contrapartida social com os bens tombados.

Depois de muitos trâmites, foi definida a contrapartida social. No início dos anos 2000 a Casa Gomm foi desmontada e transferida para um canto , sendo sua frente, antes ao lado da Av. do Batel, direcionada para a Rua Bruno Filgueira. O endereço atual da casa é Rua Bruno Filgueira, 850. Junto a ela foi mantida uma pequena parte do bosque. Todo o restante do terreno foi literalmente tombado para a construção do Shopping Pátio Batel , inaugurado em 2013.

Depois da mudança da casa, tanto o bosque quanto a casa foram, num gesto de “muita classe e consciência histórica”, doados ao estado do Paraná.

A Casa Gomm atualmente

Em vias de fato, foi o tombamento da casa e do bosque que impediu a completa demolição desse patrimônio curitibano . Por isso destacamos a atuação do CEPHA, que decidiu pelo tombamento mesmo não sendo um costume para edificações de madeira (consideradas frágeis e suscetíveis a incêndios).

Talvez devido a isso, desde 2013 a Casa Gomm é sede da Coordenação de Patrimônio Cultural do Estado do Paraná, a CPC , pasta que fica dentro da Secretaria de Estado de Comunicação Social e Cultura. A CPC é responsável pelo tombamento de edificações e árvores aqui no Paraná, atualmente.

Nada mais justo, portanto, que a Casa Gomm abrigue aqueles que preservam a história. Desde 2019, o Parque Gomm , espaço na frente da casa inaugurado em 2016, ganhou também o Memorial Inglês , espaço destinado à memória da Família Gomm e dos imigrantes ingleses do Paraná. Conta com a tradicional cabine telefônica britânica, doada a Curitiba pelo Consulado-geral do Reino Unido em São Paulo, além de várias placas com informações sobre a história da família Gomm e da imigração inglesa ao Paraná.

Hoje, quem passa pela Casa Gomm não imagina o quanto de história esse local resguarda. Ela é um raro exemplo de patrimônio histórico que se manteve em pé após uma dura batalha contra interesses econômicos. Por isso, deveria ser uma obrigação cidadã conhecê-la.

Há ainda mais histórias da Casa Gomm para contar, especialmente do Bosque e do Parque Gomm, inaugurado em 2019. Logo contaremos aqui, na pasta de movimentos sociais e de preservação ambiental. Aguardem!

Abaixo seguem fotos que tiramos em julho de 2021 da Casa Gomm.

Fotos mais antigas da casa e de seu interior

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Aula de Nad Dolci sobre a Casa Gomm. In: Questões de Patrimônio Histórico e Cultural (25 de Maio), Solar do Rosário, Curitiba, 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=0rnvBthD268

http://quapa.fau.usp.br/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/CONSIDERA%C3%87%C3%95ES-SOBRE-O-PARQUE-GOMM-DO-IT-YOURSELF-DIY.pdf

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2020/04/casa-gomm_10.html

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/velha-historia-em-novo-endereco-32s85kqpnnovtdvku1g6qol72/

Greve de 1917: como foi a primeira Greve Geral do Brasil em Curitiba?

Sat, 17 Jul 2021 21:33:58 GMT

Greve de 1917: como foi a primeira Greve Geral do Brasil em Curitiba?

Esta semana, de 19 a 27 de julho, marca a data de uma greve que já é mais que centenária: A Greve de 1917, a primeira Greve Geral do Brasil . Foi uma greve iniciada em São Paulo e que se estendeu por praticamente todo o Brasil. Ocorrida na Primeira República (1889 - 1930), ela foi um marco para a classe trabalhadora e para as lutas sociais, tendo sua memória preservada até hoje como uma das maiores greves do século XX no Brasil.

Contexto

Para entender como ela surgiu e se desenvolveu, é preciso analisar o contexto da época. A Primeira República foi um período de surgimento e desenvolvimento da indústria no Brasil e, por consequência, da classe operária e de movimentos sociais . Nessa mesma época houve uma grande leva de imigrantes - em maioria italianos - que veio ao Brasil em busca de melhores condições. Muitos deles acabavam tendo suas expectativas frustradas no campo, nas lavouras de café, e voltavam-se para os centros urbanos, que cresciam cada vez mais.

Esse movimento fazia com que muitas vezes o contingente de trabalhadores ficasse sobrecarregado. Assim, os industriais podiam pagar baixos salários e manter as condições de trabalho precárias, porque se o trabalhador reclamasse ou isoladamente tentasse mudar a situação, haveria outro que prontamente o substituiria.

Algumas das condições eram: fábricas em locais improvisados, sem ventilação, iluminação e higiene necessárias, sem proteção aos trabalhadores, e jornadas abusivas. Além disso, não havia uma legislação específica do trabalhador, que garantisse descanso semanal remunerado, férias, aposentadoria por velhice ou invalidez, licença em caso de doença ou acidente. E as condições eram precárias não apenas nas fábricas mas também nas próprias cidades, que cresciam muitas vezes sem planejamento e relegavam os trabalhadores aos bairros de pior localização e que não tinham assistência do governo. Além disso, havia fatores que afetavam não apenas os trabalhadores, mas sim toda a população, como a alta dos preços dos gêneros de consumo observada nessa época.

Surgimento de Movimentos de Organização Operária

A partir disso, começaram a surgir movimentos que tinham como objetivo melhores condições de vida e de trabalho para os operários. Em Curitiba, algumas das organizações criadas com esse propósito foram a Sociedade Protetora dos Operários (1883) , Fundação da Sociedade Recreativa e Beneficente de Operários Alemães (1884), Fundação Operária Paranaense e Liga dos Sapateiros (ambas de 1906) . Além disso, em 1891 nascia o primeiro jornal operário da cidade, o “Operário Livre”, e na mesma época o Paraná havia presenciado a experiência da Colônia Cecília - uma colônia fundada com base nos princípios anarquistas na cidade de Palmeira.

Essa última é um dos exemplos que apontam para o fato de que a base para a formação dos movimentos sociais na Primeira República foi o anarquismo e, derivando deste, o anarco-sindicalismo .

Uma das formas de agir defendidas por essa corrente é a ação direta através de greves, como foi o caso em 1917. A força que o anarquismo teve nesse período é justificada pela presença de imigrantes italianos no operariado brasileiro, que traziam da Itália a ideologia anarquista - país onde estavam alguns dos maiores teóricos do anarquismo, como Errico Malatesta e Giovanni Baldelli.

Dadas essas condições no Brasil e no Paraná, em 1917 eclode a greve, iniciada em São Paulo, na fábrica têxtil Cotonifício Rodolfo Crespi, e que se alastrou pelo resto do país. Nos meses de Junho e Julho, jornais noticiavam a deflagração da greve em diversos estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Pará, Paraná, Mato Grosso e outros.

Em Curitiba, a decisão por aderir à greve foi tomada no dia 18 de julho de 1917 , uma quarta-feira, em um comício às 20h na Praça Tiradentes . Inicialmente, a decisão foi tomada como uma demonstração de solidariedade à greve de São Paulo, mas depois do comício os operários se dirigiram para a Sociedade dos Boleeiros (Boleeiros eram os cocheiros, que conduziam veículos puxados por cavalos) e discutiram os rumos que a greve tomaria. Logo após, foram para a sede do Jornal do Commercio, levando uma lista com suas reivindicações para que fosse publicada na imprensa:

(...) 2. jornada de 8 horas

3. A abolição completa de multas

4. Impedimento de crianças menores de 14 annos no trabalho

5. Impedimento de moças de menos de 21 annos

6. Os que ganharem por dia terão a tabela mínima de $5000

7. Os por hora a 800

8. Abolição dos trabalhos nocturnos, exceptuando-se os necessários, não trabalhando mais de 6 horas

9. O patrão não pode dispensar os empregados sem prévio aviso de 18 dias, dando em cada dia uma hora de folga para procurar trabalho

A responsabilidade dos patrões nos incidentes

A extinção de caixas beneficentes obrigatórias como a do bonde e estrada de ferro

A reducção dos impostos para os carroceiros

As 8 horas são compreendidas das 7 às 11 tendo duas horas de descanço e depois da 1 hora as 5

A reducção do preço dos gêneros alimentícios

Exigir a baixa imediata da farinha de trigo e assucar

Diminuição dos preços de aluguel de casa

Exigir do governo fiscalização dos gêneros alimentícios

Abolição dos trabalhos por peça

Hygiene nas fabricas

Reintegração dos grevistas nos seus primitivos logares, uma vez cessada a greve, sob pena do movimento paredista continuar .

Com essa lista, podemos observar que as exigências dos grevistas não eram apenas relativas a suas ocupações, mas afetavam também todos os moradores da capital paranaense. Entre elas a redução dos preços dos alimentos e dos alugueis. Um item que chama a atenção é a proibição do trabalho infantil - pessoas com menos de 14 anos de idade. Nas fotos da greve, podemos observar que crianças também estiveram presentes na paralisação, lutando por seu direito à infância.

Entre as lideranças grevistas em Curitiba estavam Octavio Prado e Adolpho Silveira - ligados à causa libertária - Bortolo Scarmagnan e José Hosti. Os primeiros trabalhadores a pararem foram os motoristas e cobradores da South Brazilian Railways, seguidos dos da Fábrica de Fósforos Pinheiros. Ao longo do dia 19, foi aumentando o número de grevistas, contando com trabalhadores de praticamente todas as fábricas da cidade. Na metade do dia, o número de pessoas que haviam aderido à greve já estava em aproximadamente 1336 pessoas.

Por conta da grande adesão dos motoristas e cobradores, houve pouco trânsito de veículos nos dias de greve. A cidade ficou paralisada, com a interrupção do fornecimento de energia elétrica e diversos produtos. Para combater a greve, os donos de fábricas, com apoio dos donos de jornais e através das forças policiais, contaram com a repressão . Em lugares como São Paulo, ela resultou em mortes. Uma delas, a do sapateiro espanhol José Martinez, de 21 anos, se tornou um símbolo para o movimento, e seu cortejo foi acompanhado por milhares de pessoas nas ruas. Sua morte inclusive foi um catalisador da greve, fazendo com que ela se espalhasse por diversas cidades do interior paulista colocar no site link que dá acesso ao texto da Sociedade

Em Curitiba, prisões arbitrárias foram realizadas e notas foram soltadas na imprensa, buscando desqualificar o movimento e suas lideranças. Após dias sem que os trabalhadores fossem atendidos nem pelo governador e nem pelo prefeito para que houvesse uma negociação, a greve começou a perder força no dia 24, com os operários gradativamente voltando a seus postos de trabalho sem chegar a nenhum acordo com seus patrões.

Consequências

Nunca antes o Brasil havia presenciado um movimento de trabalhadores dessa magnitude e, até por isso, é natural que a Greve tenha provocado mudanças significativas na sociedade da época. O período de 1917 - 1919, que tem a Greve de 1917 como um de seus símbolos, foi um marco na relação entre o Estado e as demandas da classe trabalhadora. A partir daí, o Poder Público muda sua estratégia em dois níveis: por um lado, intensifica a repressão às organizações consideradas mais perigosas; por outro, concede “benefícios” aos trabalhadores por meio de uma embrionária legislação trabalhista.

A Greve Geral de 1917, assim, marcou a maior manifestação coletiva de trabalhadores que o Brasil já vira, tornando-se um marco na história do Brasil e na história da luta da classe trabalhadora.

Memória da Classe Operária e da Greve de 1917

Quanto às imagens da greve - tanto em Curitiba quanto em outros lugares, mas principalmente em Curitiba - devemos ressaltar que elas não são muitas e são de difícil acesso. Os motivos para isso são:

1) à época, em geral as pessoas que possuíam uma câmera fotográfica eram as de classes mais altas, de maior poder aquisitivo; ou seja, não estavam envolvidas com a greve, que tinha caráter popular e operário;

2) os jornais da época (possível fonte de pesquisa) publicavam poucas imagens em suas páginas e as escolhidas dificilmente eram as de movimentos populares como greves, uma vez que geralmente essas manifestações contrariavam os interesses dos donos de periódicos. Alguns dos jornais que traziam outro viés de análise e que publicaram imagens da Greve de 1917 foram os jornais fundados por trabalhadores. Um dos mais notórios desse período e do qual extraímos uma imagem do movimento foi o periódico anarquista A Plebe, fundado pelo jornalista anarquista Edgard Leuenroth, em São Paulo.

Um dos poucos registros fotográficos que há da greve em Curitiba foi tirado em frente à Sociedade Protetora dos Operários, cuja sede foi demolida há pouco tempo. Mais de cem anos depois da greve, a exemplo dos poucos registros existentes, a tradição de não preservar a memória dos movimentos operários e populares permanece na “Cidade da Luz dos Pinhais”. No primeiro semestre de 2021, a prefeitura demoliu o prédio da antiga Sociedade Protetora - cuja preservação já vinha sendo negligenciada há anos - para utilizar o terreno como estacionamento. Ela estava localizada em frente à Praça João Cândido, próximo ao Largo da Ordem e ao Museu Paranaense.

A demolição da Sociedade Protetora já foi abordada em maiores detalhes aqui no Turistória, em texto de maio de 2021, época em que o estacionamento foi inaugurado e a memória operária de um patrimônio público curitibano soterrada. (link do texto)

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fonte de pesquisa:

A Plebe - 28/07/1917.

OLIVEIRA, Claudinei Matoso de. O movimento operário na greve geral de 1917 em Curitiba . Monografia, Universidade Tuiutí do Paraná, 2015.

FONSECA, Ricardo Marcelo; GALEB, Maurício. A greve geral de 17 em Curitiba : Resgate da memória operatória. Curitiba: IBERT, 1996 .

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/greve-geral-de-1917-quando-sao-paulo-fez-o-brasil-parar.phtml

https://miltoncompolitica.wordpress.com/2017/08/01/memoria-em-1917-curitiba-foi-sacudida-por-uma-greve-geral-de-trabalhadores/

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-39740614

https://turistoria.com.br/que-fim-levou-a-sociedade-protetora-dos-operarios

https://tribunapr.uol.com.br/noticias/curitiba-regiao/estacionamento-municipal-inteligente-e-24-horas-e-inaugurado-no-bairro-sao-francisco/

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2012/04/sociedade-beneficente-protetora-dos.html

O Solar do Barão e o Barão - histórias redescobertas

Fri, 16 Jul 2021 18:23:45 GMT

O Solar do Barão e o Barão - histórias redescobertas

O Solar do Barão resguarda inúmeras histórias. Algumas são bem conhecidas e até famosas; outras relampejam para serem descobertas.

Uma breve história do Solar do Barão

Comecemos pelo conhecido. Atualmente, o Solar do Barão é sede da Fundação Cultural de Curitiba. Desde 1975, a prefeitura é proprietária desse casarão, que tem mais de 140 anos de história. Ele fica na rua Carlos Cavalcanti, 553.

Como o próprio nome sugere, o Solar do Barão remonta ao período imperial brasileiro, quando o título nobiliárquico de barão era concedido pelo imperador. Na época, ser barão representava ascensão e reconhecimento social, pois a outorga desse título significava a definitiva entrada da pessoa à nobreza. Para recebê-lo, porém, era necessário ter posses, prestígio político e ilustre ascendência, ou seja, fazer parte da elite da sociedade.

Uma das tantas posses do Barão sobre o qual estamos escrevendo era o Solar, residência de sua família. Ser chamada de “solar” simbolizava a luxuosidade da casa, pois somente assim eram nomeados os palacetes dos grandes proprietários.

Seu primeiro proprietário foi Ildefonso Pereira Correia, mais conhecido como Barão do Serro Azul. Ildefonso era o maior exportador de erva-mate do Brasil, um grande político e intelectual do segundo Império. Já estabelecido em Curitiba e reconhecido como "Comendador Ildefonso” — honraria que recebeu antes do título de Barão — o ervateiro quis fazer jus ao prestígio adquirido e resolveu construir uma casa ‘de cair o queixo’.

A construção começou em 1880 e somente foi finalizada em 1884, às vésperas da visita da princesa Isabel e de Conde D'Eu a Curitiba, em dezembro daquele ano. Tratava-se de um palacete de três andares colado à rua, em estilo eclético mas com nítidos traços neoclássicos. São doze janelas frontais, 4 em cada andar, com 2 bonitas sacadas. Chamam atenção os detalhes das janelas, que remontam à fachada do Partenon, as colunas gregas e a vistosa eira. Como a casa era em frente à rua, sua entrada ficava na lateral.

Desde a inauguração, passaram a frequentar e se hospedar no palacete diversas personalidades, como foi o caso da Princesa Isabel. O local era sede de reuniões políticas, de negócios e se tornou até cenário de guerra. Por isso, ter uma casa requintada era fundamental. Não por menos, no mesmo período outras tantas mansões foram construídas por grandes proprietários em Curitiba, como a Mansão das Rosas.

Pela primeira vez desde emancipado, o Paraná viu crescer em seu solo um grupo de poder e posse que contribuiu para a entrada da província no mapa do Império. Foi por isso que Dom Pedro II visitou a terra das araucárias (sua primeira e única visita) em 1880. Com o aval imperial, esse grupo, composto principalmente por ervateiros e exportadores, passou a se fazer notar cada vez mais. Demonstrar poder era fundamental, e o Solar do Barão foi uma consequência direta dessa expressão.

Engana-se quem acha que o Solar se restringe a um palacete. Na verdade, ele é um complexo com três casas e dois pátios de entrada. Ao lado direto de quem vê da rua, há uma casa menor, o solar da Baronesa, ao que tudo indica construída para ser residência de Maria José Pereira Correia, a Baronesa do Serro Azul, já viúva do Barão, e seus filhos. A residência segue o estilo do palacete, embora tenha apenas um andar.

Do outro lado do complexo, à esquerda do palacete, há outro prédio, mas de dois andares. Ele é mais recente, tem um estilo menos garboso e foi construído enquanto o exército brasileiro ocupou o local, entre 1912 e 1975. Ali foi feita outra entrada.

De quartel a espaço artístico

Em 24 de setembro de 1975, o jornal Diário da Tarde noticiava que o 5o regimento militar do exército havia se transferido para o bairro Pinheirinho, após negociações com a prefeitura. Com isso, o antigo QG do centro, “popularmente conhecido como Solar do Barão do Cerro Azul”, diz a notícia, passava a ser do município.

Segundo o jornal, o general de então disse que o Solar “já teve a sua época. Hoje ele cedeu sob o peso do progresso. Sua acomodação já está muito acanhada para abrigar o desenvolvimento da unidade e estamos limitados pela pressão urbana”.

O jornal ainda informou que o prédio era “um dos orgulhos de Curitiba”, e que foi comprado pelo 5o Distrito militar em 1912 por 150 contos de réis.

Felizmente, a fala do general não se materializou. Não só o Solar se manteve em pé, como foi reformado e passou a servir a funções mais humanísticas. O restauro foi finalizado em 1983, bem no seu centenário.

Inicialmente, pretendia-se fazer do Solar um museu de Curitiba, mas a ideia mudou. Logo ele se tornou o Museu da Gravura, com inúmeros artefatos históricos da cidade, e depois foi dedicado também a outras artes gráficas, sediando assim o Museu do Cartaz, a Gibiteca (no solar da Baronesa) e o Museu da Fotografia. Após a ocupação pela Fundação Cultural de Curitiba, neste espaço são realizadas inúmeras atividades culturais da cidade. Desde então o Solar se chama Centro Cultural Solar do Barão.

Ironias da história

A trajetória do Solar do Barão revela um importante aspecto sobre a preservação do patrimônio histórico em Curitiba. Tal qual outros locais da cidade, o Solar do Barão se manteve em pé porque foi do exército, e porque o poder público o comprou e resolveu reformá-lo. Graças a isso, hoje ele é um Patrimônio Cultural tombado pelo Paraná, e uma Unidade de Interesse de Preservação (UIP). Outros tantos prédios históricos nem sequer se tornaram uma UIP — pois poucos são os proprietários que se interessam pela preservação.

Mas não estamos elogiando aqui a atuação do exército na preservação do Solar. Pelo contrário, o fato da antiga casa do Barão do Serro Azul ser uma unidade do exército é uma grande ironia, pois foram militares que o mataram.

Como já falamos aqui anteriormente, Ildefonso Pereira Correia foi assassinado covardemente por soldados legalistas (do exército brasileiro), não se sabendo a mando de quem, em 20 de maio de 1894. Estavam tropas do exército federalista em Curitiba, os maragatos, e o Barão foi um dos principais responsáveis pelo acordo de paz entre os curitibanos e os soldados de Gumercindo Saraiva.

Depois que Curitiba foi recuperada pelo governo de Floriano Peixoto, o Barão foi considerado cúmplice dos federalistas, e não o oposto. Assim, sob o pretexto de ser julgado no Rio de Janeiro, o Barão do Serro Azul foi morto dentro do trem na Serra do Mar, e jogado ladeira abaixo. Por décadas, ele continuou sendo tratado como traidor, até a sua memória ser justamente recuperada.

Sua família, entretanto, sofreu com os efeitos da perseguição pública. E esse talvez tenha sido o motivo da “venda” do Solar do Barão e do Solar da Baronesa ao Exército, em 1912, por um preço abaixo do normal. Com isso, foi extorquida não só a memória do Barão, como também as suas posses.

O Solar do Barão e o Barão, histórias que se completam

Não se podia tocar no nome "Barão do Serro Azul”. Quando se falava nele, até a grafia aparecia errada, com “Cerro” ao invés de “Serro”, como se traidor da pátria não pudesse ser chamado pelo nome correto. Curiosamente, poucos chamavam o Solar de “Solar do Barão”.

Mesmo durante o Império, dizia-se “palacete do excelentíssimo commendador Ildefonso Correia” ou “ilustrissima residencia do Barão”. Nos jornais, a primeira vez que o nome “Solar do Barão" apareceu foi, pasmem, em 1975, após a compra pela prefeitura. Até então, só se dizia “QG do centro”.

Conforme novos estudos e biografias do Barão do Serro Azul foram lançados, a visão de que ele havia colaborado com os federalistas caiu por terra; a memória do Barão do Serro Azul ganhou contornos justos. Ao mesmo tempo, talvez para redimir os erros do passado, a prefeitura passou a chamar a casa do Barão de “Solar do Barão”. O sucesso foi tamanho que a ideia pegou, e hoje o Solar, tanto pela sua existência quanto pelo seu nome, ajuda a manter viva a história de Ildefonso Pereira Correia e de sua família. Hoje, é o único paranaense homenageado no Panteão da Pátria, em Brasília.

A construção de uma outra história do Barão do Serro Azul permitiu que novas passagens dele, de sua família e de sua casa fossem desenterradas. Das cinzas ressurgiu o Solar do Barão, assim reconhecido. Mas ainda há muito o que ser descoberto. São quantos os patrimônios históricos de Curitiba cuja história ignoramos?

Atualmente, um novo processo de restauração já está em curso para o Solar do Barão. Novas descobertas e revelações históricas vêm sendo preparadas para os curitibanos para o período pós-pandemia.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=325538_00&pesq=%22solar%20do%20bar%C3%A3o%22&pasta=ano%20197&pagfis=9712

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=761672&pesq=%22solar%20do%20bar%C3%A3o%22&pasta=ano%20197&pagfis=106123

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2016/06/solar-do-barao.html

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/conheca-o-solar-do-barao-por-fotografias/56218

http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/espacos-culturais/solar-do-barao/

http://www.ipatrimonio.org/curitiba-casa-barao-do-serro-azul/#!/map=38329&loc=-25.42628499999999,-49.270177999999994,17

https://curitibaspace.com.br/solar-do-barao/

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/nova-iluminacao-valoriza-arquitetura-do-solar-do-barao/56380

https://arquivoarquitetura.com/113#6816-6816-top

A fábrica da Matte Leão Jr: uma indústria ervateira que virou templo religioso

Fri, 09 Jul 2021 19:27:33 GMT

A fábrica da Matte Leão Jr: uma indústria ervateira que virou templo religioso

Muitos curitibanos sabem que o antigo complexo fabril da Matte Leão Junior S. A foi posto abaixo, e que sobre suas ruínas foi construído um gigantesco templo religioso da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) . Aos que não sabem, esse artigo pode ser uma boa porta de entrada nesse debate.

Ao ler um texto do Turistória sobre a Matte Leão demolida, o leitor que nos conhece imagina a grande tristeza, para não dizer revolta, que acompanha estas palavras aqui escritas. Jamais deixaremos de defender a preservação do patrimônio histórico do Paraná, não importam as circunstâncias.

Mas, antes de falarmos propriamente do que já não existe, vamos dar um passeio na história da empresa Matte Leão Jr.

Origens da Matte Leão Júnior

Em 1901, Agostinho Ermelino de Leão Júnior abriu a firma ervateira, a Leão Jr. S.A. Leão Júnior era filho de Agostinho de Ermelino de Leão , conhecido personagem curitibano. Leão Júnior inicialmente montou escritório na rua Riachuelo, mas seu engenho, a Fábrica Santo Agostinho, ficava na cidade de Ponta Grossa. Pouco tempo depois, em 1907, o empresário veio a falecer e o negócio foi comandado por sua esposa, Maria Clara Abreu de Leão .

Cabe registrar aqui uma grande história: nesse período em que Maria Clara tocou a firma de erva-mate, Maria Dolores Leão Fontana (irmã de Leão Jr.) administrou o engenho de seu marido, Francisco Fasce Fontana, e a Baronesa Maria José Correia, esposa do Barão do Serro Azul, também liderou a indústria do seu companheiro. Ambos os ervateiros haviam falecido, este último assassinado.

Depois de dois incêndios em Ponta Grossa, a Fábrica Leão Jr. foi transferida para o bairro Portão, em Curitiba, e após outro incêndio para o bairro Rebouças . Ali foi construído, em 1930, um grande complexo fabril em frente a Fábricas Fontana S.A., entre a Av. Getúlio Vargas e a Rua Piquiri. Fido Fontana, primo de Leão Júnior, administrava o engenho vizinho.

Nessa época, já estavam à frente da Fábrica Leão Jr. Altivir Ferreira Abreu, e o filho de Maria Clara, homônimo ao pai (pela quarta geração).

Crescimento da Matte Leão Júnior

A fábrica do Rebouças era gigantesca, a maior e mais moderna do Brasil . A erva-mate chegava sapecada e moída dos ervais e moinhos do interior, onde a família tinha largas extensões de terra. Depois de extraída, então, a erva era ensacada e transportada de balsa pelo rio Iguaçu até Porto Amazonas, cidade nas imediações de Palmeira. Daí o produto era levado de trem, em trilhos próprios da empresa, até a fábrica, onde posteriormente era beneficiada, colocada em barris para exportação ou mesmo em latas para venda. Para chegar ao Porto de Paranaguá, a erva-mate era deslocada em lombos de burros e carroças pela estrada da Graciosa (hoje, isso é feito de trem), sendo por fim alojada em navios cargueiros que seguiam para o Chile, Argentina e Uruguai. O que não era exportado era vendido nos armazéns do Paraná e em demais estados do sul.

Em toda essa cadeia de produção, milhares eram os operários e operárias que trabalhavam, desde a extração nos ervais até o empacotamento e chegada nos pontos de distribuição. Graças a eles, que por muitas vezes contestavam as condições de trabalho oferecidas (como na greve de 1917), na década de 20 a Leão Júnior S.A liderou a produção mundial de erva-mate, chegando a 5 mil toneladas por ano .

Para chegar a esses números, a empresa decidiu abrir um negócio inovador. O Uruguai, a Argentina e o Chile eram os maiores compradores da erva de chimarrão Leão. Entretanto, o maior país consumidor, a Argentina, decidiu proibir a importação de mate já embalado, para poder aumentar os ganhos das próprias indústrias nacionais. Então, a exemplo da Fábricas Fontana, a Leão Júnior abriu um engenho próprio argentino , passando a exportar a erva-mate para si mesma, mas a granel, e não pronta para o consumo.

Apesar disso, a importação de erva-mate pelos países do Cone Sul praticamente cessou (e assim permaneceu até os dias de hoje). Por isso, a Leão Júnior apostou em dois mercados: 1. a venda para o mercado interno, e 2. a produção de chá . Em 1938 surgiu o famoso chá Matte Leão , que nada mais era do que mate queimado (na época vendido em latas). No ano de 1973, as latas foram substituídas pelos sachês nos sabores natural e limão. Uma década depois, foi lançada a linha de chás de ervas de camomila, cidreira, erva-doce, boldo, hortelã, frutas, flores e, também, o chá preto. O sucesso foi tanto que logo o produto foi comercializado em copinhos.

O resultado disso foi a substituição completa da erva de chimarrão pela produção de chá, produto que deu início à marca Matte Leão. Desde então, a empresa domina 90% do mercado de chás do Brasil — estando à frente da sua vizinha Fontana, que, embora fosse a primeira a produzir chá e ainda sim mantivesse a erva de chimarrão, alcançou menores patamares de vendas.

A venda da Matte Leão Júnior e do seu prédio histórico

Depois de 106 anos comandada pela família Leão, a Matte Leão Júnior foi vendida para a Coca-Cola , em 2007. Passados dois anos, a fábrica já se encontrava no município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Desde 2012, chama-se Leão Alimentos e Bebidas.

De resto, poderíamos simplesmente escrever: o antigo e histórico complexo fabril do Rebouças foi vendido, demolido e assim se perdeu um pedaço da história do Paraná. Entretanto, esse processo foi um pouco mais complexo, e aqui tentaremos ser justos com todos os lados desse imbróglio.

As perguntas que você, leitor, deve estar fazendo são as seguintes: houve tentativas de preservação da fábrica da Matte Leão? Como conseguiram demoli-la? Se não houve tentativas, por quê?

Bom, o complexo fabril não era uma Unidade de Interesse de Preservação (UIP) , e muito menos um patrimônio histórico tombado. Para torná-lo uma UIP, o poder municipal poderia ter agido, sim, mas a requisição para tal cabe a pessoas físicas ou jurídicas, isto é, à sociedade civil. Nesse caso, possivelmente foi a família Leão quem não requisitou. Então, ao vender o seu patrimônio, o município não teve como contestar o que seria feito do antigo prédio, já que não tinha a prerrogativa ou o direito de preservá-lo.

Mas o que disse o poder público sobre a demolição?

Tanto o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba quanto a Fundação Cultural de Curitiba foram contra a demolição, realizada pouco depois que a família vendeu o terreno, em 2010. Ambos os órgãos reafirmaram a importância histórica da antiga fábrica dos Leão, que foi testemunha e, ao mesmo tempo, responsável pelo desenvolvimento do Paraná através da erva-mate. Segundo ambos, trata-se de um patrimônio histórico que mantém preservadas memórias e a identidade de Curitiba. Hoje, porém, tudo isso está soterrado, levando junto consigo importantes fontes do passado.

Essas declarações até têm fundamento, pois a zona industrial do bairro Rebouças, da qual a fábrica fazia parte, integrava um antigo projeto de revitalização da prefeitura. Desde que foi criada a Cidade Industrial de Curitiba na década de 70, boa parte dos complexos industriais do Rebouças foi desativada, como a Fábrica Fontana. Então, o município quis transformar esses espaços em áreas turísticas e culturais, como foi feito no Sesc Pompeia, em São Paulo. Por isso, a Fundação Cultural transferiu alguns de seus departamentos para um antigo moinho da Rua Piquiri, visando acelerar o processo de restauração do “Soho Rebouças” - nome do projeto de revitalização.

Havia até um grande projeto destinado a revitalizar o engenho da Matte Leão Jr., de autoria do escritório “Jaime Lerner Arquitetos Associados”, que previa a construção de prédios comerciais e residenciais que respeitassem a antiga estrutura da fábrica ainda conservada.

Contudo, já que não havia proteção legal do complexo, em maioria a família decidiu vender a fábrica a quem fez a melhor oferta. Neste caso, Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, saiu vencedor. O negócio girou em torno de 32 milhões de reais, 7 milhões a mais do que o valor venal do terreno - de acordo com o jornal Gazeta do Povo.

Depois disso, a prefeitura em si não fez resistência ou mesmo contestou a demolição do prédio. Na realidade, além do profundo silêncio das autoridades, atualmente não há contradição entre o projeto anti-histórico da IURD e a prefeitura (como já vimos aqui em texto sobre a Sociedade Protetora dos Operários ).

Tanto é que, há dois anos, foi assim que a prefeitura de Curitiba se expressou quanto ao bairro Rebouças: “Este bairro central, que recebeu as primeiras indústrias da cidade, necessita se desenvolver social e economicamente, com investimentos que atraiam uma densidade maior tanto de moradores, quanto de usuários urbanos daquele espaço”. Ou seja, nenhum empreendimento de preservação histórica está previsto.

O que restará

A única coisa que sobrou da demolição foi um antigo prédio administrativo da Matte Leão Jr. em art déco, que fica na quadra ao lado da antiga fábrica, além de alguns galpões. São agora patrimônios da IURD, mas com uma diferença: essas edificações são Unidades de Interesse de Preservação . Por isso, o IPPUC fez um projeto de revitalização, já em execução.

Legado

Em plano mais evidente, o descaso com a preservação de memórias e patrimônios históricos prejudica a própria Matte Leão . Os motivos são óbvios. Enquanto a antiga fábrica estava de pé no centro da cidade, a marca ocupava um grande espaço no imaginário curitibano, algo que pode perder força com o tempo. Já em um pano de fundo, quem perde é Curitiba, pois uma herança importante de sua história é negada e esquecida. A sua identidade, e a consciência histórica de sua população, enxuga-se com mais essa ausência .

Para além disso tudo, soterramentos históricos como esse evidenciam a desimportância atribuída à cultura da erva-mate no Paraná, que é até hoje o maior estado produtor. A própria emancipação do Estado (em 1853), o surgimento de importantes instituições, como a sua maior universidade (UFPR), além da ferrovia e dos municípios portuários, são derivações do poder econômico trazido por esse produto ao Paraná.

De modo sutil, sabe-se que ocorre um processo desindustrialização em curso no Brasil, com um enfraquecimento de sindicatos, associações operárias e, consequentemente, de direitos trabalhistas. O intuito parece ser o de fragilizar a classe trabalhadora, tornando-a cada vez mais impotente para lutar pelas suas garantias, já não tão garantidas assim.

Nesse caso, a demolição de fábricas tradicionais, assim como de agremiações operárias (onde milhares de trabalhadores já deixaram parte de suas vidas) e sua completa desaparição do centro e de bairros movimentados da cidade, fica parecendo uma investida contra a memória operária e a preservação da história de suas lutas .

Tomara que não estejamos certos.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/reacao-urbana/saiba-como-seria-o-projeto-de-revitalizacao-da-matte-leao/?fbclid =IwAR0J8kZLqazIF75jq0pJdXvSnzsrNErh1tK71E8a7LPqxObexpdMeLCaB5A

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/unico-predio-restou-matte-leao-restaurado-curitiba/?fbclid=IwAR0jjSBIAugw1ZHfpTKMHp5KLKl5uk_97z1mGwS5NCO2imkpb_BRb3aic9o

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/sem-defesa-fabrica-da-matte-leao-comeca-a-ser-demolida-4bgldsza3ohv4cvcgx2vvms7i/?ref=link-interno-materia

https://arquivoarquitetura.com/044#6595-6599-galeria-044-5ff4a347d320e-p2

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2011/09/matte-leao-sua-historia-e-o-desmanche.html

Erva-mate no Paraná: a história do ciclo que dominou a economia do estado por mais de um século

Sun, 04 Jul 2021 22:43:31 GMT

Erva-mate no Paraná: a história do ciclo que dominou a economia do estado por mais de um século

Planta nativa da Região Sul da América , a erva-mate está presente há séculos na história do nosso continente e na história do Paraná . Durante esses muitos anos, ela foi ganhando novas formas de consumo, novas identidades e novos significados para os povos que a consumiram.

Seu uso mais antigo na América, segundo Romário Martins, foi dos quíchuas , povos aborígenes do Peru pertencentes à Civilização Maia. O termo “mate” , inclusive, deriva do vocábulo quíchua “mati”, que significa cuia, cabaça, porongo - compartimento em que se bebe o mate. Com o tempo, essa palavra foi ressignificada e hoje é utilizada para designar a própria bebida.

Os primeiros europeus a terem contato com a bebida foram espanhóis que chegaram ao território onde hoje é o Peru, e logo seu consumo se tornou um hábito também entre eles. Inicialmente houve resistência, e até acusações de que a erva era “do diabo” e que fazia mal à saúde. Essas investidas não surtiram efeito; ao contrário, serviram como propaganda positiva para a bebida e incentivou ainda mais o seu uso. Exemplo disso foram as missões jesuíticas (1610-1768) que no início tentaram proibir a bebida, mas depois foram responsáveis pelo aperfeiçoamento do cultivo da planta, pelo aumento de sua produção, do seu comércio e de sua exportação.

Já os portugueses conheceram o mate em suas incursões a Guairá (1628 - 1632), que tinham como objetivo a expulsão dos espanhóis. Com o aumento da procura do produto e com seus deslocamentos, descobriram que os índios Kaingang habitantes do planalto curitibano conheciam a erva-mate e a denominavam congoin. Com o tempo, essa expressão perdeu força, e o termo “mate” prevaleceu para se referir à bebida.

Ou seja, a erva-mate é extraída de uma planta nativa do território brasileiro e americano. Assim, nosso continente pôde ver a cultura de uma bebida originalmente americana se desenvolver e influir nos hábitos de espanhóis, portugueses, e imigrantes de diversas partes do mundo.

Foi Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853), botânico e naturalista francês que viajou pelo Brasil entre 1816 a 1822 quem, depois de estudá-la, nomeou a erva-mate a de Ilex paraguariensis.

Diz ele sobre a extração da erva-mate:

“Para que fique bom, o mate deve ser colhido a partir de março até agosto (…). Os galhos da árvore são cortados e empilhados no local onde será feita a preparação. Em seguida, é armada uma fogueira estreita e comprida com troncos de árvores recém-cortados, (…) os homens se enfileiram de um lado e de outro deles e mantém acima do fogo os galhos da erva mate, segurando-os pela extremidade inferior e fazendo com que fiquem ligeiramente tostados. Terminada essa operação, são arrancados dos galhos os pequenos ramos guarnecidos de folhas, os quais são estendidos sobre o barbaquá, uma espécie de caramanchão armado da seguinte maneira: fincam-se no chão dois troncos de árvore, de uns vinte e cinco centímetros de diâmetro, a uma distância de mais ou menos dois metros um do outro; cada tronco tem uma forquilha situada a uma altura aproximada de dois metros e meio do solo. Sobre as duas forquilhas é apoiada uma vara flexível, que forma um arco denominado arco-mestre. Este arco é destinado a sustentar outros cinco, que se cruzam com ele e cujas extremidades chegam até o chão. Nesses últimos são trançadas varas transversais a partir de um metro acima do solo e a intervalos de poucos centímetros uma da outra. Resulta disso uma armação arredondada, semelhante a um forno, com cerca de seis passos de diâmetro, aberta dos lados onde ficam as duas forquilhas. Esta armação é inteiramente coberta pelos ramos da erva-mate, que são passados por entre as varas transversais, tendo-se o cuidado de não deixar nenhum intervalo entre os ramos. Em seguida, acende-se um fogo com lenha verde bem no centro da área recoberta pelo barbaquá. A fumaça se evola pelas aberturas laterais e pelas partes de armação próximas do solo, onde não foram trançadas as varas transversais. Ao cabo de uma hora e meia as folhas estão perfeitamente secas. Os ramos são então retirados do barbaquá e empilhados, em seguida batidos com pesados pedaços de pau (…). O mate está pronto quando as folhas ficam reduzidas a pó e os ramúsculos a pequenos fragmentos; ele é então colocado dentro de cilindros artisticamente feitos com taquaras de bambu e cobertos com folhas de samambaia totalmente secas.”

As tentativas de inserção do mate em mercados europeus, no entanto, não foram bem sucedidas. Nas décadas de 1870 e 1880, o mate paranaense foi apresentado em exposições na Áustria, França e Holanda. Um dos motivos para que na Europa o mate não prosperasse foi o que os habitantes europeus estavam acostumados com o chá e o café, e por isso o chimarrão não era agradável a seus paladares. Outras dificuldades também estão relacionadas com os acessórios e utensílios utilizados no consumo do mate, e também à técnica de prepará-lo.

Preparo e forma de beber

A principal forma com que a erva-mate se popularizou foi através do chimarrão . O chimarrão é tomado em uma cuia, em que se misturam água e erva-mate. Além desses, é necessário uma chaleira para aquecer a água e uma bomba - espécie de canudo que pode variar de tamanho de acordo com a cuia - e serve para sugar a água. Hoje em dia, é comum que a água da chaleira, logo após ser aquecida, seja depositada em uma garrafa térmica - mais prática e que permite que a água se mantenha quente por mais tempo.

Geralmente é consumida em grupo, em uma roda de familiares e/ou amigos. Quem faz o mate é sempre o primeiro a beber. Uma das tradições que contribuiu para consolidar esse hábito foi a de que, há alguns séculos, o mate serviu de instrumento para envenenamentos. Ao ser o primeiro a ingerir a bebida, a pessoa que fazia o chimarrão mostrava que não o envenenou e que ele estava em condições de ser ingerido. Cada integrante da roda, ao terminar de beber, deve sorver o mate até “fazer a cuia chiar”.

Essa não é a única forma possível de tomar a bebida. De acordo com a cultura de cada local, ela é consumida de diferentes maneiras. No Paraguai, por exemplo, a forma mais comum é o tererê, em que a água é tomada fria e pode ser adoçada. No Brasil, também, o tamanho médio da cuia é maior do que nos países vizinhos.

Erva-Mate no Paraná

Para falar sobre a história da erva-mate no Paraná, iremos dividi-la em três ciclos , conforme o estudo de Temístocles Linhares em sua obra História Econômica do Mate.

O primeiro ciclo seria o que vai até 1820 , em que o preparo da erva era feito de forma rudimentar e ainda não havia produção industrial, até porque a própria indústria brasileira era muito incipiente. É a partir do segundo ciclo, iniciado em 1820 , que ela ganha importância econômica e se transforma em produto de exportação. Esse ano marca a chegada do argentino Francisco Algarazay em Paranaguá. Foi ele quem introduziu no estado as técnicas de fabricação, beneficiamento e acondicionamento da erva-mate. Com isso se iniciava, ainda que de forma rudimentar, um processamento industrial em terras paranaenses.

Já o terceiro ciclo se inicia entre 1875 e 1880 e tem como característica o deslocamento de engenhos para o planalto curitibano. Observa-se também a implantação de novas técnicas de importação, permitindo que o mercado da erva-mate ultrapasse os limites do Paraná e chegasse também a estados e países vizinhos. Essa fase é considerada o apogeu do ciclo ervateiro paranaense , em que a erva-mate tornou-se o produto central da economia do estado e um dos principais do Brasil.

Os primeiros engenhos do estado, movidos inicialmente a energia hidráulica, ficavam nos municípios de Antonina, Paranaguá, Morretes, Curitiba, Lapa, Palmeira, Ponta Grossa e União da Vitória. Os engenhos a vapor passaram a ser instalados aproximadamente em 1870 na capital do estado. Eles representavam uma evolução em relação aos antigos, e permitiram que a indústria paranaense do mate crescesse e se desenvolvesse.

A exportação de erva-mate foi a base da economia paranaense no século XIX. Isso fez com que boa parte da sociedade paranaense se moldasse em torno dela. O historiador Ruy Wachowicz (1983), em seu livro "A universidade do mate" , aborda a criação de universidades em Amazonas e em São Paulo, relacionando-as com a economia predominante à época nesses estados - ciclo da borracha e indústria cafeeira, respectivamente. No Paraná, constata que a economia ervateira deu as condições necessárias para a criação da Universidade do Paraná, em 1912.

Outro exemplo de como o ciclo ervateiro ajudou a moldar os rumos da sociedade paranaense foi a elite econômica que surgiu nessa época, composta por proprietários de engenhos de erva-mate, também conhecidos como “barões do mate”.

Dada a importância que a erva-mate teve na história do Paraná, a bandeira atual do estado estampa um ramo de erva-mate.

Fábricas ervateiras

As primeiras empresas que produziam e comercializavam a erva-mate no Paraná surgiram ainda na primeira metade do século XIX. A mais antiga é de 1830, em Paranaguá, e pertencia ao aristocrata Manuel Antonio Guimarães, o Visconde de Nácar , que hoje é nome de rua em Curitiba. Quatro anos depois surgia a primeira fábrica de beneficiamento da erva no Brasil: o Engenho da Glória , fundada pelo Coronel Caetano José Munhoz. Posteriormente ela foi vendida a outro membro de uma família tradicional da elite: Francisco Fasce Fontana , sendo rebatizada como Fábricas Imperiais Fontana .

Aproximadamente um século depois, em 1927, nascia, da fusão entre a Fábrica Imperiais Fontana e a Fábricas Tibagi-Ildefonso, a Fábricas Fontana S.A. Isso mostra como a tradição ervateira se manteve durante mais de 100 anos na família Fontana, fazendo com que o nome da família se consolidasse na elite paranaense.

A Fábricas Tibagi-Ildefonso , uma das incorporadas na fusão, pertencia também a um importante nome da elite paranaense: Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul.

Outro exemplo de fábrica tradicional da indústria ervateira é a Leão Junior S.A ., fundada em 1901, por Agostinho Ermelino de Leão Junior.

A marca ainda está ativa e hoje em dia é mais conhecida pelo Matte Leão , o chá mate tradicional. A bebida chá mate assumiu maior importância comercial no século XX, depois do chimarrão. A Leão Junior lançou em 1938 o chá feito com a folha queimada da erva-mate. A partir da divulgação do novo produto e também do encarecimento do chá importado em virtude da Segunda Guerra, o chá mate teve um aumento em seu consumo interno.

Foi nesse contexto também que a classe média urbana busca se consolidar. Para isso, faz uso de diversos hábitos de consumo, buscando referências na elite. O ato de beber chimarrão não era visto como uma prática desse ambiente. Pelo contrário, estava mais ligado, na visão desses grupos, à vida interiorana, mais simples. O chá era, para eles, a “forma civilizada da erva-mate, aquela que a apresenta às mesas mais exigentes e distintas”, segundo aspas de Romário Martins (1926).

Isso ajuda a explicar porque, hoje em dia, de modo geral, não vemos o chimarrão tão associado à cidade de Curitiba, mas sim a cidades do interior, principalmente da região Oeste e Sudoeste - onde há forte presença de imigrantes gaúchos. E também, claro, o chimarrão está ligado principalmente ao Estado do Rio Grande do Sul - estado que mais consome erva-mate no país.

Memória do ciclo ervateiro em Curitiba

Embora a marca Leão ainda esteja ativa, o seu histórico prédio não existe mais. Em 2009 uma fábrica da Matte Leão é inaugurada em Fazenda Rio Grande, o que implica a desativação da planta da primeira fábrica, fundada em 1901. Dois anos depois, a fábrica foi demolida para dar lugar a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela estava localizada no Bairro Rebouças, ocupando a quadra entre as Ruas Av. Getúlio Vargas, Engenheiro Rebouças, Piquiri e João Negrão.

Sobre essa fábrica, a história da família Leão e de outras famílias do mate, escrevemos com maiores detalhes nos próximos dias.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fonte de pesquisa:

LINHARES, Temístocles. História econômica do mate. Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 1969.

WACHOWICZ, Ruy C. Universidade do mate. Curitiba: APUFPR, 1983, 189p.

https://turistoria.com.br/o-historico-predio-das-fabricas-fontana

http://www.historiadaalimentacao.ufpr.br/pesquisas/Projetos/Dissertacao_JHB.pdf

https://cbncuritiba.com/leao-uma-das-empresas-mais-antigas-do-parana/

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/reacao-urbana/antiga-sede-da-leao-junior-sera-preservada-garante-ippuc/

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/sem-defesa-fabrica-da-matte-leao-comeca-a-ser-demolida-4bgldsza3ohv4cvcgx2vvms7i/

http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2011/09/matte-leao-sua-historia-e-o-desmanche.html

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/43746/R%20-%20D%20-%20LUARA%20ANTUNES%20STOLLMEIER.pdf?sequence=3&isAllowed=y

O histórico prédio das Fábricas Fontana

Sat, 03 Jul 2021 17:54:36 GMT

O histórico prédio das Fábricas Fontana

Os patrimônios históricos e materiais da erva-mate em Curitiba são numerosos. Antigos engenhos, palacetes dos "barões", ferrovia e demais construções ainda estão em pé, carregados de história. Entretanto, a maioria destes locais é pouco conhecida ; muitos deles sequer são considerados pontos turísticos, motivo pelo qual a famosa linha turismo (a jardineira) não passa por eles.

No texto de hoje, trataremos de um deles: o prédio das Fábricas Fontana S.A ., empresa que foi e ainda é uma das maiores e mais antigas do ramo de erva-mate da América Latina. Aos que não se familiarizaram com o nome, ela também já se chamou Engenho da Glória, Engenho Tibagy-Ildefonso e Moinhos Unidos do Brasil, sendo popularmente conhecida como Mate Real!

Família de longa história

Antes de falarmos sobre esse prédio, convém contar um pouco da história da família Fontana.

Tudo começou quando Francisco Fasce Fontana , imigrante italiano genovês que desembarcou em terras uruguaias com sua família, resolveu sozinho subir a costa até Paranaguá. Em 1880, ele já estava estabelecido em Curitiba. Na capital, ele chegou como um “ilexfactor”, isto é, um industrial de erva mate, economia com a qual teve experiência no Uruguai. Fontana representava uma empresa uruguaia, a Silva & Irmão.

Aqui, ele veio receber pagamentos de Narcisa Munhoz, viúva de Caetano Munhoz da Rocha e administradora do “ Engenho da Glória ”, indústria de erva-mate fundada pelo marido em 1834 (foi a segunda de Curitiba). De acordo com Laura Stollmeier, “a dívida foi quitada com o próprio engenho, que outrora havia sido o maior concorrente do Engenho Tibagy (de Ildefonso Pereira Correia).” Assim sendo, o negócio passou a ser gerido por Silva, Irmão & Fontana , até ser dissolvido em 1886. Todos os bens da empresa, então, foram repassados a Fontana, que já havia contraído matrimônio em Curitiba.

Em 1882, Fontana casou com Maria Dolores Leão , filha do desembargador Agostinho Ermelino de Leão. Um dia antes da celebração, sem que ninguém soubesse, o noivo retirou os tapumes da frente do antigo engenho, e, para surpresa de todos, havia uma linda casa totalmente reformada. A " Mansão das Rosas ”, como era chamada a casa de Francisco e Maria, era uma das mais bonitas de Curitiba, e se destacava por seu belo jardim e por um ilustre arco em estilo toscano. Ela ficava no mesmo terreno do “Engenho da Glória”, no Alto da Glória, na atual Avenida João Gualberto.

Ali, em 1884 Fontana recebeu a visita da princesa Isabel, que vistoriou o reformado engenho. Graças a isso, ele obteve a autorização real para progredir com os negócios da Silva, Irmão & Fontana. Teve até mudança de nome: a fábrica passou a se chamar “ Fábricas Imperiais Fontana ”, denominação que logo estampou o rótulo das barricas de mate.

Após a dissolução da firma em 1886, Fontana continuou a tocar os negócios. Nesse período, ele já era conhecido por sua inteligência e inventividade: ele não só conseguiu secar os banhados do rio Belém de trás do seu engenho, como também desenvolveu um sistema próprio para o trato de erva-mate, patenteado como “ Sistema Fontana ”. Tratava-se de máquinas a vapor que automaticamente preenchiam as barricas com mate e rotulavam-nas. Tanto a princesa Isabel quanto Conde D'eu, que também visitou a fábrica, ficaram maravilhados com o dinamismo da produção.

Por conta disso, Fontana foi convidado por Visconde de Taunay a solucionar um grande problema do Alto da Glória: o banhado em frente à sua casa. Ele, então, idealizou e liderou a construção do primeiro parque de Curitiba, o Passeio Público , que drenou e também embelezou o antigo banhado. O Passeio foi inaugurado em 1886 ( e sobre ele já escrevemos aqui no Turistória ).

Por todos esses serviços prestados, o já famoso Francisco Fasce Fontana foi condecorado, em 1888, com a “Comenda da Ordem da Rosa”. Esse título era aberto a estrangeiros e nacionais que tinham feito alguma ação honrosa ao Império. Fontana, assim, tornou-se Comendador Fontana (sendo atualmente nome de rua em Curitiba).

Abruptamente, porém, durante a ocupação dos federalistas em maio de 1894 em Curitiba, Fontana faleceu por um problema de saúde, deixando a esposa e o único filho, Fido Fontana . Maria Dolores Leão, viúva, seguiu os negócios com o mate, enquanto que o filho foi criado pelo avô. Em 1895, Maria mandou erguer uma capela em homenagem ao marido, a “ Capela da Glória ”.

Fido Fontana e a união de engenhos

Conforme foi crescendo, Fido Fontana aprendeu a administrar os negócios de seu pai. Enquanto isso, sua mãe Maria Dolores se casou outra vez, agora com Bernardo Augusto da Veiga. Com ele, teve três filhos: Gabriel, Dolores e Agostinho, todos “Leão da Veiga”. Enquanto Agostinho preferiu estudar agronomia e odontologia, Dolores casou com seu primo Ivo Leão (também ervateiro), e Gabriel fundou outras marcas de mate: Independência, Fontana, Glória, Seleta, Record, La preferida e La Sultana. Ou seja, os filhos gestados por Dolores tinham uma intensa inclinação para a indústria do mate!

Essa inclinação da família se consagrou anos depois. No início do século XX, Fontana casou com Iphigenia Correia, filha do Barão do Serro Azul, quando ela tinha 14 anos. Juntos, tiveram 6 filhos: Zilda, Ziloah, Zilla, Zilna, Francisco e Ildefonso. Iphigenia, porém, faleceu precocemente, em 1910.

Depois de viúvo, Fontana juntou o Engenho Tibagy, herdado pela esposa, com o seu. Assim, sua fábrica passou a se chamar “ Engenho Tibagy-Ildefonso ”, embora o rótulo de seu produto continuasse a registrar “Fontana”. Pois é, os antigos engenhos concorrentes, "Glória e Tibagy”, agora eram da mesma família.

F.F. Fontana & Cia e o prédio da Getúlio

Foi essa união materializada por Fido Fontana que nos legou a maior e mais bem preservada indústria de erva-mate de Curitiba. Desde 2012 (salvo engano), o prédio é patrimônio do Instituto Federal do Paraná , que tratou de conservar boa parte da estrutura e da memória da antiga Fábrica Fontana.

O edifício em questão tem quase 100 anos . Ele foi erguido na região industrial do bairro Rebouças, entre a avenida Ivahy (atual Getúlio Vargas) e a João Negrão, em 1927 . Ao lado dele, mas do outro lado da rua, logo em seguida chegou a fábrica Leão Júnior, cujo dono era primo de Fido. A localização do prédio era excelente pois nos fundos do terreno passava a linha férrea, principal escoador da produção de mate no Paraná.

A firma de Fido foi batizada de F.F.Fontana & Cia, da qual eram sócios Alípio Ferreira Maciel, Manoel Francisco Correia e Leocádio Souza. Seu ramo de comércio era “ a indústria, exportação, fábricas de beneficiar herva matte e outros negócios que convenham à sociedade ”. Assim, além da fabricação da erva mate, a firma também produzia derivados, como o chá.

Na época, a construção impressionava pelo seu tamanho, pela modernidade de seu maquinário, mas também por manter muitas das inovações criadas lá atrás, por Francisco Fontana. No complexo também havia gráfica para produção litográfica, especialidade de Fido e ótima ferramenta de marketing para os produtos (confecção de rótulos e embalagens). Nela trabalhavam Kirstein e Schroeder, imigrantes alemães que trouxeram a técnica da decalcomania ao Paraná.

Além de ervateiro e presidente das “Fábricas Fontanas S.A.”, Fido também foi presidente da Associação Comercial do Paraná, do departamento regional de Touring Club do Brasil e Vice-cônsul da Bélgica em Curitiba.

Fido Fontana faleceu em 1946, aos 63 anos.

Terceira geração dos ervateiros Fontana

Francisco Flávio Fontana e Ildefonso Correia Fontana mantiveram a fábrica de erva-mate do pai. Ambos deram continuidade tanto na fabricação da erva-mate quanto na do chá. Flavio, porém, logo se dedicou à advocacia, enquanto que Ildefonso tocou os negócios da família até se aposentar. Curiosamente, ele ostentava o nome e sobrenome de seu avô paterno, o Barão do Serro Azul, e também o sobrenome Fontana, de seu pai e avô materno. A erva-mate estava em suas veias!

Foi por iniciativa de Ildefonso que quatro importantes engenhos se fundiram em 1953, momento em que o mercado da erva-mate diminuiu drasticamente. Assim surgiu o Moinhos Unidos Brasil Mate S.A. (MU), fruto da associação entre a David Carneiro & Cia S.A., José Lacerda & Cia Ltda., B.R. Azevedo & Cia Ltda e Fábricas Fontana S.A. Até hoje a MU segue administrada por essas famílias, responsáveis não só pela manutenção da marca de erva de chimarrão Fontana , como pela criação do famoso Mate Real .

Por muito tempo, o prédio continuou sendo utilizado pela Moinhos Unidos do Brasil. Ali foi fabricado pela primeira vez mate queimado e chás de linha natural, como de frutas e flores. Depois de um grande incêndio em suas dependências em 1975, e do deslocamento da zona industrial para a Cidade Industrial de Curitiba, a fábrica da Getúlio começou a ser desativada.

Dias atuais e legado

Hoje, a Erva Fontana, os produtos da Mate Real e demais empreendimentos da Moinhos Unidos do Brasil são produzidos em outras regiões. Mesmo assim , o prédio da antiga Fábrica Fontana continua lá, com uma história que remonta ao ano de 1834, quando Caetano Munhoz da Rocha fundou o Engenho da Glória .

Felizmente, o IFPR está comprometido com a preservação do local. Os grandes moinhos e silos da fábrica, por exemplo, permaneceram montados, assim como boa parte da estrutura foi mantida . Além disso, o historiador e professor do Instituto, Edílson Chaves, achou um enorme cofre na antiga indústria, onde foram descobertos quilos e mais quilos de documentação. Desde então, Chaves realiza projetos de educação histórica no local, para dar destaque à importância da história e de sua preservação.

Por todas essas valiosas histórias, é uma grande pena que a jardineira não passe por lá.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Laura Antunes Stollmeier. OS FONTANA: ASPECTOS DA EXPERIÊNCIA IMIGRANTE (1880-2015). Dissertação de mestrado, Sociologia UFPR, 2016.

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/43746/R%20-%20D%20-%20LUARA%20ANTUNES%20STOLLMEIER.pdf?sequence=3&isAllowed=y

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/pesquisadores-aprendizes-encontram-cofre-com-tesouros-da-mate-real-ekfagx8hcrg6qvdehqfqnfjjp/?fbclid=IwAR0LcslCWycYrTbqfCJQ6qZZeDgMn-QueZ_Z4EMVHLErtlEYhKsORyT52Bs#ancora-1

https://arquivoarquitetura.com/012##6336-6339-galeria-012

Dia Nacional da Araucária: a árvore símbolo do Paraná corre perigo

Thu, 24 Jun 2021 22:47:46 GMT

Dia Nacional da Araucária: a árvore símbolo do Paraná corre perigo

Em 2005, através de um decreto presidencial, foi criado o Dia Nacional da Araucária , comemorado em 24 de junho. A escolha pela data se deu em virtude da festa de São João coincidir com a época do pinhão - semente da Araucária.

A motivação para a criação desse dia foi a conscientização a respeito da exploração e do desmatamento da árvore , que aumenta cada vez mais.

Os registros fósseis mais antigos de que se têm registro indicam que o gênero Araucaria já estava estabelecido desde o período Jurássico (entre 199 e 145 milhões de anos antes da era comum). A palavra Araucaria possui seu radical na palavra “Arauco” (na língua mapuche, “água calcária”), uma região do Chile, e o termo específico angustifolia provêm do latim “folhas estreitas”. Popularmente a árvore é também conhecida como “ Pinheiro ”.

A maior parte dos Pinheiros brasileiros está localizada nos três estados da Região Sul do Brasil, em um ecossistema da Mata Atlântica - Floresta Ombrófila Mista. Assim, falar do seu desmatamento e corte ilegal significa também falar do desmatamento do bioma Mata Atlântica . No Paraná, as araucárias ocupavam aproximadamente 31% do território do Estado.

Além da Região Sul, no Brasil a árvore também se encontra em áreas esparsas no Sul de São Paulo e no sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, em áreas com altitude superior a 500 m. Fora do país, ela pode ser observada em algumas regiões da Argentina e do Paraguai.

Mesmo assim, a araucária aparece muitas vezes ligada à identidade do Sul do país , principalmente do Estado do Paraná. Comumente, a árvore é associada ao frio, ao ambiente seco e de características campestres, como se fizesse parte da Taiga - bioma de árvores coníferas. Mas vale lembrar: a Mata de Araucária é tropical!

Pinheiro, símbolo do Paraná

Para entender como e quando começou a ser construída essa identidade no Paraná, precisamos voltar ao início do século passado. Com a proclamação da República em 1889, estava posta a necessidade de criar novos símbolos , novas identidades para o novo regime, tanto a nível nacional quanto regional.

Foi nesse contexto que, nas primeiras décadas do século XX, um grupo de artistas, intelectuais e políticos criou o “ Movimento Paranista” , destinado a forjar uma identidade regional para o Paraná. Um dos símbolos escolhidos para compor essa identidade - e o que foi mais utilizado - foi o pinheiro .

Exemplo disso é a Revista Illustração Paranaense , principal veículo dos ideais paranistas, que buscava mostrar o que era o Paraná e a cultura de seu povo. Entre 1927 e 1930 - e com uma edição isolada em 1933 -, foram publicadas 31 edições da revista, e em todas elas, com exceção de duas, estava presente a imagem do “ Homem Pinheiro ”. O Homem Pinheiro foi uma criação do artista paranaense João Turin, que combinou o Homem Vitruviano, criação renascentista de Leonardo Da Vinci, com o pinheiro paranaense.

O próprio nome da capital paranaense possui relação com a árvore e demonstra a sua grande presença em nossas terras. Atualmente, boa parte da população entende que “ Curitiba ” tem origem na etimologia indígena e significa terra de muitos pinheiros , terra de pinheirais. Não à toa, tanto a araucária quanto o pinhão são símbolos da cidade — escolhidos também pelo movimento paranista.

A reprodução das araucárias envolve também outros símbolos importantes da identidade dos estados do Sul do Brasil: o pinhão e a gralha-azul . O órgão reprodutor feminino da araucária, a pinha, forma o pinhão, que são as sementes da árvore. O pinhão é amplamente consumido na região Sul, e utilizado em muitas receitas gastronômicas, como sopas, farofas, risotos, etc. Após a polinização e a formação das sementes, estas são dispersas através de eventos climáticos e animais, sendo o mais conhecido a gralha-azul.

Caminhando pelas ruas de Curitiba , podemos nos deparar com a paisagem urbana decorada com várias imagens ligadas à araucária, seja a própria árvore ou sua semente, o pinhão.

Desmatamento de araucária no Paraná

A araucária é a principal espécie da Floresta de Araucária, mas não a única. Além dela, o bioma concentra a famosa canela sassafrás, o raríssimo xaxim, a valiosa imbuia e a tradicional planta indígena, a erva-mate; na fauna, ela resguarda espécies em risco de extinção, como a gralha-azul e o papagaio charão.

Dentre todas essas, porém, a araucária se destaca não só por ser a mais numerosa, mas porque é a mais desmatada . Isso por conta do seu graúdo tronco cilíndrico e reto, que pode chegar a mais de 50m de altura e 2m de diâmetro (e a 700 anos!). Além disso, sua madeira é lisa e por isso bastante visada pela indústria madeireira — a casca da árvore, de cor arroxeada, é resistente e dura, sendo também muito utilizada em caldeiras.

Estima-se que atualmente a floresta de araucárias ocupa 3% de sua área original. Isso é fruto de décadas de desmatamento da Mata Atlântica, bioma esse que possui menos de 30% de sua área restante preservada. Em estudo publicado em 2019 na revista Global Change Biology, há a previsão de que a espécie chegue ao fim até 2070 se nenhuma estratégia de conservação for tomada.

Esses números vêm de vários séculos, e tiveram seu auge nas décadas de 1950 e 1960. Na década de 1960, por exemplo, o Paraná perdeu cerca de 240 mil hectares/ano de florestas, à custa da expansão agrícola na região oeste. E m 1963, mais precisamente, a araucária foi responsável por 92% das exportações madeireiras do Brasil todo.

Tentativas de proteção ambiental

Entretanto, foi somente no século XXI que iniciativas públicas de combate ao desmatamento de araucária entraram em vigor. Em 2002, foi constatado que somente 0,2% da Floresta de Araucária no Paraná estava protegida em Unidades de Conservação Nacional. Dois anos depois, chegou-se ao fato de que apenas 0,8% do total do bioma no estado mantinha suas características originais . Ou seja, os pinheiros corriam risco de desaparição no Paraná, que inicialmente era o maior reduto dessa espécie.

Desde então, o Ministério do Meio Ambiente — quando este ainda estava preocupado com a preservação ambiental — coordenou esforços para a criação de novas Unidades de Conservação de Floresta de Araucária, bem como para a aprovação de leis que garantissem a preservação dos pinheiros dentro e fora de reservas ambientais. Com isso, em 2005 e 2006 foram inauguradas 8 novas Unidades de Conservação em Santa Catarina e no Paraná .

São elas: a Estação Ecológica da Mata Preta e o Parque Nacional das Araucárias (em SC); e a Reserva Biológica das Araucárias, a Reserva Biológica das Perobas, o Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas e o Parque Nacional dos Campos Gerais (em PR).

Nas reservas, é estritamente proibido o corte de uma araucária – quando há, a extração é ilegal, e os responsáveis passivos de detenção. Nas áreas que não são de conservação ambiental, como nas regiões urbanas e rurais, desde 2014 a legislação nacional prevê multa e até detenção em casos de corte de árvores em risco de extinção — como o pinheiro, a imbuia, o cedro vermelho e o sassafrás. Neste caso, os responsáveis pelo corte estarão em maus lençóis, pois o custo é alto (e ainda terão que plantar novas mudas!).

Um caminho longo a ser percorrido (e mantido).

Seria muito estranho se o símbolo do Paraná (e de Curitiba) se extinguisse. Certamente, os paranaenses entrariam em uma crise existencial. Mas, também seria triste, doloroso e um prelúdio do que nos aguarda futuramente.

Hoje, as araucárias restantes majoritariamente se encontram fora das reservas ambientais, isoladas umas das outras, e em circunstâncias completamente alteradas em relação à cobertura vegetal original. Por isso, novas Unidades de Conservação de Floresta de Araucária devem ser criadas . Do mesmo modo, é fundamental que novas políticas de preservação e reflorestamento sejam executadas . Caso contrário, os pinheiros correm risco.

Para evitar o desastre que nós mesmos causamos , continua a ser fundamental o trabalho das ONGs, dos órgãos de proteção ainda comprometidos com a preservação, e da ciência, que há muito cria maneiras de manter a Floresta de Araucária viva.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fonte de pesquisa:

http://www.bioblog.com.br/24-de-junho-dia-nacional-da-araucaria/

https://apremavi.org.br/dia-nacional-da-araucaria/

https://apremavi.org.br/araucaria-angustifolia-uma-analise-da-especie-sob-o-vies-da-historia-ambiental-global/

http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364563591_ARQUIVO_Alessandra.anpuh2013.pdf

https://www.academia.edu/43199323/A_ARTE_DE_JO%C3%83O_TURIN_E_A_RECEP%C3%87%C3%83O_DOS_CL%C3%81SSICOS_NO_MOVIMENTO_PARANISTA_1920_-1930_

https://porem.net/2020/06/24/araucarias-podem-ser-extintas-em-50-anos/

https://www.google.com.br/amp/s/revistagalileu.globo.com/amp/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2020/09/araucaria-pode-ser-extinta-nas-proximas-decadas-por-conta-de-desmatamento.html

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/as-marcas-do-paranismo-na-arquitetura-de-curitiba/

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/veja-como-o-movimento-paranista-e-representado-na-arquitetura-contemporanea/?ref=link-interno-materia

https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/dezenas-de-araucarias-sao-derrubadas-em-campo-largo/

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia/2020/06/focos-de-queimada-na-mata-atlantica-ultrapassam-4-mil-e-poe-araucarias-em-risco.html

https://conexaoplaneta.com.br/blog/projeto-de-lei-ameaca-a-sobrevivencia-da-ja-vulneravel-floresta-com-araucaria-do-brasil/

https://grupoqualityambiental.com.br/2020/12/28/10-milhoes-de-araucarias-para-recompor-mata-nativa-e-salvar-a-especie-da-extincao/

http://blogeleuza.blogspot.com/2012/09/praca-osorio-curitiba-pr.html

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/campo-e-negocios/noticia/2021/04/25/pinheiro-produz-16-pinhas-em-apenas-um-galho-na-serra-de-sc.ghtml

http://www2.comunitaria.com.br/colheita-de-pinhao-so-pode-ser-realizada-apos-dia-15-de-abril/

“Curitiba Capital Ecológica”: será que somos?

Tue, 22 Jun 2021 00:40:12 GMT

“Curitiba Capital Ecológica”: será que somos?

Curitiba já recebeu diversas e elogiosas alcunhas: “Cidade modelo”, “Capital europeia”, sendo mais famoso o selo de “Cidade verde” ou “ Capital ecológica ”.

A cidade é reconhecida e premiada internacionalmente por sua sustentabilidade. Em 2015, foi escolhida como a melhor cidade do país pelo prêmio da Agência Austin Ratings e da revista IstoÉ; no mesmo ano, Curitiba foi considerada a mais verde cidade da América Latina , de acordo com um relatório da Siemens.

Mas, por que Curitiba é assim chamada, e até que ponto esses títulos fazem sentido ambientalmente falando ?

Cidade verde

Em 2012, Curitiba celebrou mais um aumento no número de "áreas verdes" na cidade. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, naquele ano havia 64,5m² de vegetação por habitante, sendo 26% do território coberto por maciços ambientais - números que se mantêm atualmente. Até 2000, essa taxa era de 51m² por habitante, sendo que até então a cobertura verde não chegava a 18%. Esses números continuam a crescer, pois segundo a própria prefeitura de Curitiba, existe a meta de plantar mais 500 mil mudas de árvores nativas até o fim do ano de 2022 .

Ao todo, a “capital ecológica" possui 21 parques, 15 bosques, 451 praças e 444 jardinetes , entre outras áreas. Além delas, em 2016 foi inaugurada a " Estação Ecológica Campos de Curitiba - Teresa Urban ”, no bairro Alto Boqueirão, que é uma reserva ambiental protegida pelo município. A Estação homenageia Teresa, que foi membro da resistência à ditadura, ativista, jornalista e ambientalista, e se configura como a única reserva de Mata Atlântica de Curitiba com vegetação nativa.

Esse investimento em recuperação e preservação da vegetação no espaço urbano fez de Curitiba uma das cidades com maior proporção de áreas verdes por habitante , ultrapassando e muito o mínimo requisitado pela ONU, que é de 18m² (36m² seria a medida ideal). Em São Paulo, por exemplo, há 14m², característica que a fez ser chamada de “selva de pedra”.

Carro é o cigarro do futuro

Jaime Lerner foi um personagem importante na construção de todos esses títulos, e talvez seja o protagonista da popularização do slogan “Capital Ecológica”. Ele sempre dizia que o “ o carro é o cigarro do futuro ”, e por isso criou políticas em sua gestão que incentivaram a utilização de outros meios de transporte, como o ônibus público, ao invés do transporte individualizado.

Estando no poder, uma das primeiras medidas de Lerner foi o fechamento e calçamento da Rua XV de Novembro , em 1972, tornando-a exclusiva para pedestres. Embora tenha sofrido forte resistência dos comerciantes locais, a iniciativa foi fundamental para acabar com o insustentável trânsito da região, e ironicamente aumentou o ganho do comércio local, que então era mais facilmente acessado.

Ao contrário de outras capitais, em Curitiba, Lerner ignorou o metrô e investiu nos ônibus: até por motivos hidrogeológicos . Criou vias de uso exclusivo do transporte público e, posteriormente, estações em forma de tubo, onde os passageiros compravam suas passagens e esperavam o ônibus. Ônibus de diferentes linhas passavam a cada minuto. Esse sistema ficou conhecido como BRT (sigla em inglês para “ Transporte Rápido por Ônibus ”). Segundo dados de 2016, cerca de 300 cidades espalhadas pelo mundo usam esse modelo.

Com a implantação do BRT, Lerner defendia que o transporte coletivo deveria ser o principal meio de locomoção dos curitibanos , sendo o trajeto entre os bairros e o centro mais facilmente realizado com ônibus do que com carros — o que representava a diminuição das emissões de gás carbônico, dos acidentes de trânsito e do tráfego intenso. Em sua utopia, os moradores poderiam se deslocar a trabalho, turismo e comércio de ônibus para então transitar entre esses diferentes locais à pé ( pedestrianização ).

Capital ecológica: projeto de padrinho para afilhado

Depois de uma gestão agraciada entre 1971 e 1974 (ARENA), e de uma nova administração bem vista entre 1979 e 1983 (PDS, sucessor do ARENA), Jaime Lerner chegou pela terceira vez ao executivo de Curitiba em 1989, mas desta pela via democrática (PDT). O político, após 15 anos em partidos conservadores, ironicamente ascendeu ao cargo pelo partido de Leonel Brizola, um dos maiores opositores da Ditadura Civil-Militar.

Como prefeito novamente, Lerner encontrou uma situação bem diferente daquela vivenciada nas outras duas gestões. Curitiba havia crescido abruptamente entre 1971 e 1989, passando de 700 mil habitantes para 1.3 milhão. Além disso, a crise econômica e social dos anos 80 secou os cofres públicos da cidade e os investimentos federais. Nesse período, também, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba , IPPUC, responsável pelo planejamento e execução de grandes obras públicas na década de 70, havia perdido espaço dentro da prefeitura.

Apesar disso, o IPPUC continuava influente. Desde a década de 80, seus esforços se deslocaram do ultrapassado modelo de projetos em arquitetura pesada, “para projetos pontuais, como parques, monumentos e atrações urbanas ”.

De um lado, essa mudança de enfoque se deu pela tentativa de consertar as grandes obras de urbanismo realizadas até então, que secundarizaram a valorização e preservação do meio ambiente em Curitiba ; além disso, a nova política do IPPUC tentava dar alguma resposta às pautas do movimento ambientalista no Paraná , que cresceu amplamente nos anos 80.

Por outro lado, a transformação do IPPUC também esteve vinculada a novidades do ponto de vista ideológico . Conforme salientou Dennison de Oliveira, nas décadas de 60 e 70 o Instituto tinha uma face modernista, no sentido de que via o espaço urbano como um objeto a ser planejado e transformado. Já na década de 80, ele passou a adotar uma perspectiva pós-moderna , sendo seus projetos de urbanismo pautados por princípios estéticos, sem que eles tivessem alguma utilidade nítida.

Assim, com os recursos da prefeitura centralizados na Secretaria de Meio Ambiente, Lerner seguiu o caminho da política ambiental e estética, e a utilizou para fins de marketing político. Em sua gestão, ele priorizou o combate à poluição, investiu em ciclovias, criou o famoso Jardim Botânico, reforçou os cuidados do protagonista Parque Barigui (que ele havia criado em 72), fundou a Universidade Livre do Meio Ambiente, inaugurou a Ópera de Arame, reabriu a Pedreira Paulo Leminski, transformada em espaço para eventos, e deu início ao programa “Curitiba Capital Ecológica ”.

Por meio de uma vigorosa propaganda e investimentos em áreas verdes grandiosas, o então prefeito difundiu a imagem da “cidade verde”. Em pouco tempo, Curitiba pulou de 0,5 para 50m² de área verde por habitante .

Também através desse programa, Lerner foi o pioneiro na criação de um sistema de seleção e reciclagem de resíduos sólidos urbanos, o famoso “ lixo que não é lixo” . Com ele, Curitiba reduziu o ônus dos aterros sanitários, e passou a dar a destinação correta aos resíduos.

Desse modo, em 1989 o programa “Curitiba Capital Ecológica" recebeu o prêmio de Meio Ambiente da ONU , sendo o seu autor, Lerner, premiado também internacionalmente. A “coleta seletiva” e a "valorização do meio ambiente” se tornaram modelos de urbanidade.

Nas eleições municipais de 1992, Lerner conseguiu eleger seu afilhado político, o também urbanista (mas engenheiro) e membro do IPPUC, Rafael Greca de Macedo (PDT). Greca deu continuidade ao projeto ambiental e estético de seu padrinho , pois criou dezenas de bosques e parques, como o Tingui, o Tanguá.

Capital ecológica, mas nem tanto

Embora bonito e aparentemente eficiente, o programa “Curitiba Capital Ecológica'' guarda inúmeros problemas e contradições.

O primeiro problema é de sentido econômico e ambiental. Desde o início, o transporte público foi administrado por duas grandes empresas aliadas ao poder público . Com isso, o custo da passagem sempre foi elevado , sendo o serviço prestado incondizente com o preço cobrado dos usuários. Isso afugentou as pessoas do transporte coletivo, e muitas delas continuaram a apostar em veículos individualizados.

Não à toa, Curitiba ainda é uma das cidades do mundo em que mais se mata no trânsito , e ela também é a que tem mais automotores por habitante no Brasil ( 8 carros para cada 10 pessoas ). Ou seja, as emissões de gases do efeito estufa somente aumentaram.

Falando em meio ambiente, Curitiba está longe de ser um exemplo na preservação ambiental. Na década de 90, enquanto se veiculava o slogan “Cidade Ecológica", o Índice de Qualidade das Águas (IQA) , desenvolvido pela National Sanitation Foundation (USA), constou que praticamente a totalidade dos cursos hídricos de Curitiba estava com a qualidade da água ruim. Foram analisados os rios Atuba, Bacacheri, Barigui, Belém, Iguaçu, Ivo, Ribeirão dos Padilhas e mais três córregos, e, dos 20 pontos de análise, 15 estavam em condições degradantes . Atualmente, no centro da cidade, onde todos os rios estão canalizados, a poluição não é aparente, mas, nas periferias, onde a estética política não chega, a quase podridão das águas é nítida.

Além disso, e mbora os dados apontem que o título de “cidade verde” ainda seja justo, é necessário colocar mais algumas variáveis nessa equação, ou melhor, mais algumas cidades.. . O verdadeiro título de capital ecológica do Brasil, na verdade, é de Goiânia , com uma área estimada de 94m² de área verde por habitante, atrás apenas de cidades como Edmonton, no Canadá (100m² de área verde/hab.). No Paraná, Curitiba também não está no topo do pódio das cidades mais arborizadas. Por aqui, a merecedora do título é Maringá , que após um grande investimento em arborização urbana, conseguiu transformar o clima do centro da cidade, tornando-o mais agradável e com temperaturas mais amenas.

A área verde de Curitiba, inclusive, merece uma discussão melhor. Há cerca de 20 anos, pesquisadores da UFPR colocaram em xeque a quantia dita pela prefeitura, de que em Curitiba havia 51m² de área verde por habitante. Segundo eles, não foi publicado o método de contagem, nem mesmo os critérios de cálculo. Assim, em análise própria da universidade, foi constatado que a metragem pode ser significativamente menor do que a apresentada , isso por conta da região periférica, onde os índices de área verde são pequenos (com exceção do Umbará e Ganchinho, zonas rurais). Essa, inclusive, é uma grande crítica feita pelos ambientalistas na cidade, que destacam a excessiva centralidade de parques e bosques, majoritariamente presentes nas regiões e bairros mais nobres da cidade . Vale deixar claro, também, que grande parte das espécies utilizadas no plantio das áreas verdes são exóticas , ou seja, não contribuem para a preservação de espécies nativas da Mata Atlântica.

Qual Curitiba, nesse caso, é a verde e ecológica? Aquela elitizada? Ou a Curitiba real, que preservou somente 1% de sua mata nativa?

Por fim, cabe destacar algo implícito nos parágrafos anteriores. Quando nos referimos à “Capital Ecológica", “cidade verde” ou mesmo “cidade modelo", reproduzimos uma imagem recortada e muito parcial de Curitiba; esses títulos trazem consigo uma ideologia de poder, que molda a realidade de acordo com interesses , ocultando-a, negligenciando-a e distorcendo-a. Por isso, todas as contradições históricas, e que se mantêm atuais, não são explicitadas nessas narrativas.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Dennison de Oliveira. “Curitiba e o Mito da Cidade Modelo”. Editora da UFPR, 2000.

http://www.mobilizacuritiba.org.br/2014/04/01/le-monde-no-brasil-curitiba-ex-cidade-modelo-na-america-latina-esta-lutando-para-se-reinventar/

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/curitiba-pode-recuperar-o-titulo-de-capital-ecologica-blq7k6uj361hcltfi930j97wu/

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/30/politica/1467311191_496018.html

https://medium.com/@jornal4periodopucpr/curitiba-%C3%A9-realmente-uma-capital-ecol%C3%B3gica-23556d3891b8

https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/123778/119968

https://mandatogoura.com.br/a-visao-excludente-da-cidade-nao-e-um-acidente-e-uma-opcao-politica-diz-goura/

https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/noticias/zoneamento-de-curitiba-surge-o-plano-diretor-1960-2019

https://ippuc.org.br/mostrarpagina.php?pagina=240&idioma=1&titulo=&teste=

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/64189/R%20-%20D%20-%20LUIZ%20HENRIQUE%20CALHAU%20DA%20COSTA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/curitiba-eleva-ainda-mais-sua-area-verde-76ui931kfe8o0depd7m2kqn2m/

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/familia-controla-quase-70-dos-consorcios-de-onibus-de-curitiba-48bjjps6lq4xxxu4iewa3v4ge/

https://www.bandab.com.br/cidades/com-frota-de-carros-igual-a-75-dos-habitantes-especialista-diz-que-curitiba-esta-perto-do-limite/

https://www.brasildefatopr.com.br/2019/03/29/aniversario-de-curitiba-de-cidade-modelo-ao-ranking-das-mais-desiguais-do-mundo

A Estrada do Colono na contramão da história

Fri, 11 Jun 2021 18:07:44 GMT

A Estrada do Colono na contramão da história

O mês de Junho traz consigo uma data importantíssima no atual contexto planetário: o Dia Mundial do Meio Ambiente , celebrado no dia 5.

Como homenagem (sic), a Câmara dos Deputados aprovou requerimento para que o projeto de reabertura da Estrada do Colono seja apreciado de forma urgente...

História

A Estrada do Colono é um trecho de 18 km de extensão , situado entre os municípios de Serranópolis do Iguaçu e Capanema, que atravessa o Parque Nacional do Iguaçu (PNI) . Por ele já passaram indígenas (pois a região era um ramal do antigo Caminho do Peabiru) e também a Coluna Prestes, na década de 1920.

A partir da década de 1950 , com a chegada de migrantes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul às regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, a estrada adquiriu maior notoriedade e passou a ser mais utilizada. Nesse período, ela deixou de ser uma “picada” no mato e se tornou rodovia, embora fosse estrada de chão.

Em 1954, a estrada foi reconhecida legalmente como via componente da malha viária paranaense , após obras realizadas com autorização do DER (Departamento de Estradas e Rodovias). A essa altura, o Parque Nacional do Iguaçu , que é cortado pela estrada, já havia sido criado oficialmente: 15 anos antes, em 1939 .

Desde a origem do Parque, portanto, a Estrada do Colono entrava em conflito com sua preservação. Como já mostramos em texto recente no Turistória, mais de 70% da área da Mata Atlântica paranaense já sofreu intervenção humana . E esse número cresce cada vez mais, uma vez que ano após ano aumentam os índices de desmatamento no Paraná. É preciso dizer, ainda, que mesmo os remanescentes desse bioma já sofreram, em algum nível, algum tipo de intervenção.

Frente a esses dados, o Parque Nacional do Iguaçu ganha ainda mais relevância na preservação do 3º maior bioma brasileiro, uma vez que abriga uma área de mais de 185 mil hectares de floresta . Ele possui também o título de Patrimônio Mundial da Humanidade , concedido em 1986 pela Unesco.

Além do Parque Nacional do Iguaçu, os remanescentes mais próximos e relevantes desse bioma estão na Reserva Biológica das Perobas (no município de Tunas do Paraná) e no Parque Estadual Rio Guarani (no município de Três Barras do Paraná). Estes, porém, estão em áreas de mosaico , ou seja, estão cercados sob forte influência de áreas que misturam loteamentos, agricultura, estradas e outros usos. Somado o fato de serem notoriamente menores, e com mais permissividade quanto ao manejo, ambos os remanescentes sofrem ainda mais pressão ambiental.

Desse modo, ao observarmos o mapa do Paraná, vemos que é justamente na região do Parque que está uma das maiores concentrações de floresta de Mata Atlântica remanescente.

Entre fechamentos e reaberturas

No mesmo ano em que o PNI ganhou o título de Patrimônio Mundial da Humanidade, em 1986, a Estrada foi fechada pela primeira vez . Na época, o poder executivo estadual iniciou obras para a pavimentação da BR-163, incluindo o asfaltamento da Estrada do Colono. O IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), atual IBAMA, emitiu parecer contrário ao asfaltamento. Outras instituições, como a ADEA (Associação de Defesa e Educação Ambiental) também se manifestaram contrárias ao projeto.

No contexto dessas pressões e disputas, o Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma Ação Civil Pública, em 3 de setembro de 1986, tendo como base o Plano de Manejo do Parque de 1981, pedindo a interdição imediata da Estrada do Colono. A Ação reiterou que a Estrada deveria ser fechada, uma vez que seu funcionamento trazia impactos ambientais para o Parque Nacional do Iguaçu .

Assim, em 10 de setembro do mesmo ano, o Juiz da 1ª Vara Federal de Curitiba determinou o fechamento da Estrada , decisão que foi cumprida no dia 12 de setembro pela Polícia Federal, com o auxílio das Polícias Rodoviária Federal e Ambiental. Desde então houve resistência a essa decisão .

Como forma de protesto, para defender seus interesses e representá-los judicialmente, os municípios da região criaram a Associação de Integração Comunitária Pró-Estrada do Colono – AIPOPEC . Entre idas e vindas judiciais, a Associação apresentou, em 1997, uma proposta para integrar o Parque à região. O principal ponto dessa reivindicação era a reabertura da estrada, pois ela se tornaria um benefício para o Parque Nacional e para a região.

Organizada em torno dessa pauta, a AIPOPEC promoveu mobilizações em prol da reabertura da estrada e, em 1997, ela foi reaberta ilegalmente por membros da Associação e por moradores da região . O tráfego durou poucos dias, e ela foi novamente fechada. Foi entre 1998 e 2000 que ela permaneceu aberta por mais tempo, mesmo que de forma ilegal e com o pedido do Ministério Público do Paraná para que ela fosse fechada.

Por conta da reabertura da Estrada, em 1999 o PNI foi incluído na lista de patrimônios ameaçados pelo Comitê de Patrimônio da Humanidade da UNESCO , sob risco de retirada do título de Patrimônio Mundial da Humanidade.

Em novembro de 2000 ela foi reaberta, desta vez legalmente , após o STF autorizar seu uso até o dia 14 do mesmo mês, data do novo julgamento sobre o caso. Essa decisão foi provisória e não anulou o despacho judicial do STF de 1997, que determinava o fechamento da Estrada.

Em Junho de 2001 , após decisão judicial, o Exército, em conjunto com as Polícias Federal e Florestal, e o IBAMA, fechou a Estrada. Assim ela permanece até hoje , estando o seu trajeto original tomado pela mata. Desde 2000, o PNI é uma unidade de conservação nacional, ou seja, nele não é permitido nenhum tipo de uso, exploração, ou intervenção humana.

Argumentos da AIPOPEC

Segundo a Associação, a Estrada do Colono sempre foi a principal via de comunicação e comércio entre os municípios ao redor do PNI — entre eles Foz do Iguaçu, Medianeira, Serranópolis do Iguaçu, ao norte do PNI; e São Luiz, Capanema e Planalto, ao sul. Ao fechá-la, o estado brasileiro teria comprometido o desenvolvimento econômico e social dessa região , já que a distância entre esses locais, antes de 18 km, tornou-se maior do que 100 km.

Além disso, a AIPOPEC sustenta que um importante aspecto histórico do sudoeste do Paraná foi soterrado, já que a estrada remonta à chegada de colonos na região. Com isso, não só a identidade dos moradores foi afetada, como também a sua possibilidade de crescimento. De acordo com ela, os responsáveis pelo fechamento não entendem as reivindicações e necessidades dos moradores locais.

Por fim, o último argumento se centra nas oportunidades turísticas perdidas com o fechamento da Estrada do Colono.

Essas foram as pautas que nortearam a AIPOPEC e os projetos de lei que desde a década de 90 tentaram reabrir a Estrada do Colon o, incluindo o atual projeto do deputado federal Nelsi Coguetto Maria, que será votado. Na verdade, este projeto é uma cópia dos anteriores, com ligeiras alterações.

Atual PL da Estrada do Colono

Aqui, cabe destacar a justificativa do Projeto de Lei n.984/2019 elaborado pelo deputado Nelsi Coguetto Maria , apelidado de “ Vermelho ”. Uma vez que o Parque é uma unidade de conservação nacional, Vermelho tenta uma manobra legislativa. Seu objetivo é “ complementar” a Lei n. nº 9.985/2000 , que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Esta lei tornou o Parque Nacional do Iguaçu uma unidade de preservação, sendo legal e integralmente protegida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) .

Diante da impossibilidade de se alterar essa condição de preservação e “intocabilidade”, Vermelho adicionou artigos na Lei de 2000, onde assegura que a Estrada do Colono também é uma unidade de conservação , tendo em vista seu caráter turístico, histórico e socioeconômico, sendo por isso válida a sua reabertura. A isso ele chama de “Estrada-Parque”.

Consta no Projeto de Lei:

“A abertura da estrada contribuirá com a preservação da fauna e da flora dessa unidade de conservação, elevando, inclusive, o nível de consciência da população. Haverá uma compreensão positiva da população acerca do Parque Nacional do Iguaçu, uma vez que um meio ambiente equilibrado serve a todos, mas uma unidade de conservação isolada não cria benefícios à população, tão pouco aumenta à compreensão (sic) de sua importância.”

Vermelho não apresenta dados científicos que comprovem a "contribuição com a preservação" . Além disso, ele se contradiz, pois defende que a reabertura é “oportunidade vibrante para o turismo e também para a agricultura em benefício da coletividade”, ou seja, não há benefício algum ao meio ambiente e ao ecossistema local na sua justificativa.

Caso seja aprovado, o PL afetará não só o PNI, mas todas as demais unidades de conservação nacionais, que poderão ter, cada qual, uma “Estrada-Parque” para chamar de sua.

Mas quem é o “Vermelho”?

Nelsi Coguetto Maria (PSD), apelidado de “Vermelho” por conta de seus cabelos ruivos e pele avermelhada (nada relacionado ao comunismo, pelo contrário), tem um passado enevoado. Segundo apurações do jornal Brasil de Fato, ele foi denunciado em 2016 pelo Ministério Público Federal, “ por envolvimento com práticas de corrupção e fraudes em licitação. ”

De acordo com o site, ele, seu filho, Thiago Veloso Maria, e mais 83 pessoas tinham um esquema dentro da Prefeitura de Foz do Iguaçu, que desviava dinheiro público. A quadrilha pagava uma “mensalidade” para políticos e servidores públicos, em troca de favorecimentos eleitorais e privados . Em 2017, todos foram inocentados por falta de provas, embora existissem testemunhos de acusação.

Vermelho também está envolvido em mais um caso estranho no Paraná. Segundo o jornal The Intercept, em 2019 ele indicou Leopoldo de Castro Gomes ao cargo de Superintendente do IPHAN no Paraná (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Com Gomes no cargo, sem experiência alguma na área de preservação histórica, o IPHAN liberou a construção de um acesso rodoviário entre duas importantes vias de Castro, de cerca de 100 km, obras que foram realizadas pelo Consórcio Via Venetto Gaissler, empresa de Thiago Veloso Maria, filho de “Vermelho”.

Detalhe: até então, o IPHAN nunca havia liberado a obra, pois a região em questão é rica em artefatos do passado, como cerâmica e estradas tropeiras, e pode representar um sítio arqueológico. Para resolver o problema e conseguir o aval, a construtora apresentou um “detalhado” relatório técnico, elaborado pelo engenheiro “Leo Guedes Campos”, filho de Leopoldo e eleitor de “Vermelho” — conforme consta em suas redes sociais. A liberação foi rapidamente concedida, fato que “ rendeu contratos de mais de R$ 90 milhões a empresas ligadas ao deputado federal Vermelho ” — que hoje é o mais rico deputado federal pelo Paraná, com mais de R$ 8 milhões em bens.

Além disso, “Vermelho” também é sócio da Construtora Coguetto Maria , mais um empreendimento familiar do ramo asfáltico. Ou seja, ele tem relação direta com duas empresas que podem ser beneficiadas com a reabertura e pavimentação da Estrada do Colono .

Por fim, nada estranho é o envolvimento do deputado com os movimentos políticos favoráveis à reabertura. Isso porque seu reduto eleitoral é justamente na região sudoeste do Paraná , onde ele nasceu (na cidade de Francisco Beltrão) e desenvolveu sua carreira política e empresarial — entre 1983 e 1988, como prefeito da cidade de Salto do Lontra, nas imediações de Capanema. A defesa dessa pauta, mesmo com a impossibilidade de se mover mais recursos contra o Supremo Tribunal de Justiça pela legalidade da Estrada, é, nesse sentido, um claro indício de promoção política tendo em vista as próximas eleições legislativas em 2022.

Argumentos contrários à reabertura da Estrada

Meio Ambiente

Do ponto de vista ambiental, autoridades e instituições da área de preservação, como o IBAMA, vêm sendo contra o projeto de reabertura da estrada desde a década de 1980.

O primeiro ponto de contrariedade se trata do inevitável desmatamento que a reabertura causaria, numa área já totalmente coberta pela vegetação. Isso afetaria não só a flora, mas a fauna, que teria seu habitat alterado, pois uma via asfáltica e movimentada passaria bem no meio da reserva. Com isso, todo o ecossistema local estaria comprometido pelo “ efeito de borda” , já que a reabertura irá expor a vegetação da borda do fragmento (da área de fronteira com a estrada). Isso favorecerá o aparecimento de espécies exóticas (tanto animais quanto florestais), abrindo clareiras onde antes havia sombra, sem contar o aumento inevitável de atropelamentos de animais. Será irreversível, assim, a pressão ambiental sobre o parque .

O segundo argumento de defesa é mais recente, e tem como base o estudo de doutorado da bióloga argentina Julia Martinez Pardo. Em suas pesquisas, ela espalhou 91 gravadores em locais-chave do Parque Nacional do Iguaçu. Nas gravações, tiros de caçadores ilegais foram bem mais frequentes em áreas próximas do Rio Iguaçu e, pasmem, ao longo da antiga Estrada do Colono, onde há trilhas e picadas clandestinas . Na defesa do movimento Pró Unidade de Conservação, isso é um nítido indício de que, caso seja reaberta, a estrada facilitará a incursão de caçadores ilegais no PNI, favorecendo não somente a caça ilegal, mas também o tráfico de animais.

Economia

Afora essas questões ambientais, há também uma grande falácia de cunho econômico sustentada pela AIPOPEC e pelo projeto de lei do excelentíssimo deputado “Vermelho”. Como visto, argumenta-se que o fechamento desfavorece o desenvolvimento das cidades do sudoeste. Mas isso não é verdade. Conforme constatado pelo pesquisador Ramon Arigoni Ortiz, “a abertura da estrada não pode ser justificada a partir de uma perspectiva econômica. A capacidade econômica das 14 cidades (na região de influência do parque) , bem como outras cidades do estado do Paraná, é mais dependente de transferências dos governos federal e estadual, bem como do ICMS Ecológico, do que de suas próprias receitas , com exceção de Foz do Iguaçu.” Além disso, se comparados com cidades mais adiante, os municípios próximos ao PNI não estão desfavorecidos; pelo contrário, há significativas taxas de desenvolvimento, como a renda per capita . Por isso, do ponto de vista comercial, a Estrada do Colono é irrelevante .

O que não é irrelevante é o interesse de caciques capitalistas com a reabertura da Estrada do Colono. Caso seja aprovada, a estrada será pedagiada, ou, no mínimo, haverá um custo para poder acessá-la, já que ela será um ponto turístico - o que também coloca por terra a acessibilidade e conscientização ecológica, já que a visitação não terá finalidade educativa. Haverá também a necessidade de pavimentação e administração da Estrada, que será feita através de licitações e consórcios . Quais serão as empresas escolhidas?

Com essa proposta, fica claro que quem ganhará serão os políticos locais, que utilizam a reabertura como capital político — não à toa, eles receberam apoio do presidente Jair Bolsonaro, que não só apoia o projeto, como também nomeou cargos para a diretoria da Hidrelétrica de ITAIPU, todos também favoráveis.

Constituição

Para além de tudo isso, há outro fator de caráter legal que sempre impediu a reabertura da Estrada do Colono. E este, talvez, seja o mais fundamental.

Defensores de sua reabertura afirmam que a Estrada do Colono é anterior ao próprio Parque Nacional do Iguaçu, uma vez que já na década de 1920 por ali passaram pessoas, como a Coluna Prestes, já citada.

Legalmente, no entanto, a Estrada do Colono só foi reconhecida como uma via componente da malha viária paranaense em 1954, 15 anos depois do Parque Nacional do Iguaçu ser oficialmente criado através do Decreto Federal nº 135, de 10 de janeiro de 1939. Assim, constitucionalmente, a Estrada do Colono é ilegal.

Manobras da boiada na Estrada do Colono

Por todos os motivos descritos acima, os PLs da Estrada do Colono nunca foram aprovados; não somente, o Supremo Tribunal de Justiça negou todos os recursos favoráveis ao projeto.

Isso explica a tentativa de manobra do deputado Vermelho, que não pretende retomar estes PLs, mas “complementar” uma lei existente de preservação, de maneira que a Estrada do Colono seja vista, também, como uma unidade de conservação, uma “Estrada-Parque”.

Quem ganha é a boiada. Quem perde é o futuro.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

O estudo de Ramon Arigoni Ortiz foi baseado em estatísticas e dados econômicos oficiais, bem como em entrevistas com lideranças da Associação de Integração Comunitária Pró-Estrada do Colono (Aipopec), políticos, Ibama, entidades civis, comerciantes e moradores de cidades como Serranópolis, São Miguel, Matelândia, Foz do Iguaçu e Céu Azul.

https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?37564

https://www.h2foz.com.br/pontofoz/por-que-a-estrada-do-colono-fragiliza-o-parque-nacional-do-iguacu/

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/pf-alerta-que-reabertura-de-estrada-no-parque-do-iguacu-pr-vai-prejudicar-seguranca-na-fronteira

https://www.icmbio.gov.br/parnaiguacu/

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0wnufr4hw8bsjkfndrr0sr5dm16166610.node0?codteor=1712930&filename=Tramitacao-PL+984/2019

https://www.brasildefatopr.com.br/2020/09/05/vermelho-o-politico-empresario-que-pode-arruinar-o-parque-nacional-do-iguacu

https://theintercept.com/2020/09/23/deputado-emplaca-aliado-iphan-libera-obras/

https://www.oeco.org.br/reportagens/abertura-da-estrada-do-colono-ampliara-cacadas-no-parque-nacional-do-iguacu-diz-pesquisa/

http://www.forumverdade.ufpr.br/caminhosdaresistencia/a-repressao/estrada-do-colono/

https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/bolsonaro-fala-em-ajudar-a-reabrir-estrada-do-colono/

https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2021/06/01/requerimento-pede-urgencia-na-votacao-de-projeto-sobre-reabertura-da-estrada-do-colono.ghtml

https://www.bemparana.com.br/noticia/liderancas-nacionais-denunciam-a-unesco-nova-tentativa-de-reabertura-da-estrada-do-colono

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/2279/T%C3%A2nia%20Bonassa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.revistamosaicos.com.br/5144-2/

https://www.memoriarondonense.com.br/calendario-historico-single/9/12/[1]

http://www.memoriarondonense.com.br/busca/?q=estrada+do+colono[2]

http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/pr-reabertura-da-estrada-do-colono-divide-organizacoes-politicos-e-interesses-economicos-pondo-em-risco-um-dos-mais-ricos-e-ultimos-trechos-de-mata-atlantica-ainda-existente/[3] [4]

https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Atlas-mata-atlantica_17-18.pdf

https://acervo.socioambiental.org/

https://www.folhadelondrina.com.br/geral/fechamento-da-estrada-do-colono-completa-um-mes-347950.html[6]

https://www.naoviu.com.br/veja-vermelho-homem-brasilia/

Como desmatamos 70% da Mata Atlântica no Paraná?

Thu, 03 Jun 2021 12:52:39 GMT

Como desmatamos 70% da Mata Atlântica no Paraná?

“Como, pois, se atreve o homem a destruir, em um momento e sem reflexão, a obra que a natureza formou em séculos, dirigida pelo melhor conselho? Quem o autorizou para renunciar a tantos e tão importantes benefícios? A ignorância, sem dúvida. [...] Destruir matas virgens, como até agora se tem praticado no Brasil, é crime horrendo e grande insulto feito à mesma natureza”.

Esse discurso, feito por José Bonifácio, é de 1821, mas poderia muito bem ter sido feito ontem, hoje ou amanhã. Isso mostra como o desmatamento em nossas terras é, ao mesmo tempo, antigo e atual.

Em 1972, o dia 5 de Junho foi declarado o Dia Mundial do Meio Ambiente pela ONU, durante uma conferência realizada em Estocolmo. A data foi escolhida para coincidir com a realização da conferência, que teve como finalidade debater os problemas ambientais e a preservação dos recursos naturais.

Essa reunião, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo , foi um marco na forma de tratar questões ambientais no mundo, com o estabelecimento de princípios para orientar as políticas ambientais mundiais. Em decorrência disso e da data de hoje - 5 de Junho -, iremos abordar o tratamento que o Meio Ambiente recebeu em terras brasileiras e em especial no Paraná .

Paraná e a Mata Atlântica

A Mata Atlântica está presente em mais da metade dos estados brasileiros, 17 ao total, entretanto, apenas 12,4% da cobertura florestal original ainda permanece preservada nesses territórios. Cerca de 70% da população brasileira vive em áreas sob influência desse bioma , que ocupa cerca de 15% do território brasileiro. A mata atlântica conta com 992 espécies de aves; 370 de anfíbios; 350 de peixes; 298 de mamíferos e 200 de répteis. Sua flora é também riquíssima: abriga cerca de 15.700 espécies vegetais, representando 5% da flora mundial.

Atualmente o Paraná é o Estado com o maior remanescente de Mata Atlântica , 3º maior bioma brasileiro, com uma área de aproximadamente 6 milhões de hectares - 29,11% dessa área é composta por floresta nativa. Ou seja, mais de 70% da área de mata atlântica paranaense já sofreu algum tipo de intervenção humana.

O desmatamento da mata atlântica data de séculos e coincide com a chegada dos europeus às nossas terras. O motivo do nome de nosso país ser “Brasil” está, inclusive, diretamente ligado à exploração de nossas florestas. Do pau-brasil, extraía-se uma tinta avermelhada que era utilizada para tingir roupas, principalmente as da monarquia, que vestia vermelho. Já havia na Europa uma árvore semelhante e sua madeira e seu corante eram conhecidos pelos termos “brezil” e “brecilis”. Assim, aportuguesando, a árvore se tornou o “Pau-Brasil”, e o nosso território se tornou o “Brasil”.

Da segunda metade do século passado em diante, passamos a ter mais dados e uma maior atenção às questões ambientais. Não à toa, nesse período foi instituído o Dia Mundial do Meio Ambiente (1972), como já citado. Foi nessa época também que aqui no Brasil foram criadas algumas das nossas principais instituições de regulação ambiental, como o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) em 1989, o Ministério do Meio Ambiente em... (pasmem!) 1992, e o ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ligado ao MMA) (pasmem ainda mais), 2007.

O desmatamento, no entanto, não iniciou apenas nesse período. Como mostramos, a prática de desmatar é comum ao longo de toda a História do Brasil e também do Paraná . De certo modo, o domínio de um território passa diretamente pela extração e uso de seus recursos, sejam eles naturais ou humanos.

Desmatamento no século XIX

No relato detalhista e poético do engenheiro britânico Bigg-Wither , que viajou pelo Paraná entre 1872 e 1875, podemos começar a entender como a ideia de domínio, progresso e desmatamento caminham juntas desde muito tempo:

[D]ois musculosos machadeiros […] levantaram-se do chão onde estavam sentados […] e foram mais uma vez ocupar os seus lugares, um de cada lado da árvore condenada. A um olhar decidem para que direção ela deve cair e agora começa a exibição de força, resistência e habilidade […]. Aparecem logo dois cortes em forma de cunha sob os afiados machados, que agora rodopiam no ar e cadenciadamente caem em sucessão rápida sobre o tronco. Os cortes em forma de cunha afundam cada vez mais, num espaço de quarto em quarto de hora ou talvez de vinte minutos. [...] De repente, ouve-se um baque e quem está em posição adequada percebe o tronco fazer um movimento para a frente e as folhas estremeceram como se sentissem a destruição iminente. [...] Como a detonação abrupta de uma pistola, vem o segundo e último aviso de derrubada. Os machadeiros procuram refúgio, porque a queda de uma árvore provoca a queda de muitas outras. O trabalho deles está feito. Simultaneamente, com este segundo aviso, a árvore dá outro balanço mais pesado para a frente e, cercada da desordem terrível de uma multidão de trepadeiras, cipós e vegetação de todas as espécies, que formam a normal e mais alta coberta da floresta brasileira, vergou lentamente a sua elevada copa, para, reunindo todas as forças, dar o adeus final aos céus, arrastando consigo, no seu tombo, grande quantidade de parasitas, vegetação acumulada em centenas de anos, e esmagando sob o seu ponderável volume grande quantidade de árvores novas, desaparecidas com o potente estrondo e troar nos abismos misteriosos da ravina em baixo. [...] Assim, quando se tomba uma árvore, ela desobstrui o caminho e não nos incomoda mais (BIGG-WITHER, 1974: 186-187).

Em sua expedição pelo interior do Paraná, Bigg-Wither e um grupo de engenheiros cumpria a missão de construir uma ferrovia que ligava as províncias mato-grossenses e o Paraná. O relato não só romantiza o processo de derrubada da vegetação nativa, através de sua escrita poética, cheia de figuras de linguagem, mas também a vê de forma positiva, uma vez que a árvore tombada não vai mais obstruir o caminho dos viajantes.

Esse não foi o único motivo pelo qual as matas foram dizimadas. Passados mais de 50 anos do relato do viajante britânico, as razões para desmatar - e que estavam na moda no Paraná - eram outras: as indústrias do ramo madeireiro e mobiliário.

Em 11 anos, entre 1939 e 1950, o valor da produção dos ramos da indústria madeireira e da mobiliária cresceu em média 21% ao ano. Na década seguinte também houve um crescimento. Em 1950, havia 561 estabelecimentos de indústria madeireira no Estado e 173 de mobiliária; em 1957, os números haviam saltado para 897 e 315, respectivamente.

Tudo isso implicava uma alta também nos índices de desmatamento, uma vez que não havia políticas públicas oficiais para o reflorestamento das áreas de onde eram extraídas as matérias primas dessas indústrias .

Entre as madeireiras que se destacaram a nível nacional nessa época estão a Zoller S.A., João Nascimento, Trombini, Andrezza, Thomasi, entre outras; já entre as empresas mobiliárias estão a Cimo, Móveis Guelmann, Oggi Móveis, etc.

Cenário pós-anos 60

Até os anos 60, a atividade madeireira paranaense era majoritariamente predatória. A política de replantio das florestas só foi adotada em 1967 - alguns anos antes da Conferência de Estocolmo. Ou seja, percebe-se que nesse período crescia o interesse em fomentar políticas de preservação no meio ambiente, o que foi um grande avanço, diante do estrago que já havia sido feito.

Embora o Paraná possua o maior remanescente de mata atlântica do Brasil, ele também é o Estado brasileiro que mais desmatou nos 30 anos que vão de 1986 a 2016. Disso, os paranaenses não podem se orgulhar muito ou, ao menos, não deveriam.

Além disso, é comum que a cada ano o Paraná apareça no topo da lista dos Estados que mais desmatam a mata atlântica. Entre 2018 e 2019, por exemplo, o Estado foi o 3º no ranking de desmatamento, atrás apenas de Bahia e Minas Gerais, tendo acabado com 2.767 hectares. Esse número representou um aumento de 27% em relação ao período anterior (2017 a 2018).

Esse aumento está relacionado com a extração de carvão mineral. Prova disso é a Operação “Mata Atlântica em Pé”, do Ministério Público, que em 2019 interceptou 14 toneladas de carvão vegetal no Paraná. Nessa operação que abrangeu todos os 17 estados de domínio do bioma, o Paraná ficou mais uma vez no pódio do desmatamento, em 2º lugar, com mais de 1.300 hectares desmatados, de acordo com números de 2020.

Assim, se por um lado os paranaenses são privilegiados de ser o estado com maior área percentual de mata atlântica, por outro, convivem com cada vez menos dessa floresta, uma vez que os números do desmatamento não param de crescer no estado.

Além desses dados concretos, que mostram um retrocesso na preservação ambiental no Paraná, há diversos outros projetos que, se aprovados e implementados, representarão inúmeros danos ambientais às terras paranaenses. Ao longo desse mês, trataremos de alguns desses projetos aqui no Turistória, mostrando suas histórias, motivações e implicações.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin

Fonte de pesquisa:

https://www.ecodebate.com.br/2013/10/23/a-destruicao-das-florestas-do-parana-e-a-extincao-das-oncas-do-parque-do-iguacu-por-jose-eustaquio-diniz-alves/

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18307-biomas-brasileiros.html

SITE DE CONSULTA DE MATA ATLANTICA POR CIDADE: https://www.aquitemmata.org.br/#/

https://mppr.mp.br/2020/10/23036,10/Operacao-Mata-Atlantica-em-Pe-aplica-R-114-milhoes-em-multas-no-Parana.html

https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/pr-e-o-terceiro-no-desmatamento-da-mata-atlantica/

https://cbncuritiba.com/parana-desmatou-13-mil-hectares-de-mata-atlantica-em-2020/

http://www.iat.pr.gov.br/sites/agua-terra/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/parte_1_1_francisco_gubert.pdf

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/10/02/parana-e-o-segundo-estado-no-ranking-de-desmatamento-da-mata-atlantica-identifica-operacao.ghtml

https://bandnewsfmcuritiba.com/parana-e-o-estado-que-mais-destruiu-a-mata-atlantica-nos-ultimos-30-anos/

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/08/24/parana-responde-por-76percent-da-area-desmatada-de-mata-atlantica-no-sul-do-pais-diz-mapeamento.ghtml

https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/S36rvK3sptqbdRY7T6VtW7z/?lang=pt

Clube Atlético Ferroviário, o “Boca Negra”

Fri, 28 May 2021 19:03:14 GMT

Clube Atlético Ferroviário, o “Boca Negra”

O Clube Atlético Ferroviário , tema do nosso artigo de hoje, é um prato cheio para quem gosta de história e de memórias de Curitiba.

Assim como o Britânia , podemos dizer que o Ferroviário tem um trajetória grandiosa não só pelos seus títulos.

Entre trilhos e traves: a fundação do Ferroviário

Reunidos num abafado domingo de janeiro de 1930, dia 12, alguns funcionários e operários da Rede Viária Paraná-Santa Catarina, a RVPSC, decidiram oficializar seu time de futebol, batizado de Clube Athletico Ferroviári o (com “h”). Eles estavam na casa do trabalhador Ludovico Brandalise, um dos líderes do grupo.

Logo depois da fundação, os ferroviários conseguiram a "bênção" da RVPSC. Naquela época, muitas empresas e indústrias não aceitavam que seus operários organizassem times, por acharem que isso afetaria a produtividade do trabalho, ou por pensarem que isso facilitaria a “subversão” dos funcionários e a formação de greves.

Esse não foi o caso da RVPSC e de outras empresas. Para elas, o futebol se tornou uma forma de propaganda e atração de funcionários, além de ser um importante mecanismo de controle : a vitória de jogos e campeonatos era recompensada com churrascos e promoções, bancadas, lógico, pelos empregadores.

Assim, pouco depois da fundação, a RVPSC passou a patrocinar o time de seus funcionários. Ela bancava os uniformes e outros materiais de jogo, inscrições em torneios, estrutura física para treinos e jogos, fornecia bonificações e, além disso, atuava na contratação de jogadores . Como? Ao ingressar no clube, comprovada a sua qualidade como atleta, o sujeito ganhava emprego na Rede Ferroviária.

Não à toa, o emblema e as cores do Clube Athletico Ferroviário foram escolhidos de acordo com a RVPSC. O preto e vermelho, que estampavam as camisetas do tricolor das ferrovias (que acrescentou a cor branca), eram as cores das locomotivas da empresa , bem como o escudo do time fazia alusão ao da Rede Ferroviária.[1] ^[1]

[1]Vale destacar que o Ferroviário de Curitiba não foi o único time ligado a uma Rede Ferroviária. No Paraná, entre os anos de 1910 e 1940 surgiram outros tantos clubes relacionados a RVPSC, como o Operário de Ponta Grossa; cada cidade, ou cada estação, tinha o seu time.

O tricolor se torna “time do povo”

Muitos jogadores de outros times passaram a jogar pelo Ferroviário. O caso mais célebre foi o dos atletas do Britânia Sport Clube, que em boa parte “viraram a casaca” — algo que significou a derrocada do Britânia. A mudança de clube era até compreensível, tendo em vista as possibilidades financeiras do Ferroviário e a estrutura que estava sendo montada para a equipe.

Isso fez do tricolor da ferrovias um clube que aceitou irrestritamente a presença de jogadores negros, muitos advindos do Britânia (único clube que até então era majoritariamente negro).

Por conta disso, entre os torcedores rivais, o Ferroviário passou a ser chamado discriminadamente como “Boca Negra ” — em referência a uma etnia indígena do Amazonas, chamada também por esse nome, “descoberta” em 1930. Além disso, os adversários chamavam os ferroviários de “ negrinhos da Vila ”, “ numa referência aos jogadores negros, aos torcedores humildes e à sede do clube, na Vila Capanema” , ressalta o historiador Renato Mocellin.

De toda forma, a torcida do time incorporou o nome a si e o popularizou, pisoteando a sua carga racista. Nos estádios, os atleticanos ferroviários gritavam orgulhosamente: “Booooooca, boooooooca ”. Provavelmente, o mascote do Ferroviário, um homem negro estereotipado com traços tribais, tenha sido escolhido em referência aos jogadores negros da equipe. ^[1]

Na época, mesmo nas décadas de 30, 40 e 50, jogadores negros eram minoria no Campeonato Paranaense. O Coritiba até contou com alguns, mas o Atlético Paranaense só teve o seu segundo atleta afrobrasileiro nos anos 60 (seu nome era Urbino, e ele jogou na década de 20) . Isso por conta das origens dos times: o Coxa era o clube dos imigrantes europeus, principalmente alemães, e de uma parte da burguesia da cidade, e o Atlético Paranaense era o clube da elite curitibana.

Assim, o Britânia e depois o Ferroviário representavam as classes populares de Curitiba . Nesse caso, a presença de jogadores operários e de origem humilde, negros e brancos, muitos deles sindicalistas, fazia com que muitos fãs de futebol curitibanos se identificassem com esses clubes.

Para simbolizar esse apelo popular, vejam o que dois antigos e saudosistas torcedores do Ferroviário disseram, recentemente, sobre o clube:

“Time da classe trabalhadora, time do povo, time sem preconceito de classes.”

Jacson L. A.

“Tinha um forte apelo popular. Todos queriam vê-lo jogar. Suas cores, seu carisma, sua flâmula, seu mascote incomparável, seu lindo e vistoso distintivo, um dos mais lindos do mundo. Uma pena não mais existir. Fica o registro na memória da galera Boca-negra. Se ainda existisse, com certeza continuaria sua belíssima história, pois tinha tudo para continuar crescendo e nos encantando.”

Jorge L.

Anos dourados

A sede do Ferroviário logo foi definida. Tratava-se da Casa Rosada, atual Casa dos Arcos, construção do século XIX localizada na Praça Eufrásio Correia, em frente à estação ferroviária (hoje, Shopping Estação; a sede era a mesma do Britânia). O time, porém, fazia seus jogos num campo modesto, onde a Vila Capanema, atual estádio do Paraná Clube.

A Vila Capanema, inclusive, foi construída pelo Ferroviário em 1947, com auxílio da RVPSC. Tendo em vista a ascensão meteórica do clube e a iminência da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 1950, Durival Britto e Silva , militar e diretor da Rede Ferroviária à época, autorizou a construção do novo estádio em lugar do antigo, que se tornou o terceiro maior do Brasil naquele período. Ali, foram disputados dois jogos da copa.

Hoje, o estádio leva o nome de Durival Britto e Silva, embora também seja chamado de “Vila Capanema” — Capanema era o nome do bairro em que se situa a construção .

Essa “ascensão meteórica" do Ferroviário se explica facilmente. O “Boca Negra” foi campeão paranaense em 1937, 1938, 1944, 1948, 1950, 1953, 1965 e 1966, e somou mais sete vice-campeonatos entre 1934 e 1960 . Até hoje, é o terceiro maior campeão estadual. Comparativamente, até 1968 o Atlético Paranaense tinha 10 títulos do estadual, e o Coxa 18. Hoje, eles têm 26 e 38, respectivamente.

Caso não fosse extinto, certamente o Ferroviário teria beliscado mais taças. Mesmo em seus anos terminais, o time continuava a vencer e a revelar grandes jogadores em suas categorias de base – que eram uma das melhores e mais vitoriosas do Paraná. Nelas foram formados grandes jogadores, como:

Barcímio Sicupira Júnior, o Sicupira , que depois se tornou o maior ídolo do Atlético Paranaense;

Bidio ;

Carlos Madureira (eterno algoz do Coritiba e famoso por ter acabado com o jogo contra o Santos de Pelé em 1968, vencido pelo Ferroviário por 3 a 2 );

Paulo Vecchio .

Decadência?

É consenso entre os fãs de futebol que o Clube Atlético Ferroviário fazia frente ao Coxa e ao “Furacão”. Daí veio o surgimento da expressão “ Trio de Ferro de Curitiba ”, que representava os três grandes clubes da cidade.

Para o jornalista Edilson Pereira, “ o Ferroviário tinha tudo que um grande time precisava. Bom time, torcida apaixonada e esquadrão vitorioso, além da Rede Ferroviária Federal que dava suporte econômico para o time enfrentar a dupla Atletiba .” No auge, o “Boca Negra” se tornou grande parceiro do Atlético, irmandade que tinha o intuito de enfraquecer o maior rival de ambos: o Coritiba.

Como justificar, então, o seu término? A modernidade foi a principal culpada. Depois do governo de Juscelino Kubistchek e com o advento da Ditadura Militar, o transporte ferroviário, já em decadência, foi suplantado pela indústria automobilística . Isso decretou a quase extinção das empresas ferroviárias, ou do poder delas.

Aos poucos a Rede Ferroviária retirou o seu apoio financeiro ao Clube Atlético Ferroviário. Sem poder construir grandes times, a instituição se enfraqueceu e viu seus rivais, principalmente o Coxa, decolarem e “raptarem” os seus principais jogadores.

Então, para se reestruturar, o Ferroviário se juntou a outros dois times tradicionais, mas enfraquecidos, o Britânia e o Palestra, fusão que deu origem ao Colorado, em 1971 .

Por ironia da história, o rico time do Colorado nunca foi campeão, enquanto que seus antecessores tiveram, juntos, 17 títulos. A trajetória de títulos só seria retomada em 1989, com a fusão entre Colorado e Pinheiros, da qual surgiu o Paraná Clube , que até hoje joga no antigo estádio do Ferroviário.

Legado

Atualmente, chega a ser inacreditável que o Paraná Clube, time vitorioso e com uma história que remonta ao Britânia, fundado em 1914, esteja respirando por aparelhos.

Para retomar o caminho das glórias, muitos dos seus torcedores nostálgicos esbravejam: devemos reavivar o símbolo e as cores do Ferroviário! (e do Britânia também, deve-se dizer) .

Como não há vias para se voltar ao tempo, já que os trens no Brasil foram esquecidos há muito, façamos então igual aos torcedores paranistas: não deixemos que a história e a memória do Ferroviário sejam esquecidas. Que as preservemos!

O “Boca Negra” nos lembra do tempo em que o futebol era do povo; e do tempo em que o futebol era um espaço de luta contra as desigualdades sociais e raciais.

Tristemente, a locomotiva do futebol curitibano estacionou e virou shopping.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

MOCELLIN, Renato. História Concisa de Curitiba. Editora Remo, 2020

https://tribunapr.uol.com.br/arquivo/lendas-vivas/ferroviario-fez-historia-no-futebol-paranaense/

https://historiadofutebol.com/blog/?p=27297
https://cbncuritiba.com/carneiro-neto-clube-atletico-ferroviario/
http://www.museuesportivo.com.br/site/publicacoes/1181

https://i.pinimg.com/originals/97/88/62/978862c163d3bc0d31abaf6e21bc228c.jpg?fbclid=IwAR3RbOjp7-UQ5GI3syB3ncjAj9B4-L1cLteDvrFRkzJzvQc9ZxFpPrcQYR0

Britânia Sport Club, o “Clube dos Pretos” de Curitiba

Sat, 22 May 2021 15:30:54 GMT

Britânia Sport Club, o “Clube dos Pretos” de Curitiba

Certa feita, a torcida do Rayo Vallecano, clube de futebol espanhol, exibiu em suas arquibancadas uma faixa com os dizeres “ Há equipes tão pobres que só têm títulos ”. Essa afirmação certamente não se aplica ao Britânia, clube paranaense fundado em 1914, cuja rica história vamos contar aqui.

E o que faz com que a história do Britânia seja valiosa para além de títulos, tem a ver com algo já tratado aqui no Turistória nesse mês de maio: a abolição da escravidão no Brasil .

A criação de um clube de futebol como o Britânia pode ser vista como uma forma de luta da população afrodescendente contra o racismo estrutural brasileiro. Sabemos que a escravidão deixou várias cicatrizes ainda em aberto e contar a história desse clube é um ato de reconhecimento da presença negra no futebol paranaense

O início do futebol no Paraná

A chegada do futebol no Brasil coincide com o final do reinado de D. Pedro II. Segundo o historiador Luiz Carlos Ribeiro, em Curitiba o esporte era praticado de maneira amadora desde 1875 , quando teria acontecido um jogo entre maquinistas e operários de uma companhia inglesa (logo no início da construção da Ferrovia Curitiba-Paranaguá, antes, portanto, da chegada de Charles Müller, o paulistano considerado o ‘pai’ do futebol e do rugby no Brasil).

Nesse período, porém, a inserção dos negros na sociedade era muito difícil, com pouco ou quase nenhum incentivo do poder público. No futebol, essa exclusão não foi diferente .

Em seus anos iniciais no Brasil e no Paraná, o futebol foi permeado por questões elitistas e racistas. Até 1916, não havia clube de origem popular e/ou operária na Liga Sportiva Paranaense (LSP) , torneio local que reunia os melhores de Curitiba.

Os primeiros times fundados na capital eram majoritariamente de elite, como o pioneiro Coritiba Foot Ball Club, criado em 1909. Além do Coxa, não por acaso apelidado de “Coxa Branca”, logo em seguida surgiram outros times, como o Internacional (1912), o América (1914), o Savóia Água-Verde (1920), o Palestra Itália (1921) e o Clube Athletico Paranaense (1924), com o fatídico “h” em sua grafia.

Todos esses times, quando não proibiam , simplesmente não mantinham jogadores negros e de classes populares em seus elencos . Tanto é que clubes como o Coxa, diante do poder aquisitivo de seus fundadores — a maioria de ascendência alemã —, importavam bolas e chuteiras da Europa, além de serem os únicos a terem uniformes engomados e campos de futebol ou “grounds” — as praças públicas onde se praticava o Foot Ball. Por isso, muito se diz que o esporte bretão era uma passatempo de burgueses .

O futebol difundido nas classes populares

Mesmo assim, o futebol começou a ser praticado por segmentos empobrecidos da população, principalmente por afro-brasileiros. Eles disputavam suas partidas nas ruas e praças públicas, com instrumentos improvisados e com regras pouco delimitadas.

O poder público, no entanto, logo se movimentou para impedir essa difusão do futebol entre as camadas populares. Com a justificativa de combater a vadiagem e os distúrbios provocados pelos praticantes do esporte, o futebol amador foi proibido em 1913.

Quem antes jogava nas ruas agora tinha de achar outros meios para fazê-lo!

A solução para isso foi a criação de clubes , formados em grande parte por trabalhadores pobres — aqueles que antes jogavam nas ruas —, que contavam com a presença de pessoas negras . Alguns dos times que nasceram nesse contexto foram o Operário F.C., o Graphico F.C., o Tiradentes F.C, o Carlos Gomes S.C., o Artilheiro F.C., entre outros, todos de Curitiba.

O fato de eles se organizarem em associações, porém, não lhes trazia aceitação dos clubes maiores e nem diminuía o preconceito que sofriam os seus integrantes. Por isso mesmo eles formavam as suas próprias ligas, de onde saíram os primeiros atletas negros a competirem pelos grandes clubes de Curitiba.

A fundação do Britânia Sport Club

Um desses clubes teve maior destaque por ter conseguido entrar na liga de elite do futebol paranaense, a LSP. Foi o Britânia Sport Club , fundado em 1914 por empregados da F ábrica de Vidros Solheid & Engerke, localizada na Rua Ratcliffe (atual Desembargador Westphalen) . O clube foi resultado da fusão entre dois times do bairro Rebouças: o Leão FC e o Tigre FC — sendo “tigre” o apelido e o mascote do Britânia. Já o nome “Britânia” foi em homenagem à origem britânica da ferroviária Brazil Railway .

Em 1916, dois anos depois de sua fundação, o Britânia fez história ao ser o primeiro time de origem operária a chegar à primeira divisão do futebol paranaense, a LSP, à convite dos dirigentes da liga . A equipe contava com a presença de diversos atletas negros, como Floriano, Moura e Zito, chegando a ser conhecida discriminadamente como o “ clube dos pretos ” — embora a equipe tivesse muitos imigrantes europeus.

Isso fez do Britânia o segundo time do Brasil a aceitar jogadores negros em sua equipe, sem restrições . O primeiro foi o Bangu, clube do Rio de Janeiro famoso por ter sido fundado pela classe trabalhadora e por atletas afro-brasileiros. Talvez por isso, até, as cores, o uniforme e o símbolo do Britânia fossem muito semelhantes aos do Bangu.

Os desafios para a inclusão

O ano de 1916, no entanto, foi acidentado para o Britânia e seus atletas. No Rio de Janeiro discutia-se uma “nova lei do amadorismo”, que ampliava o conceito de “amadorismo” e excluía do futebol profissional diversos grupos de trabalhadores, o que afetaria o Britânia caso a lei federal fosse aprovada. Em Curitiba, só sobrariam os clubes os de elite.

Luiz Guimarães, um dos principais dirigentes curitibanos à época, se posicionou contra esse projeto, denunciando seu teor racista. Ele o chamava pejorativamente de “Lei de Selecção" :

"De facto, o que procuraram os dirigentes do sport carioca foi seleccionar, mas de uma forma revoltante, odiosa até, os elementos que cultivam o football. E esta selecção absurda, chegou até a ridícula questão de cor, como se todos nós, brancos ou pretos, não tivessemos os mesmos direitos a gozar e os mesmos deveres a cumprir, em face das soberanas lei que nos regem."

Para simbolizar o repúdio às novas regras, os dirigentes da Associação Paranaense de Sports Athléticos (ASPA) — entidade que disputava o controle do futebol local com a ASP — organizaram um festival esportivo no dia Abolição da Escravidão, 13 de maio. A data tradicionalmente era celebrada pelos clubes operários e pela comunidade negra da cidade, então a ASPA se aproveitou para organizar um jogo de futebol durante o evento. Era o ano de 1916 e esse evento selou a definitiva inclusão das equipes populares.

Anos dourados

Após discussões, a nova lei do amadorismo não foi aprovada , e o Britânia pôde participar da LSP. Só pelo fato de ser o primeiro time de origem operária a participar da principal Liga do futebol paranaense, o Britânia já havia gravado seu nome na história, mas o clube não se contentou apenas com isso.

Em uma sequência histórica, de 1918 a 1923, o Britânia foi Hexacampeão paranaense . Esse feito só voltou a ser igualado mais de 50 anos depois, pelo Coritiba, ao se sagrar hexa campeão de forma consecutiva em 1976. A té hoje, apenas o Coritiba e o Britânia foram hexacampeões paranaenses em anos consecutivos.

Em 1928, o Britânia voltou a ser campeão paranaense, contando ainda com alguns veteranos do hexacampeonato. Assim, ao todo, o Britânia possui 7 campeonatos paranaenses da primeira divisão, o que o torna um dos cinco maiores vencedores da história do torneio.

Para muitos, inclusive, o sucesso do Britânia se deve a presença de jogadores afro-brasileiros em sua equipe: ao não restringir a formação do time pelo critério da raça, o Britânia conseguiu selecionar os melhores. Além disso, o mérito do clube foi manter os mesmos jogadores na equipe durante anos, algo que facilitava o entrosamento entre eles.

Como resultado, o sucesso do clube foi muito importante para o aumento da participação de trabalhadores pobres e negros no futebol paranaense. Ao ver que a equipe que contava com jogadores negros e operários em seu time estava conseguindo uma sequência incrível de títulos, os outros clubes, com o intuito de fazer frente ao Britânia, se sentiram pressionados a abrir suas portas para esses grupos sociais.

Decadência e fusão

No chuvoso janeiro curitibano de 1930, o Clube Atlético Ferroviário foi fundado. Assim, os bons jogadores do Britânia, que eram ferroviários, migraram ao mais novo clube, que foi turbinado com o patrocínio da empresa ferroviária : jogar no Atlético garantia emprego. Dessa forma, o “time do povo” mudou de figura, e o Tigre ficou enfraquecido e sem atletas de qualidade.

De acordo com Laércio Becker, “ essa migração deu ao Ferroviário o apelido discriminatório de ‘Boca-negra’ e limou as presas do “Tigre ”. O epiteto “Boca-negra”, nesse caso, era por conta dos inúmeros jogadores negros em sua equipe, os quais, nitidamente, eram discriminados tanto quanto os do antigo “clube dos pretos”.

Daí em diante, o Britânia só aparecia como figurante no campeonato estadual, tendo sido rebaixado às divisões inferiores por diversas vezes . Paralelamente, os grandes clubes de Curitiba, que então já aceitavam afro-brasileiros, despontavam e se profissionalizam cada vez mais.

Para Edilson Pereira,

“o Trio de Ferro [ Atlético , Coxa e Ferroviário] jogava pesado e assediava os melhores jogadores de adversários mais fracos, oferecendo empregos e vantagens. No caso do Atlético, emprego no governo estadual; do Ferroviário, na Rede Ferroviária Federal; e o Coxa tinha seus argumentos com recursos de empresários fortes que apoiavam o clube. Os demais só olhavam.”

Não por menos, enquanto o Britânia seguia vencendo em categorias juvenis — levou o caneco dos Campeonatos Paranaenses de Juvenis de 1967 e 1968 —, o time principal sofria, justamente porque perdia seus grandes jogadores.

Esse foi o caso de dois jogadores do Britânia: Altevir, que depois brilhou no Atlético Paranaense (quando o time retirou o pífio “h” de sua grafia); e Dirceu Krüger , que surgiu na década de 60 e posteriormente se consagrou como o maior ídolo do Coxa.

Devido a essa triste derrocada, em 1971 o Britânia participou de uma fusão com C.A. Ferroviário e Palestra Itália FC . Dessa fusão surgiu o Colorado Esporte Clube , que em 1989 se fundiu com o Esporte Clube Pinheiros , dando origem ao atual Paraná Clube .

Legado

Do Britânia, restaram algumas memórias. Uma delas foi o estádio Paula Soares , que resistiu até o início dos anos 90. Como o Colorado preferiu jogar no Estádio Durival Britto e Silva (Vila Capanema), sede do Ferroviário, a antiga casa do Britânia foi utilizada como treinamentos e sede de feiras de comércio. O estádio ficava na Linha Verde, na altura do viaduto da Avenida das Torres, onde hoje há um hipermercado.

Além do estádio, restou também a primeira sede do time, a Casa dos Arcos , na Praça Eufrásio Correia, hoje preservada e sede do escritório Casillo Advogados, próxima à antiga estação ferroviária, no centro de Curitiba.

Tão fundamental quanto, as camisetas do Britânia continuam sendo um raro e bem quisto artigo de luxo dos curitibanos fanáticos por futebol. Aos mais nostálgicos, o vermelho do Paraná Clube guarda uma longa trajetória que se inicia em 1914.

Por fim, cabe registrar a principal memória do Britânia, aquela que jamais deve ser esquecida e que torna o clube grandioso não só por seus títulos: o Britânia foi o primeiro time profissional de origem operária no Paraná, sendo sua história marcada pela presença negra.

Texto e pesquisa de Gabriel Brum Perin e Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Este texto foi pensando a partir do brilhante artigo de Jhonatan Uewerton Souza: " JOGANDO POR CIDADANIA: APONTAMENTOS SOBRE A EXPERIÊNCIA DE ATLETAS NEGROS NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO FUTEBOL CURITIBANO (1909-1933) ". Disponível neste link:

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/00009d/00009d15.pdf?fbclid=IwAR3n7V0UQtaJ3tVNTsO5GkC268P4LcVlbnso19sAgZLsWEBrGCavH6Sc1nk

Além disso, cabe destacar a importância do trabalho do historiador Luiz Carlos Ribeiro, em " Política, futebol e as invenções do Brasil ". Disponível no link:

https://www.ludopedio.com.br/content/uploads/130627_4200-14664-1-PB.pdf

Outra fonte da qual bebemos foi esta, de Laércio Becker: "Historia do Britânia (clube extinto) ". Disponível no site "Campeões do futebol":

https://www.campeoesdofutebol.com.br/britania_pr_historia.html

Por fim, nossa última inspiração pesquisa foi o artigo de Edilson Pereira, na Tribuna do PR. " Britânia tem lugar na galeria dos melhores times do PR". Disponível no link:

https://tribunapr.uol.com.br/arquivo/lendas-vivas/britania-tem-lugar-na-galeria-dos-melhores-times-do-pr/

Sobre a expressão "Clube dos Pretos", ver TOURINHO, Luiz Carlos Pereira. Toiro Passante V – Tempo de República Democrática. Curitiba: Estante Paranista/IHGB, 1994, p. 265,

Sobre a fonte de Luiz Guimaraes, ver GUIMARÃES, L. Selecção Sportiva. Commercio do Paraná. 29 out 1916, p 2. Conforme Pereira Tourinho, as primeiras tentativas de proibir o ingresso de negros na liga carioca, remetiam ainda ao ano de 1907. Cf: TOURINHO, L. Op cit. p 67.

As imagens utilizados em nosso texto estão todas disponíveis nos links abaixo

https://historiadofutebol.com/blog/?p=109073

https://i1.wp.com/www.ultimadivisao.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Origem_PRC_tam_real.jpg?ssl=1

https://www.ultimadivisao.com.br/voce-conhece-arvore-genealogica-do-parana-clube/

https://arquivosfutebolbrasil.com.br/blog/2020/06/03/foto-historica-britania-sport-club-curitiba-pr-1958/

https://historiadofutebol.com/blog/?p=68413

https://arquivosfutebolbrasil.com.br/blog/2020/04/19/britania-sport-club-curitiba-pr-campeao-paranaense-de-1923/

13 de maio ou 20 de novembro: o que devemos comemorar?

Thu, 13 May 2021 00:52:53 GMT

13 de maio ou 20 de novembro: o que devemos comemorar?

Isaías Caminha , protagonista do romance “ Recordações do Escrivão Isaías Caminha ” (1909), de Lima Barreto , era um jovem negro do interior do Rio de Janeiro. Muito inteligente e preparado, tinha o sonho de se tornar “doutor” na cidade do Rio de Janeiro. Para isso, detinha a tão necessária “carta de recomendações”, isto é, o Q.I. (quem indica).

Quando chegou à capital, Isaías Caminha se deparou com uma situação muito comum em sua época (e não só na dele): apesar de ter todos os atributos, ele não conseguiu uma vaga para estudar, nem mesmo uma oferta boa de emprego na área em que desejava. O motivo: a cor de sua pele. Assim como tantos outros afro-brasileiros, Caminha foi mais uma vítima do racismo estrutural brasileiro, que persistiu e marginalizou a comunidade negra mesmo após a abolição da escravidão .

No mundo da não-ficção, certamente Lima Barreto estaria satisfeito se presenciasse os atuais debates sobre o significado histórico do dia 13 de maio , a data da Abolição da Escravidão no Brasil.

A Abolição e os feriados

Em uma grande cerimônia realizada no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1888 , que contou com uma mega missa, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretou a tão sonhada liberdade aos mais de 700 mil escravizados no país. Assim, o Brasil se tornava o último país do mundo a criminalizar a escravidão .

Com o advento da República, uma das primeiras iniciativas do estado foi tornar a data 13 de maio feriado nacional. Sim, era dia de celebrar a liberdade! Em 1930, entretanto, Getúlio Vargas revogou este e outros feriados instituídos pela República Velha, para decretar o seu distanciamento com a política do passado e enfatizar unicamente as datas que comemoravam “a continuidade e a solidariedade de todas as gerações humanas”. Nesse cenário, o 13 de maio era visto como algo a ser superado e a escravidão, esquecida.

Foi somente em 2003 que a celebração ao passado da comunidade negra no país se tornou pauta pública. Pelo projeto de lei nº 10.639, ficou estabelecido o “ Dia da Consciência Negra ”, que tornou obrigatória a temática "história e cultura afro-brasileira" nas escolas públicas de todo o país, no dia 20 de novembro . Em 2011, enfim, o 20 de novembro foi instituído, mas sem obrigatoriedade de feriado. Hoje, o “Dia Nacional da Consciência Negra” é considerado feriado em mais de mil municípios; em nenhuma cidade do Paraná, porem, a data é feriado .

A crítica ao 13 de maio

"13 de maio, primeiro de abril. Nessa história negro não caiu. E viva Zumbi! E viva Zumbi!"

Assim cantam as mulheres do grupo Ilú Obá De Min , associação feminina paulistana criada em 2004, que tem como base “o trabalho com as culturas de matriz africana, afro-brasileira e a mulher.” Em todos os dias 13 de maio, suas integrantes fazem a “Lavagem da Mentira” na escadaria Dom Orione, no bairro do Bexiga, em São Paulo .

O verso deixa explícito: para elas, o 13 de maio é uma data problemática, para dizer o mínimo. Mas é importante enfatizar: não é porque elas são contrárias à abolição da escravidão, obviamente; o que se critica é o modo como a data foi tratada no Brasil.

Para entender melhor a crítica, lembremo-nos do modo como a abolição da escravidão foi explicada a nós na época de escola. Eu garanto que a princesa Isabel foi tratada como heroína por assinar a Lei Áurea, como se ela e o Império fossem abolicionistas . É romântico, de fato, pensar assim, mas é uma grande mentira .

Ao imputarmos esse heroísmo, nós esquecemos do seguinte: a abolição foi conquistada pela atuação do movimento abolicionista e, principalmente, pela resistência dos escravizados, que desde os tempos de colônia contestavam a sua condiçã o. Ou seja, o 13 de maio esteve envolvido num gigantesco e violento processo político, organizado por negros e não-negros.

Desta forma, é importante termos em mente que a conquista da liberdade não foi pela bondade da elite do país; ela, inclusive, muito resistiu para abolir o trabalho escravo , já que era a escravatura que sustentava o Império e as classes dominantes no Brasil. Não à toa, fomos a última nação a abolir a escravidão, medida que somente foi concretizada quando D. Pedro II estava em decadência e o regime de trabalho escravo, ilegítimável.

Por isso, para a comunidade negra do Brasil (da qual o Ilú Obá De Min faz parte), o dia 13 de maio não deve ser celebrado, e sim lembrado como uma data de protesto : ela não simboliza uma conquista dos afro-brasileiros, mas a negação da sua liberdade e o apagamento histórico de suas lutas contra a escravidão. Em suma, ela não dá protagonismo àqueles que verdadeiramente combateram o regime escravocrata, como José do Patrocínio, Luiz Gama e Joaquim Nabuco, para citar exemplos bem conhecidos.

O pós-abolição

Além das questões discutidas até aqui, é fundamental destacar que a abolição da escravidão no Brasil não promoveu a igualdade social no país . Sim, para a comunidade negra, a conquista jurídica de liberdade se tratou de um grande feito, “que devia ser celebrada e amada”, conforme dizia o abolicionista curitibano Leocádio Júlio D’assumpção, negro ex-escravizado. Na prática, porém, as coisas não mudaram tanto.

O regime republicano, logo que foi instaurado em 1889, reiterava que a escravidão foi um problema do Império , e não dele. Assim, não estava em suas pautas assegurar o ingresso dos ex-escravizados e descendentes à sociedade brasileira , de modo a garantir boas oportunidades de trabalho, educação e amparo constitucional.

Não por menos, muitos libertos continuaram a trabalhar nas fazendas de seus antigos senhores, e aqueles que se deslocaram aos grandes centros urbanos, já que não conseguiram comprar terras no campo, tiveram de se submeter a péssimas condições de trabalho e moradia.

O ministro Rui Barbosa , por exemplo, q ueimou N documentos relativos à escravidão, para tentar apagar esse passado do Brasil e assim desresponsabilizar o Estado de adotar medidas de reparação histórica . Em consequência, a profunda desigualdade social brasileira (herança da escravidão, entre outros fatores) manteve a comunidade negra marginalizada e discriminada racialmente , situação que Lima Barreto nos descreve em seus romances.

A simbologia do dia 20 de novembro

Com o tempo, o movimento negro passou a adotar outras referências históricas para representar a sua luta por igualdade, distanciando-se da contraditória comemoração da abolição. Uma referência escolhida foi Zumbi dos Palmares .

Em 1986, o IPHAN tombou a Serra da Barriga como patrimônio nacional, local onde sobreviveu, por 100 anos, P almares, o maior, mais duradouro e mais organizado quilombo já implantado nas Américas . Desde 2007, o lugar foi transformado em Memorial, que fica a 9 km de Maceió, Alagoas.

Esse movimento foi fundamental pois, dentre outras coisas, resgatou a figura histórica de Zumbi dos Palmares, principal líder do quilombo e uma das maiores figuras de resistência à escravidão na América . Sua morte, atribuída ao dia 20 de novembro de 1695, coincide com a aniquilação do quilombo pelas tropas reais, que assassinou mais de 20 mil africanos e afrodescendentes ali residentes.

Atualmente, Zumbi é reconhecido como herói da comunidade negra brasileira, sendo assim um mito fundador que dá sentido à história de luta e resistência dos afro-brasileiros.

Ao oficializar o Dia da Consciência Negra em tributo a Zumbi dos Palmares, o significado contraditório de 13 de maio foi substituído pela valorização daqueles que fizeram rebeliões, quilombos, cabanagens e revoltas contra a escravidao.

A memória de Zumbi e a comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra impedem o apagamento histórico e destacam, sobretudo, que o projeto nacional brasileiro está longe de ser igualitário e harmonioso.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/05/13/por-que-o-13-de-maio-e-uma-data-de-protesto-e-nao-de-comemoracao.htm

https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-consciencia-negra/

https://iluobademin.com.br/institucional/quem-somos/

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/olhar-curitiba-retrata-a-fe-durante-a-lavagem-das-escadarias-da-igreja-do-rosario/48497

https://acervo.fpabramo.org.br/index.php/marcha-zumbi-dos-palmares-brasilia-df-20-nov-1995-credito-fernando-cruz;isad?sf_culture=es

https://www.bemparana.com.br/noticia/correcao-consciencia-negra-e-feriado-em-apenas-15-dos-municipios-brasileiros-663#.YJxdzdVKjIU

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/15/politica/1573824412_841710.html

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Missa_17_maio_1888.jpg

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2017/07/sociedade-operaria-beneficente-13-de.html

https://www.thecities.com.br/Brasil/Paran%C3%A1/Curitiba/Lazer/Pra%C3%A7as/Pra%C3%A7a-Zumbi-dos-Palmares/3066/

https://familiapetroski.blogspot.com/2012/07/praca-zumbi-dos-palmares-pinheirinho.html

https://curitibaspace.com.br/rua-treze-de-maio/

Que fim levou a Sociedade Protetora dos Operários?

Thu, 06 May 2021 17:01:39 GMT

Que fim levou a Sociedade Protetora dos Operários?

O artigo abaixo somente existe por conta das pesquisas da historiadora Pamela Beltramin Fabris, cuja importância aos estudos da comunidade negra curitibana do pós-abolição é incomensurável. A maioria das informações aqui descritas foi desenterrada por ela desde a sua graduação. Infelizmente, Pamela faleceu no dia 29 de julho de 2021, aos 36 anos.

Este texto foi escrito antes de seu falecimento, mas editado agora, no mesmo dia 29. Que ele seja, então, uma breve homenagem àquela que foi a historiadora do povo comum.

Origens

Fundada em 28 janeiro de 1883 , a Sociedade Protetora dos Operários foi idealizada pelo mestre de obras Benedito Marques dos Santos . Benedito era um homem negro, e há indícios de que fosse ex-escravizado . Assim como ele, a maioria dos associados era negra e, claro, da classe trabalhadora .

A sociedade operária foi pioneira em Curitiba. Ela se tornou uma das primeiras instituições publicamente reconhecidas de apoio mútuo entre trabalhadores e trabalhadoras . Em seu estatuto, era assegurado o direito de amparo financeiro a seus agremiados e familiares “ em caso de moléstia, morte ou invalidez, perseguições ”, e o acesso a “ todos os meios de instrução e recreio que estiverem ao seu alcance ”.

Inicialmente, a sede era na residência do ex-escravizado João Batista Gomes de Sá , localizada na Rua do Mato Grosso (atual Comendador Araújo). Vale lembrar que essa região da Comendador Araújo, à época, concentrava grande número de trabalhadores, desempregados e demais pessoas em situação de pobreza. Gomes de Sá era sócio importante da agremiação, já que foi seu procurador e presidente nos primeiros anos.

Desenvolvimento

Poucos anos depois, com o crescimento da Sociedade, os sócios adquiriram um novo terreno no Alto São Francisco , na rua Desembargador Ermelino de Leão (em frente à atual Praça João Cândido, próximo ao Museu Paranaense). Ali construíram um bonito prédio , grande o suficiente para as reuniões, festivais e demais atividades realizadas pela entidade. Tratava-se de um casarão em estilo eclético, com cinco janelas no térreo e três no andar superior, além de um frontão em estilo europeu, que em muito lembra a fachada do Solar do Rosário .

A Sociedade Protetora dos Operários funcionou ali por décadas. Embora inicialmente de maioria preta, com o tempo ela se tornou multiétnica e ainda mais ligada ao movimento operário de Curitiba . A entidade organizava as comemorações do 1. de Maio , debatia adesão às greves e propunha debates sobre as condições de trabalh o, questões relacionadas ao sistema econômico vigente, etc. Na maior greve da história da capital do Paraná, em julho de 1917, o movimento de protesto se iniciou em frente à Sociedade .

Já na década de 1930, o engajamento social da agremiação se estendeu à educação. Nessa época, nela foi montada uma biblioteca e uma escola noturna para instrução dos seus sócios. Ela se chamava Escola Operária Benedito Marques , cujo professor, Adolpho Britto, também foi um homem negro descendente de escravizados.

Mudanças

Em 1954, Edgard Antunes da Silva, o “Tatu”, assumiu a presidência da entidade. A partir de então, a Sociedade Protetora dos Operários adquiriu um novo caráter. O local passou a sediar grandes bailes e a se tornar ponto de encontro nos carnavais da cidade. Um famoso evento era o “”Gala Gay”. Havia também competição de melhor fantasia e inúmeros shows de música, principalmente na década de 80, quando, dizem, a Sociedade teve o melhor rock de Curitiba . Foi aí que ela passou a se chamar “Ópera-Rio”.

O “Ópera-Rio” atraía pessoas de todas as idades, classes, gêneros, e ideologias . Com a morte do famigerado “Tatu” ainda na década de 80, porém, os eventos se tornaram cada vez mais escassos e o número de sócios da Sociedade diminuiu drasticamente. A entidade somente sobreviveu graças às “lambaterias”, eventos boêmios de lambada que agitavam a já não tão agitada Sociedade, às rodas de samba e às comemorações de aniversário do clube operário, nos dias 28 de janeiro.

No início dos anos 2000, a Sociedade foi destituída e se transformou em casa de shows e, depois, em lava-car e estacionamento. Depois de um incêndio nos anos 90 que comprometeu suas instalações, a agremiação nunca mais foi a mesma.

Legado ou destruição?

No auge, a Sociedade Protetora dos Operários contou com mais de 500 sócios . Como local de eventos, ela foi conhecida pelo ambiente democrático que sempre manteve. Já como local de organização operária, a entidade ficou famosa não só pelo auxílio aos seu agremiados, mas pelo papel combativo no movimento dos trabalhadores ao longo do século XX .

Depois de findada, entretanto, a sede da Sociedade se deteriorou como nunca. Embora pese o fato de seus proprietários deixarem de restaurá-la nos últimos anos, a prefeitura de Curitiba nunca a tornou uma unidade de interesse de preservação (UIP ). Caso fosse, o patrimônio poderia ser preservado.

Para celebrar esse descaso com a memória de uma instituição e de um prédio centenários, a prefeitura recentemente comprou o prédio da Sociedade (ou o desapropriou, não sabemos). Em seu lugar (sim, a construção já está demolida), haverá uma obra de arte contemporânea, também chamada de estacionamento , que servirá àqueles que querem visitar a Feirinha do Largo da Ordem ou o Palácio Belvedere.

Mas, cuidado! O estacionamento será pago (sistema estar) , e, caso não pague, você receberá não uma carteirinha de sócio da Sociedade Operária, mas uma bela e salgada multa de trânsito.

A nós, fica o questionamento: a quem interessa esse apagamento da memória de uma sociedade operária histórica, fundada por descendentes de escravizados?

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

FABRIS, Pamela B. "Sociedade Protetora dos Operários (Curitiba)". 2019. https://afrosul.com.br/sociedadeproteroraoperarios/

FABRIS, Pamela B. "Associativismo e Experiência Política em Francisco Dias Bittencourt (Curitiba, 1900 - 1925)". 2016

http://www.encontro2016.pr.anpuh.org/resources/anais/45/1468203879_ARQUIVO_AssociativismoeExperienciaPolitica-PamelaB.Fabris.pdf

MARCHESIN, Caroline M. "“POR SER, COMO É, UMA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE, CONSTITUÍDA DE HOMENS DO TRABALHO, DE CIDADÃOS DIGNOS”: A SOCIEDADE OPERÁRIA E BENEFICENTE PROTETORA DOS OPERÁRIOS E SUA RELAÇÃO COM O ESPAÇO CENTRAL DE CURITIBA (1883-1910)". Monografia, UFPR, 2019.

https://pergamum.curitiba.pr.gov.br/vinculos/00009d/00009d15.pdf?fbclid=IwAR3n7V0UQtaJ3tVNTsO5GkC268P4LcVlbnso19sAgZLsWEBrGCavH6Sc1nk

https://www.folhadelondrina.com.br/cadernos-especiais/as-varias-faces-de-um-clube-625680.html

https://tribunapr.uol.com.br/noticias/curitiba-regiao/predio-da-sociedade-operario-e-demolido-e-sede-sera-estacionamento-inteligente-em-curitiba-anuncia-greca/

O Partido Nazista no Paraná

Fri, 30 Apr 2021 16:04:27 GMT

O Partido Nazista no Paraná

“O Brasil representou a primeira e a maior seção fora da Alemanha, algo em torno de 2.900 filiados”

Esse dado levantado pelo historiador Rafael Athaides salta aos olhos. A partir dele, pode-se dizer, tristemente, que o Brasil foi um celeiro de nazistas e, nesse cenário, o Paraná contribuiu muito.

Mas quem eram os nazistas paranaenses?

O contexto de criação dos partidos nazistas no Brasil

Adolf Hitler era enfático: “ o nazismo não é uma mercadoria exportável ”. Ou seja, não era objetivo do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães [1] (partido de extrema-direita, importante frisar), os nazis, criarem núcleos fora da Alemanha para conquistar o poder nesses países. O intuito era fazer da Alemanha uma potência imperialista, para ela própria dominar os demais territórios . Nos planos de Adolf Hitler, inclusive, a América Latina nem mesmo era citada.

[1] Nazional Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei (NSDAP)

Para muitos pesquisadores, a fundação do Partido Nazista no Brasil ocorreu em 1928, na cidade de Timbó, Santa Catarina . Entretanto, ressalta Rafael Athaides, os primeiros núcleos do partido se localizaram no Rio de Janeiro e Porto Alegre , e depois se estenderam a São Paulo, São Francisco, Porto União, Joinville e Salvador . Eram organizações autônomas entre si, e que se reportavam diretamente ao NSDAP (sigla do partido em alemão) da Alemanha, pelo menos até a inauguração da representação nazista nacional, em 1934.

No Paraná, um círculo (sede) do Partido foi fundado em janeiro de 1933 , embora ele tenha se oficializado em abril daquele ano, quando se vinculou ao partido de São Paulo. Em 20 de abril, data escolhida por ser aniversário de Adolf Hitler (que chegara ao poder alemão em 1933), o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães do Paraná tornaria públicas as suas atividades.

O idealizador e primeiro diretor estadual foi Werner Heinrich Wilhelm Hoffmann , que nasceu na Alemanha em 21 de abril de 1909, e emigrou ao Brasil em 1932, para então assumir um cargo no Consulado Alemão de Curitiba no ano seguinte.

O desenvolvimento do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães do Paraná

Inicialmente, o Partido estadual não contava com 10 filiados. Suas atividades eram realizadas numa sede temporária, chamada “parque Cruzeiro”, no Batel. Depois, foi alugada uma sede que se tornou permanente, um palacete de colunas gregas na Avenida Anita Garibaldi, número 351 (anexo à Fábrica Lucinda), chamado de “Gustloff-Haus”. Hoje, na região está construído um edifício residencial.

Ideologicamente, “ o nazismo partiu dos alemães e era, portanto, para os alemães, mesmo se estes se encontrassem fora da VaterLand [Alemanha] ”, ressalta Athaides. Nesse sentido, só era permitida a filiação de alemães natos ou, no máximo, descendentes da primeira geração nascidos no Brasil (geralmente naturalizados alemães ). No auge do partido no Paraná, que contou com 192 filiados (94 em Curitiba), a maioria (81,3%) era composta por alemães natos.

Outras cidades do Paranã também fundaram núcleos nazistas, como Rio Negro, Ponta Grossa e União da Vitória , mas o partido se desenvolveu mesmo nos maiores centros urbanos , seguindo uma tendência nacional. São Paulo e Santa Catarina foram os estados com maior número de filiados , com 785 e 528, respectivamente. No Rio de Janeiro, foram registrados 447, no Rio Grande do Sul, 439, e no Paraná, o quinto maior em números, 192 .

Por isso, a maioria dos militantes nazistas era relacionada ao comércio, à indústria e à prestação de serviços, ou seja, estava ligada a atividades urbanas . Eles eram operários, grandes comerciantes, e, em menor número, agricultores e industriais com nível superior. Sobretudo, eram “ jovens entre 25 e 35 anos, nascidos na Alemanha, cujas famílias experimentaram de alguma forma a Primeira Guerra Mundial ”, antes de emigrarem ao Brasil. Assim, guardavam um forte sentimento nacionalista e revanchista .

Por isso, é importante destacar: “ alemães identificados como defensores cônscios da causa nazista não pertenciam a grupos colonizadores rurais” .

Objetivos e atividades do partido

E mbora seja possível que os partidos nazistas quisessem formar um “exército de reserva” para o caso de um conflito, o mais provável é que eles tenham sido criados para fortalecer a ideologia nazista entre os alemães emigrados, isto é, uma identidade germânica nacional-socialista (que definia quem eram os alemães nazistas, e também os que não eram). Como regra, não se podia participar de eleições, pois esse não era o intuito .

As atividades do Partido Nazista do Paraná (NSDAP) eram variadas. Havia festas e festivais, práticas esportivas e benemerentes, exercícios paramilitares, saudações hitleristas e cerimônias de juramento de fidelidade ao III Reich, além da propaganda que difundia os seus ideais .

O aumento do número de filiados ocorreu lentamente no Paraná. Em Curitiba, o auge de filiação só foi entre 1935 e 37, já que nesse período a projeção de Hitler foi meteórica. Uma das táticas para cooptar apoio dos alemães em Curitiba, por exemplo, foi a infiltração em sociedades e clubes germânicos há décadas já estabelecidos na capital .

Esse foi o caso, por exemplo, da União das Sociedades Alemãs do Paraná (Verband Deutscher Vereine) . Ela abarcava os vários clubes, sociedades e outras entidades germânicas. Na década de 30, o partido conseguiu colocar Otto Braun, filiado ao partido que trabalhava no Consulado da Alemanha, em Curitiba, no mais alto posto da União.

Com essa influência, o Partido Nazista começou a promover eventos em três grandes clubes e sociedade s: a “Handwerker Unterstützungs-Verein” ( Sociedade Beneficente Operária ), a “Teutobrasilianischer Turn-Verein” ( Sociedade Teuto-Brasileira de Ginástica ) e a “Verein Deutscher Saengerbung” ( União dos Cantores Alemães ) . Após 1938, elas passaram a se chamar, respectivamente, “Sociedade Rio Branco”, “Sociedade Duque de Caxias” e “Clube Concordia”. Além delas, havia mais 20 entidades ligadas a União.

A influência nos clubes germânicos

Na Sociedade Beneficente Operária , uma da ações mais conhecidas foi a celebração da festa do primeiro de maio, em 1934. Já na União dos Cantores Alemães, a “Verein Deutscher Saengerbunde ", houve outros tantos casos. Fundada em 1884, após a junção dos clubes germânicos "Germânia” e "Concórdia", a instituição tinha como intuito cultivar a música alemã masculina e a leitura. Em 1937, ela conquistara 650 sócios.

Com o controle da União das Sociedades Alemãs do Paraná, no "Verein Deutscher Saengerbunde” o Partido Nazista fazia convocações para donativos e festas, além de cerimônias propagandísticas, com o fito de atrair filiados. Assim, até hoje existe a pecha de que o Clube Concordia foi um clube nazista, mas a ideia é equivocada, pois os eventos organizados na instituição foram impostos por alguns dirigentes nazistas .

O que mais se viu, inclusive, foi a resistência da maioria dos descentes alemães dos clubes à invasão nazista . O caso mais latente foi na Sociedade Duque de Caxias, cujos sócios se opuseram às investidas do partido. O próprio Hoffman, líder do Partido no Paraná, ressaltou:

“aqui no Paraná sempre há estes atritos – brigas, desavenças entre

nazistas e anti-nazistas – que se originaram em vista da ação necessária para

a manutenção da idéia alemã. Este problema não se conhece nos outros

Estados”

Conforme analisa Athaides, “a situação conflituosa também pode ser demonstrada pelos números. Se considerarmos a cifra mediana de 100.000 alemães residentes no Paraná (incluindo natos e descendentes) para o ano de 1934 (AULICH, 1953, p. 12), desconsiderando as elevações da segunda metade da década, podemos constatar que os teutos filiados ao partido correspondem a 0,18% do total de indivíduos de origem germânica no estado .”

Mas, mesmo com esse baixo engajamento, é fundamental ressaltar que os nazistas fizeram muito barulho. A Juventude Teuto-Brasileira (braço da Juventude Hitlerista), promovia frequentes desfiles nas ruas de Curitiba. Fardados com o uniforme nazista, seus integrantes organizavam acampamentos, exercícios de campo e excursões com jovens menores de dezoito anos. Depois de crescidos, eles entravam para o partido, quando não tentavam ingressar nas forças armadas alemãs.

Além disso, é fundamental destacar que algumas personalidades influentes do cenário curitibano aderiram à causa de Hitler, inclusive não-alemães . Por exemplo: Hans Bennewitz , diretor da companhia telefônica do Paraná, foi um grande financiador da propaganda nazista no Estado; do mesmo modo, Max Schrappe , proprietário da maior empresa gráfica do Paraná na época, a Impressora Paranaense Ltda., também atuou firmemente na campanha.

Schrappe, inclusive, era contratado do Consulado Alemão, que desde a chegada de Hitler ao poder ostentava diplomatas nazistas (e uma bandeira com a suástica em sua sede, o prédio Moreira Garcez) .

A Campanha de Nacionalização de Getúlio Vargas e o rompimento diplomático com a Alemanha

No Estado Novo, Vargas iniciou um “empreendimento de brasilidade” que resultou na Campanha de Nacionalização. Com ela, o português foi instituído como língua oficial, sendo as demais proibidas. Além disso, qualquer outra manifestação cultural que não a considerada brasileira foi reprimida, quando não nacionalizada.

Esse foi o caso dos clubes e sociedades germânicas, como o Concordia, que passou a ter este nome em 1938, já que originalmente possuía nome em alemão (até o final da guerra, inclusive, o Clube Athletico Paranaense administrou o Concórdia, já que ele foi fechado pelo governo Vargas para se tornar um hospital). Nesse cenário, o Partido Nazista Brasileiro e a Juventude Teuto-brasileira foram postos na ilegalidade.

Segundo Athaides, “ o nazismo (ideologia), abraçado por uma minoria, era visto como uma manifestação de estrangeirismo e por isso deveria ser reprimido. Não se constituía ainda um inimigo de guerra ou inimigo ideológico” , já que Vargas era amigável à causa fascista.

Quando o Brasil entrou na Guerra e declarou a Alemanha inimiga, após o atentado de Hitler à marinha brasileira, a repressão se tornou uma verdadeira “caça às bruxas”. Qualquer alemão ou descendente, fosse ou não nazista, era declaradamente inimigo da nação.

Repressão à sociedade germânica no Paraná

Assim, através da atuação do Departamento de Ordem Política e Social, milhares de germânicos foram investigados, detidos e reprimidos pelo simples fato de serem alemães, mesmo os não-nazistas . Esse foi o caso, por exemplo, do geógrafo Reinhard Maack. Quanto aos nazistas, alguns foram presos, outros mandados a campos de trabalho e uma minoria foi deportada .

De toda forma, embora tenha acabado com as instituições nazistas no Brasil, a Campanha de Nacionalização colocou num mesmo balaio nazistas e não-nazistas . Por conta disso, a xenofobia contra alemães e descendentes foi grande, sentimento de repulsa que também sofreu os japoneses e, em menor grau, os italianos.

Em 1942, sem qualquer distinção, alemães recém-chegados ou brasileiros já de quarta geração tinham suas moradias invadidas, suas oficinas ou casas comerciais destruídas e suas sociedades depredada s.

Entre os locais atingidos estavam o Clube Rio Branco, a Cia. Telefônica Paranaense, a Impressora Paranaense de Max Schrappe e até mesmo o Clube Concordia, duramente depredado.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Fontes:

ATHAIDES, Rafael . O Partido Nazista no Paraná (1933-1942). 1. ed. Maringá: EDUEM, 2011.

A maré turbulenta que fez do Paraná uma colônia anarquista

Mon, 26 Apr 2021 20:20:15 GMT

A maré turbulenta que fez do Paraná uma colônia anarquista

Anarquia geralmente é entendida como um estado de desordem, de caos e subversão. Quando usada segundo essa definição, a palavra anarquia tem sentido pejorativo.

Se vista pelas lentes da história e da ciência política, porém, a anarquia tem muito mais profundidade. Do grego, “ anarkhia” significa "negação da autoridade” ou "negação do governo” . Ou seja, ela carrega um sentimento de oposição.

Desde o século XVII, a anarquia se constitui, também, como uma ideologia política que atingiu seu ápice entre o final do século XIX e início do XX. Assim, da anarquia surgiu o movimento anarquista ou simplesmente o anarquismo. Seus principais teóricos foram italianos e russos, embora a experiência anarquista tenha chegado ao poder somente na Espanha, anos antes da trágica Guerra Civil.

No Brasil, o movimento operário foi majoritariamente anarquista pelo menos até a década de 1920 . Os imigrantes italianos que vieram ao país trouxeram consigo a ideologia anarquista e a desenvolveram no seio das organizações trabalhistas. Um desses imigrantes foi Giovanni Rossi, toscano natural de Pisa.

Giovanni Rossi e a vinda ao Brasil

A bordo do navio Città di Roma , Giovanni Rossi (1856-1943) e seus companheiros embarcaram no porto de Gênova em 20 de fevereiro de 1890, com destino ao Rio de Janeiro. Além de Rossi, estavam: Evangelista Benedetti, Lorenzo Arrighini e Giacomo Zanetti. Segundo o anarquista, também teriam viajado Cattina e Achille Dondelli, além de um casal de espanhóis , mas não há registro de sua entrada no Brasil.

Inicialmente, o grupo desejava fundar uma colônia anarquista no Uruguai, mas, inexplicavelmente, os planos mudaram e o Brasil entrou na rota . A ideia não era nova: agrônomo, veterinário de formação e versado em ciências naturais e políticas, Giovanni Rossi pretendia fazer do anarquismo um experimento científico. Seu intuito era criar uma comunidade igualitária e sem autoridade nem governo (anarco-socialista) para testar a sua eficácia e, assim, mostrar às pessoas uma nova possibilidade de vida .

Ainda na Itália, Giovanni Rossi já havia fundado uma sociedade anarquista autônoma, a Association agricole coopérative de Cittadella . A ideia se baseava num livro que Rossi (ou “ Cardias ”, seu pseudônimo) havia escrito anos antes, que descrevia os princípios do anarquismo; o livro se chamava Une Commune socialiste . O experimento não vingou, sobretudo porque ele não conseguiu cooptar pessoas para a colônia. Anos depois, o idealista decidiu mudar de país, até que chegou ao Brasil em 18 de março de 1890, junto dos 4 amigos que havia convencido .

No Rio de Janeiro, Giovanni Rossi escreveu uma carta endereçada ao jornal anarquista francês La Révolte:

“Nós pretendemos constituir aqui uma colônia anarquista, que possa dar à propaganda uma demonstração prática de que nossas ideias são justas e realizáveis, e à agitação revolucionária na Europa auxílios financeiros."

Ou seja, Giovanni e os companheiros não vieram para fazer a revolução, e sim para colocar em prática um experimento social.

No dia 26 de março, após ficarem uma semana na Ilha das Flores (hospedaria de imigrantes na ilha homônima, próxima ao porto no Rio), o grupo embarcou novamente, desta vez no navio Desterro, com destino a Porto Alegre, onde desejavam fundar a colônia . Em menos de 48 horas de navegação, porém, 2 integrantes sofreram com enjoos, possivelmente porque o mar estava muito agitado . Assim, para evitar os próximos 5 dias de viagem, Rossi decidiu aportar em Paranaguá.

A fundação da Colônia Cecília

Os dias ali foram poucos, pois o clima litorâneo e abafado de Paranaguá extenuava os imigrantes. Então, logo eles chegaram ao Planalto de trem, entusiasmados com a exuberância da natureza e com os inúmeros anúncios de venda de terras. Na Inspetoria de Terra e Colonização, destinado a organizar as terras desocupadas, eles avaliaram uma propriedade de São Mateus do Sul, e depois outra em Santa Bárbara, no município de Palmeira, que compraram com dinheiro levantado na Itália (existe uma lenda segundo a qual Dom Pedro II havia doado as terras especialmente a Giovanni Rossi, mas não existem documentos comprobatórios, nem mesmo uma possibilidade histórica, ressaltam os pesquisadores Isabelle Felici e Miguel Sanches Neto).

Palmeira agradou muito . O clima ameno, as fartas terras e a proximidade com teatro, clube literário e com personalidades notáveis, como o republicano socialista e médico Franco Grilo, convenceram Rossi e seus companheiros a ficarem no local. Grilo, inclusive, deu moradia aos colonos que chegaram a Palmeira na noite de 1 ^o de abril , depois de uma longa e tortuosa jornada que terminou com temporal e muito barro nas canelas. No dia seguinte, os 4 (ou seis, dependendo da fonte), fizeram o reconhecimento da propriedade, que contava com laranjeiras e um casebre de madeira, onde se instalaram.

De fato, não existe um consenso sobre quantos anarquistas fundaram a já batizada Colônia Cecília (nome em homenagem a Cecília, heroína anarquista de um romance de Rossi, Une commune socialiste . Mas eram poucos, certamente, e entre eles havia uma única mulher, Evangelista Benedetti. Contudo, as cartas de Giovanni Rossi enviadas à Europa, com forte caráter propagandístico, influenciaram a chegada de mais imigrantes. No auge, em maio de 1891, a Colônia Cecília teve 250 habitantes ; meses antes, Rossi havia viajado à Itália para divulgar os avanços conquistados no Paraná. Será que ele exagerou na construção dessa imagem positiva?

A vida anarco-socialista da Colônia Cecília

Ninguém mandava em ninguém. Não havia hierarquia entre as pessoas, menos ainda entre homens e mulheres. Acreditava-se que o casamento monogâmico era a causa de subordinação da mulher, então na Colônia Cecília o amor era livre e as pessoas podiam se relacionar com quem quisessem . Quando havia uma gestação, o filho não deveria ser de uma família, mas da comunidade. Assim como os descendentes, tudo o que era produzido na comunidade e pela comunidade, era repartido igualmente.

Para o escritor Miguel Sanches Neto, " o melhor experimento que eles fizeram foi o amor livre, o casamento poliândrico ", justamente para “ destruir a célula familiar tradicional ".

Na Cecília havia criação de animais e se cultivava milho, verduras e frutas. Giovanni descrevia esses primeiros meses no Paraná com muita alegria, pois a comida, embora não muito variada, era farta. Eles comiam arroz, feijão, polenta, porco, carne de vaca, salame, café, leite, tudo em grande abundância e produzido ali mesmo . Mas farto também era o trabalho, que esgotava o dia a dia da comunidade.

Nesses escritos de Rossi, porém, nem tudo era contado, pois seu objetivo era convencer outros imigrantes a virem à Cecília. Segundo a pesquisadora Isabelle Felici, Giovanni deixou de escrever que a vida ali:

“é muito rude, que as refeições são frugais, os cobertores sempre

insuficientes, o trabalho difícil; ele fica feliz de anunciar que a vida

comunitária, apesar de alguns "incidentes desagradáveis", das querelas e

do ciúme do marido da única mulher do grupo, desenvolve-se de maneira

satisfatória, "sem regulamentos nem chefes”.

Para Sanches Neto, a vida na Colônia Cecília era uma bagunça, ou “inorganizada”, como escreveu Rossi. Não havia pactos orais ou escritos, não havia uma divisão lógica de trabalho ou mesmo regras de convivência . O dinheiro arrecadado pelos colonos, por exemplo, era posto no barracão comunitário, numa pequena latinha ao alcance de qualquer um. Ali também se cozinhava comunitariamente. Além disso, a maioria dos colonos não possuía técnicas de agricultura , o que dificultava a autossuficiência da Cecília.

Ciao Ciao, bambina Cecília

O aumento da povoação da Colônia Cecília, longe de ser a solução, tornou-se o seu pesadelo. A produção de alimentos não dava conta de nutrir todos, e muitos que chegavam, vendo a situação, preferiam comprar outras terras a prazo . Estes, em maioria, foram trabalhar na construção das estradas de ferro: embora o dinheiro fosse pouco, assim não se passava fome.

Além disso, poucas eram as mulheres que topavam a experiência do amor livre , sobretudo porque os seus idealizadores (homens) não pensaram na continuidade de opressão de gênero (contra as mulheres), mesmo com a abolição do núcleo familiar tradicional.

Nesse cenário conflitivo, os comerciantes de Palmeira se tornaram os fiadores dos colonos, mas isso só gerou desentendimentos. Muito se diz, inclusive, que a existência de uma comunidade polonesa católica, nas vizinhanças da Cecília, isolou os anarquistas, pois eles eram vistos com desconfiança por serem ateus.

Em 1894, a única experiência anarquista da América, e uma das mais famosas do mundo (já que Rossi e os jornais a popularizaram), estava totalmente desmembrada . A maioria de seus integrantes foi para outras cidades, tornaram-se jornalistas, operários, e certamente por onde passaram eles difundiram contundentes críticas ao regime vigente no país, tanto o político quanto o econômico.

Com isso, a Colônia Cecília restou a uma única família . Hoje, o local é uma propriedade particular e, onde antes havia um povoado anarquista, cultiva-se soja. Recentemente, ali próximo ao local, foi inaugurado um memorial em homenagem aos colonos italianos , de autoria do pesquisador e escritor Arnoldo Monteiro Bach, autor do livro Colônia Cecília.

Quanto a Giovanni Rossi, ele ficou mais alguns anos no país, onde ministrou disciplinas agrícolas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Ironicamente, Rossi voltou à Itália em 1907, após contrair uma relação monogâmica com uma antiga moradora da Colônia Cecília. Lá, ele continuou ligado a cooperativas anarquistas até a sua morte, em 1943 .

Para a história, Rossi deixou inúmeras cartas sobre sua experiência na Colônia, além de um livro chamado Colônia Cecília e outras utopias , traduzido pela editora do estado do Paraná, a Imprensa Oficial, em 2000. Isso contribuiu para que a passagem única dos colonos anarquistas no Brasil não fosse esquecida. Não à toa, Cecília se tornou cenário de romances históricos, estudos acadêmicos, minisséries e até de um filme dirigido por Valêncio Xavier .

Assim, persiste aos efeitos do tempo uma passagem rebelde e utópica do Paraná, de quando o futuro era aguardado com fartas expectativas.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Fontes:

https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ael/article/view/2469/1879

https://www.bbc.com/portuguese/geral-52973847

http://www.gazetadepalmeira.com.br/geral/memorial-anarquista-e-inaugurado-e-registra-a-experiencia-da-colonia-cecilia/

https://emigrazioneveneta.blogspot.com/2019/11/passageiros-do-paquete-italiano-citta.html

https://globoplay.globo.com/v/4946282/

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1936500-d11871647-Reviews-Memorial_Colonia_Cecilia-Palmeira_State_of_Parana.html

Deve-se comemorar o dia 19 de abril?

Fri, 16 Apr 2021 18:14:50 GMT

Deve-se comemorar o dia 19 de abril?

Em Mangueirinha (PR), os Kaingang e os Guarani sempre comemoram o Dia do Índio . Para eles, essa data não simboliza a celebração das glórias, mas a rememoração das lutas pelo direito à terra e à vida .

As comemorações duram dias: nelas acontecem atos religiosos, danças e preparação de muitas comidas, como pinhão cozido, "emi" (bolo de milho assado nas cinzas do fogo de chão) e frutas e verduras cultivadas na reserva (jabuticabas, pitangas e abóboras, por exemplo).

Além dos Kaingang e dos Guarani, outras etnias indígenas brasileiras comemoram essa data para valorizar a sua história, sua luta e sua cultura. Por isso, o dia 19 de abril é muito esperado .

Mas por que se celebra esta data?

Foi exatamente no dia 19 de abril de 1940 , na cidade mexicana de Patzcuaro, que ocorreu um dos mais famosos protestos indígenas . Na época, estava sendo realizado o Congresso Indigenista Interamericano , entre os dias 14 e 24 de abril. Muitas autoridades indigenistas participaram, com a finalidade de debater possíveis medidas de proteção aos povos indígenas do continente. Inicialmente, porém, as lideranças indígenas se recusaram a participar .

Ao todo, estiveram presentes 55 delegações oficiais no México, a maioria delas de países do continente americano (com exceção do Paraguai, do Haiti e do Canadá). Dos indígenas, 47 representantes foram convidados, a maioria também da América. O Brasil, entretanto, enviou Edgar Roquette-Pinto, um não-indígena antropólogo e estudioso dos povos tradicionais da Amazônia.

A recusa inicial ao convite pelos indígenas envolve embates bem intensos. Na época, as lideranças criticavam o papel dos Estados nacionais, que criaram instituições para tutelar os indígenas, e não para garantir-lhes autonomia. A principal reclamação era que os indígenas não tinham voz e nem podiam decidir os rumos de sua própria história. [1]

Então, quando convidados pelo Congresso Indigenista Interamericano, as lideranças indígenas, embora tenham se deslocado ao México nas delegações, se opuseram a participar, justamente por acreditarem que não teriam voz no evento . Após 5 dias de boicote, no dia 19 finalmente os indígenas aceitaram , desde que tivessem voz ativa nas discussões.

Depois dos embates, as lideranças indigenistas e indígenas chegaram a um acordo. A partir daquele momento, ficou definido que os Estados partícipes do evento deveriam pautar políticas públicas para a defesa da população nativa , que:

promovessem o "respeito à igualdade de direitos e oportunidades para todos os grupos da população da América";
garantissem o "respeito por valores positivos de sua identidade histórica e cultural a fim de melhorar situação econômica";
adotassem "o indigenismo como política de Estado";

Além dessas medidas, as resoluções do Congresso terminaram por fundar o Instituto Indigenista Interamericano , que se tornou um órgão vinculado à OEA (Organização dos Estados Americanos) em 1953.

Por fim, em comum acordo ficou decidido que o dia 19 de Abril deveria ser "o Dia do Aborígene Americano” . Assim, o ato simbólico de boicote e depois de imposição indígena no Congresso ficou marcado na história.

Depois do Congresso

Nem todos os países participantes adotaram as medidas definidas no Congresso, e a maioria demorou para oficializar o Dia 19 de Abril. A maioria deles, inclusive, mesmo após instituir o “Dia do Aborígene Americano” e as demais deliberações, nunca defendeu os indígenas na prática. Esse foi o caso do Brasil.

A data no Brasil foi instituída por Getúlio Vargas em 1943 , depois de sofrer muita pressão do general Marechal Rondon (que tinha ascendência indígena). Aqui ela foi chamada de “ Dia do Índio ”. Além do Brasil, a Costa Rica e Argentina também adotaram a data.

Entretanto, como é amplamente sabido, o Brasil seguiu permitindo o genocídio indígena. O dia 19 de Abril, portanto, tornou-se uma mera comemoração contraditória.

Depois da ditadura civil militar, porém, aos poucos as etnias indígenas do país ressignificaram o sentido do Dia do Índio . Desde então, elas, e não o governo, passaram a adotar a data como forma de homenagem ao seu passado e a sua existência.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Referências

[1] O Brasil foi um dos maiores exemplos. O serviço de Proteção ao Índio, criado pelo Marechal Cândido Rondon em 1910, foi um órgão governamental que atuava para “representar” os indígenas e inseri-los na “civilização”. Nessa lógica, os índios eram vistos como seres infantilizados e incapazes. Em 1967, o SPI foi substituído pela FUNAI, que por muito tempo seguiu o mesmo caminho de seu antecessor. Foi por isso, por exemplo, que a FUNAI foi contra a candidatura de Ângelo Cretã para vereador, o primeiro indígena eleito no Brasil.

https://xinguvivo.org.br/2010/10/14/historico/

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43831319

https://acervo.racismoambiental.net.br/2015/04/19/no-dia-do-indio-indigenas-de-aldeia-em-mangueirinha-lutam-por-terras/

Os Avá-Guarani de Ocoí-Jacutinga e a Itaipu Binacional

Fri, 16 Apr 2021 17:47:49 GMT

Os Avá-Guarani de Ocoí-Jacutinga e a Itaipu Binacional

Introdução

A construção da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional na década de 1970 foi um processo que envolveu diversas disputas, tanto de caráter geopolítico, entre Argentina, Paraguai e Brasil, como conflitos de interesses entre as populações locais e os Estados. Estes conflitos incluem a questão indígena , seu direito à terra e como o governo brasileiro e a Itaipu atuaram em relação aos indígenas.

Início dos conflitos

No período de 1940 a 1960, ocorreu um acirramento do contato entre indígenas e não-indígenas, com o avanço da colonização no oeste paranaense. Os problemas derivados desse contato levaram a Funai a organizar, em 1977, o Subgrupo de Trabalho XV , que deveria “examinar a situação do grupo indígena Guarani ali localizado em Santa Terezinha ou Três Lagoas no Estado do Paraná”. A investigação percorreu áreas do município de Foz do Iguaçu, concluindo não existir qualquer elemento indígena dentre os ocupantes. No município de São Miguel do Iguaçu, porém, constatou-se a existência de 11 famílias guaranis, da etnia Avá-Guarani. A área habitada por estas famílias seria inundada com a construção da usina de Itaipu . Por isso, o próprio Subgrupo de Trabalho apresentou soluções para o reassentamento dos guaranis às margens do lago que seria criado.

A partir dessas conclusões, inicia-se uma disputa quanto à indianidade da população que habitava a área que seria inundada pela construção da Itaipu. A comprovação da indianidade garantiria aos indígenas o direito de propriedade da terra, enquanto sua desqualificação em não serem “verdadeiros índios” facilitaria a expulsão desta população e a construção da usina. Desse modo, era interessante ao Estado que se negasse a existência de indígenas na área. Em 1981, a Itaipu solicitou à Funai um laudo de identificação étnica das 11 famílias listadas pelo Subgrupo. Após uma viagem de pesquisa ao local, uma assistente social e o chefe do Posto Indígena Rio das Cobras, atendendo aos anseios do Estado, emitiram um parecer negando a indianidade dessas famílias.

Após uma série de negociações, em 12 de Maio de 1982, na área indígena de Jacutinga, foi firmado um acordo que garantia o reassentamento dessas famílias para uma área de 251,15 hectares, de domínio da Itaipu e do Incra, localizada em São Miguel do Iguaçu, às margens do reservatório da usina .

A justificativa do Estado

No acervo digital da Universidade Federal do Paraná (UFPR), existem inúmeros documentos que apresentam diferentes narrativas acerca de todo esse processo, entre eles um memorial produzido em 1983, de autoria de Alceu Luiz Zanellato e José Maria Valente.

Nota-se no memorial o emprego de adjetivos que buscam enfatizar o reduzido tamanho da comunidade indígena e da área originalmente ocupada pela população Avá-Guarani: “minúscula comunidade” ,“pequena área (30,00 ha)”. Consta que o convênio firmado entre Funai e Itaipu compreendia a doação de terras do Incra e a venda de terras de Itaipu aos indígenas, totalizando os 251,1526 ha firmados. O tom do memorial é de que o acordo foi feito com a aprovação dos indígenas, como uma troca justa.

Ao final do memorial, a defesa afirma que os indígenas foram beneficiados com a permuta, em extensão de terra, ampliada de 30 para 251 hectares, e em valor patrimonial. Também apresentam o seguinte argumento:

“...os atuais ocupantes da Reserva Avá-Guarani não são os índios que legitimamente a adquiriram. Não, são outros índios, os quais na sua maioria vieram do Paraguai e atualmente constituem uma comunidade bem maior do que a dos seus primitivos donos. De forma que os atuais ocupantes são posseiros, invasores e o que é pior, expulsaram da área os seus legítimos proprietários, os quais estão espalhados pelo Brasil”.

Com este argumento, procuravam contrariar a acusação de que as terras eram insuficientes para os indígena s. Também questionam seu direito, classificando-os como paraguaios e ignorando as dinâmicas e a identidade própria do povo Avá-Guarani.

A visão dos Avá-Guarani

No acervo digital da UFPR também encontram-se documentos que podem ser utilizados para contestar esta narrativa oficial da Itaipu. Além dos pareceres antropológicos, há algumas cartas dos próprios indígenas . Estas cartas provavelmente foram escritas por brancos, possivelmente missionários ligados à Pastoral da Terra ou ao CIMI (Conselho Indigenista Missionário), pois apresentam impressões digitais dos indígenas, indicando serem estes analfabetos. Estas cartas também evidenciam a atuação dos indígenas na luta por direitos, questionando a visão de que seriam relativamente incapazes, pois apresentam informações discordantes daquelas que aparecem em documentos da Itaipu e jornais da época .

A carta dos guaranis endereçada ao presidente da Funai aparece no acervo em três versões. O texto das três é igual, porém em uma a data é de 5 de Fevereiro de 1982, enquanto as outras duas são datadas em 22 de Março de 1982.

Nessa carta, consta a recusa de uma proposta na qual os indígenas receberiam uma área de 121 ha. Os indígenas afirmam que suas terras originalmente compreendiam 1500 ha, uma extensão muito maior do que a apresentada no memorial que foi citado . Portanto, argumentam que não aceitariam um acordo em que a terra fosse menor ou pior do que a que possuíam, pois não seria possível manter o seu modo de vida, construindo um cemitério e roças no sistema guarani. No entanto, foram obrigados a deixar a terra, pois a inundação já ocorria, o que questiona a visão de que o acordo havia sido feito de forma amigável.

Ainda segundo a carta, a Funai não estaria cumprindo sua função de defesa aos índios desde 1975 , quando funcionários do Incra e policiais atearam fogo em casas guaranis, com participação do então prefeito de Medianeira. Os indígenas ainda reconhecem sua identidade própria se contrapondo aos “brasileiros”, que roubaram suas terras.

Há também uma carta manuscrita datada de 6 de Maio de 1982 que tem o mesmo tom de recusa à proposta de Itaipu, porém traz uma nova informação: um jornal local teria publicado a aceitação dos indígenas à proposta da Itaipu, porque eles não teriam dado nenhuma resposta.

A carta que traça o panorama mais amplo é a datada de 18 de Setembro de 1986, endereçada a presidente do Banco Mundial. Nesta é dito que o problema em relação às terras permanece e que as comunicações com a Itaipu e a Funai não têm obtido nenhum resultado. A justificativa da carta é a de que o Banco Mundial teria emprestado dinheiro à Itaipu para que esta cometesse crimes contra os indígenas e “a Funai para que pudesse pagar pessoas para atirar nos índios”, possuindo responsabilidade em relação a isso. Também o Incra é acusado de queimar casas guaranis, provavelmente em referência ao episódio de 1975. [1]

Relata-se que, originalmente, a comunidade guarani era composta de 100 famílias, com mais de 500 pessoas. No entanto, com os ataques do Incra, muitos fugiram para o Paraguai, outros foram mortos e 30 famílias se esconderam na mata e posteriormente foram, segundo orientação da Funai, para o Rio das Cobras, onde haviam outros indígenas. Sem muito êxito, 12 famílias retornaram e, contactando outros parentes que estavam espalhados, totalizaram 22 famílias em 1979.

A carta também afirma que a Itaipu tinha feito quatro propostas aos indígenas, para sua realocação: na primeira dariam a eles 10 alqueires de terra, depois 60 alqueires, 80 alqueires e finalmente 100 alqueires. Ainda afirmam que no mapa, conhecido apenas posteriormente, a última proposta correspondia apenas a 231 ha. Todas as propostas teriam sido recusadas, pois eram muito menores que os 1500 ha que possuíam, mas como a Itaipu ameaçava e assustava, chegando a colocar um prazo de 3 dias para saírem, e as terras começaram a ser inundadas, os indígenas foram obrigados a sair. No momento da escrita da carta, em 1986, estariam vivendo nas terras guarani 35 famílias, num total de 157 pessoas. Afirmam que os 251 ha teriam sido reduzidos para 210 ha, pois, devido a proximidade com a Usina, a inundação e erosão da terra continuavam se expandindo.

Os indígenas também defendem seu direito como povos originários afirmando que:

Nós queremos recuperar nossos 1500 ha. Nós temos direito a eles porque a América nos pertencia antes dos brancos chegarem; nós tínhamos animais, pássaros, peixes saudáveis e mel.

Nós tínhamos 1500 ha de terra, com matas, caça e peixes, ao invés de 210 ha com veneno e malária. [2]

Imagens comprovadoras:

As fotos abaixo são de julho de 1981. Elas foram cedidas à Comissão da Verdade do Paraná por um ex-funcionário da Itaipu que se manteve no anonimato, e depois foram publicadas pelo jornal The Intercept Brasil , em 2018. Nelas aparecem servidores da hidrelétrica do "setor de desapropriação" queimando aldeias indígenas. As tarjas vermelhas foram postas pela CNV.

Desfecho:

Em 2017, os Avá-Guarani retomaram algumas de suas terras. Até hoje, porém, eles lutam pelo direto à terra e cobram providências do Estado e da Itaipu Binacional.

Texto e pesquisa: Casso Skora

Notas do texto:

[1] COMUNIDADE OCOÍ-JACUTINGA. [Carta] 18 Set. 1986, Barra do Ocoí, Jacutinga. Foz do Iguaçu, PR.[para] CONABLE, Barber, Washington, D. C. 4f. Dos guaranis ao presidente do Banco Mundial. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/65711 >. Acesso em 8 de Setembro de 2020.

[2] COMUNIDADE OCOÍ-JACUTINGA. [Carta] 18 Set. 1986, Barra do Ocoí, Jacutinga. Foz do Iguaçu, PR.[para] CONABLE, Barber, Washington, D. C. 4f. Dos guaranis ao presidente do Banco Mundial. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/65711 >. Acesso em 8 de Setembro de 2020. p. 4.

Fontes

ALMEIDA, Rubem F. Thomas; MORAES, João M. Bodê. Laudo antropológico. 1995. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/65835>. Acesso em 8 de Setembro de 2020.

CARVALHO, Edgard Assis de. Avá-Guarani do Ocoí-Jacutinga. Laudo antropológico. CIMI, ANAI, 1981. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/65703>. Acesso em 8 de Setembro de 2020

COMUNIDADE OCOÍ-JACUTINGA. [Carta] 5 Fev. 1982, Barra do Ocoí, Jacutinga. Foz do Iguaçu, PR. [para] LEAL, Paulo Moreira. 2f. Dos guaranis ao presidente da Funai. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/65708>. Acesso em 8 de Setembro de 2020.

__________________________, [Carta] 3 Mar. 1982, Barra do Ocoí, Jacutinga. Foz do Iguaçu, PR. [para] LEAL, Paulo Moreira. 2f. Dos guaranis ao presidente da Funai. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/65710>. Acesso em 8 de Setembro de 2020.

__________________________, [Carta] 5 Mai. 1982, Barra do Ocoí, Jacutinga. Foz do Iguaçu, PR. 2f. Da recusa à proposta da Itaipu, manuscrita. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/65711 >. Acesso em 8 de Setembro de 2020.

__________________________, [Carta] 18 Set. 1986, Barra do Ocoí, Jacutinga. Foz do Iguaçu, PR.[para] CONABLE, Barber, Washington, D. C. 4f. Dos guaranis ao presidente do Banco Mundial. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/65783 >. Acesso em 8 de Setembro de 2020.

ZANELLATO, Alceu Luiz; VALENTE, José Maria. Memorial. Sobre o convênio entre Itaipu e Funai.1983. Disponível em <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/61361> Acesso em 8 de Setembro de 2020.

Referências Bibliográficas

https://theintercept.com/2018/06/12/fotos-funcionarios-itaipu-incendio-indigenas/

BRASIL. Lei n ^o 5.869, de 11 de Janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 jan. 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869impressao.htm>. Acesso em 8 de Setembro de 2020.

CONRADI, Carla Cristina Nacke. As ações do Estado nacional e a trajetória política dos Guarani Ñandeva no Oeste do Paraná (1977-1997). 2007. 146 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados.

SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DA PRODUÇÃO. Unidades Agrárias não Decimais em Uso no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE. 1948. p. 44. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv82398.pdf>. Acesso em 8 de Setembro de 2020.

Há sempre uma metáfora no caminho da poeta Marise Manoel

Wed, 14 Apr 2021 17:44:04 GMT

Há sempre uma metáfora no caminho da poeta Marise Manoel

Conversa com Turistória em abril de 2021.

Texto revisto pela poeta em maio de 2023.

Livro da família: o dicionário

Meu apego às Letras nasceu cedo. Desde menina, fui atraída pelo universo das palavras, das imagens, das histórias, das ficções, dos poemas. Em casa, tive um pai prestimoso, atento ao modo de expressão dos filhos. Meu pai João gostava da política. Trabalhista, apaixonado pelas polêmicas públicas em torno dos grandes temas da nação, ele gostava de fazer seus discursos contundentes contra a exploração dos trabalhadores. Teve no dicionário seu mais confiável conselheiro. Guardo comigo a preciosidade: uma edição de 1957 do Dicionário de Sinônimos e Antônimos da Língua Portuguesa por Francisco Fernandes, da Editora Globo de Porto Alegre ( imagem 1 ). Meu queridinho!

Minha mãe Neusa, sempre teatral! Estudou no colégio interno com a nossa querida atriz Odelair Rodrigues – não saberia dizer quem influenciou quem! Ela não apenas sabe contar bem uma história, mas também a representa, faz teatro. Imprime, ao contar, um tempo fora do conto, que é o da encenação. Meu irmão Paulo foi apresentador e locutor em rádio e televisão por muitos anos. Tem essa inclinação especial para saborear as palavras, os sons. E meu irmão César tinha uma cabeça doida. Lembro que desenhava estradas e meninos em nanquim, quando jovem. Eu tinha grande curiosidade por aquela habilidade dele, irmão mais velho. Seus desenhos eram coisa mágica para uma criança como eu, aquilo de ver acontecer o desenho, a imagem, experimentar o que não estava ali antes, sabe como é? Manoel de Barros, em seu Menino do Mato, se não me engano, nos ensina que “escrever o que não acontece é tarefa da poesia”. Parece ocorrer desse modo com todas as artes.

Fiz esse recorte do núcleo familiar apenas para dizer que é possível reconstruir uma memória afetivo-estética a partir de traços daquilo que experenciamos e do que fica em nós desses laços primevos, sempre embaraçados e, muitas vezes, embaraçosos. Falo daquilo que podemos sentir como um princípio artístico, como fome de vida, de agitação transformadora, de algo que nos impulsiona a querer mundos possíveis, ideais, utópicos. Acontece assim na vida de muitas pessoas.

Escola: lugar de explosões criativas

Aqui abro uma menção à importância da escola de educação básica, que é fundamental para o despertar cultural e artístico das crianças. Sobretudo a escola pública, que abriga grande número de crianças e adolescentes, para os quais a única porta aberta para o mundo da literatura e das artes é justamente a da escola. A escola é um espaço privilegiado de explosões criativas, de leituras criativas. É o lugar de aprender a sentir e a perceber o objeto estético, de ampliar nossa estesia, nossa capacidade de perceber o mundo que nos cerca. Estesia é o contrário de anestesia, de embotamento dos sentidos.

A experiência de ler o mundo em que pisa e saber construir liames com mundos possíveis muda o cotidiano do jovem; o faz questionar a fixidez dos costumes, a não aceitar as leis como imutáveis e o leva a uma inquietação permanente.

Nos diferentes espaços de prazeres e aflições, que são também família e escola, encontramos as nascentes socioculturais que nos levam para diferentes lugares, a ter gostos variados, e mesmo incompreensíveis, subterrâneos, a buscar encontros, a encarar o inusitado deles. E ficamos a querê-los por toda a vida. Mas, como diz o poeta Ferreira Gullar, “a poesia quando chega/não respeita nada./Nem pai nem mãe.” (poema Subversiva, do livro Na Vertigem do Dia).

Voltar aos 17: formação e mundo do trabalho

Agora, ter 17 anos de idade na década de 1970, no Brasil, não foi nada fácil! Sob a ditadura militar, sentíamos o suor da pele como areia, como sangue, como bílis. Mas tínhamos utopia! Este sonho, este querer um mundo diferente, melhor, inclusivo, fraterno, isso leva a gente longe. Esse sentimento de amorosidade profunda, de empatia, de compaixão, de querer mudar o mundo, leva a gente a quebrar barreiras, derrubar muros, que seja.

Dizem que fazer poemas é coisa de gente jovem; que se faz boa poesia quando se é jovem, ao contrário de se escrever prosa, coisa de gente madura. Mais ajuizada, talvez? Concordo com essa ideia. A juventude é absurdamente incontida, delirante, apaixonada, cheia de coragem, de valentia, de sonhos.

Ingressei no mundo do trabalho ainda menina, naqueles anos de 1970, com carteira assinada (infelizmente, condição combatida hoje em dia). Fui trabalhar na área de recursos humanos de um banco (Bamerindus), onde permaneci por longos e duríssimos cinco anos, pouco mais. Trabalhava o dia todo, completava os estudos à noite, escrevia de madrugada.

Deixei o trabalho no banco para lecionar, já no segundo ano do curso de Letras (Letras português/inglês na Tuiuti – quando a instituição, dirigida por um coronel, abrigava muitos daqueles que seriam meus professores, anos mais tarde, na UFPR, no curso de Especialização em Literatura Brasileira. Antes mesmo de me formar, fui professora em todas as classes da Educação Básica, menos na de alfabetização de crianças. Sempre gostei de dar aulas, de ensinar para aprender sempre mais e mais. Lecionei em escola filantrópica, confessional, em escola pública de Educação Básica por breve período, com contrato para substituição; mais tarde, em faculdades privadas (FAE e Unicemp, grupo Positivo). Ao ingressar no Ipardes (autarquia da Secretaria de Estado do Planejamento), trabalhei com revisão de textos técnicos e, alguns anos depois, passei para a área da pesquisa socioeconômica (hoje estou aposentada por essa instituição pública). Essa passagem aconteceu quando de meu retorno do Mestrado em Linguística/Análise do Discurso, cursado na Unicamp, sob a orientação da professora doutora Eni Orlandi, com apoio institucional do Ipardes e bolsa da Capes. Minha dissertação constitui um estudo discursivo sobre um recorte da obra de Emílio de Menezes ( imagem 2 ). Em 2002, esse estudo foi publicado pela editora Aos Quatro Ventos, especializada que foi na publicação de estudos técnicos e científicos, de Magnus Pereira, historiador da UFPR.

Por anos, lecionei em cursos de aperfeiçoamento para funcionários públicos em vários setores da Administração Pública. Nas horas de folga, eu fazia revisão de texto de livros, dissertações, teses e projetos para pessoas que requeriam meu trabalho nessa área. E integrei o Conselho de Editoração, da Secretaria Estadual de Cultura, por mais de uma vez.

E nas horas vagas, naquelas horas mudas para muitos, eu me exercitava na poesia. Fazia poemas, revisava poemas, lia poemas, declamava poemas, falava com algum outro notívago sobre poemas. Muitas noites em claro! Que beleza, que doçura é a poesia, como nos desperta e quanto amargor experimentamos em seus açúcares!

Bem, nessa caminhada de estudo e trabalho, contei com o apoio de dezenas de pessoas, com o carinho de muitas amigas e amigos. Não se faz nada sozinho, como já cantou Tom Jobim.

Um livro de poemas na mão

Os caminhos são muitos para se publicar um livro de poemas, se assim se desejar. Mas nem todos estão acessíveis. Você tem o livro que julga pronto para publicação. Mas ele é só um monte de papel com seus escritos, ou um arquivo num computador; daí para transformá-lo em livro físico, que poderá ser vendido, comprado, posto na estante, lido, é uma estrada cheia de trabalho árduo, de choro e velas acesas. Não acontece de alguém vir se oferecer para publicar seu livro, quando você é um autor desconhecido do grande público. Você tem de ir à luta! Tem de mostrar o trabalho de alguma forma. Pode participar de concursos literários, de eventos literários, como feiras e encontros de escritores, tardes literárias; pode enviar seu livro para uma editora ou pensar numa produção independente, que você pague do próprio bolso; enfim, pode produzir um livro todinho pela Internet, e percorrer os caminhos da edição, da distribuição e venda dessa maneira. Mas nunca é simples! Não é à toa que Antonio Cicero, em seu livro Porventura, nos apresenta seu poemeto 3h47: “Bem que Horácio dizia/preferir dormir bem/a escrever poesia.”

Fiz essas coisas todas, de andar por aí com amigos poetas e poemas debaixo do braço, ou “no bolso detrás da calça diária”, como digo em um verso meu. Fui premiada em concursos, na década de 1980, no movimento de iniciação literária da União Paranaense dos Estudantes de 1º e 2º Graus (UPES), e também em São Paulo, no movimento de iniciativa do grupo Poeco – Só Poesia, da universidade Mackenzie.

Em 1988, participamos do Festival de Música Brasileira do Estado de São Paulo, realizado no anfiteatro da Unicamp, em Campinas. Recebemos o prêmio de 2º lugar com a composição Perfil de Sal, poema que dá título ao meu livro. O poema foi musicado por meu parceiro Mauro Marcondes. A cantora recebeu o prêmio de melhor intérprete da nossa música. Está acessível no Youtube como Túnel do Tempo 2 : https://www.youtube.com/watch?v=ej1-GvoPrhA . Este concurso da Unicamp trouxe de volta o clima dos grandes festivais da canção brasileira dos anos 1960. Lembro de Carlos Vogt e Paulinho da Viola como jurados. Foi um momento de grande alegria.

Tive o privilégio de acompanhar o 45º Encontro dos Escritores Brasileiros em São Paulo, juntamente com escritores e poetas paranaenses, apoiados pela Secretaria de Estado da Cultura. Lembro do clima maravilhoso, fervilhante, quando aplaudíamos o fim da ditadura militar, o fim da censura. O escritor Ignácio Loyola de Brandão disse que aquele encontro foi um alívio por isso mesmo. Liberdade era a palavra de ordem naquele ano de 1985. Quarenta anos antes, em 1945, em pleno Estado Novo, alguns escritores importantes por suas obras, que questionavam a falta de liberdade, fundavam o 1º Congresso Brasileiro de Escritores, e entre eles estava Mário de Andrade, falecido pouco depois. Em seu poema Ode ao Burguês, Mário clama pela “morte das adiposidades cerebrais” (risos).

Participei de algumas coletâneas e antologias de poemas, quando fui chamada. Coletânea de Casa do Poeta, antologia Feiticeiro Inventor, ao lado de nomes conhecidos e aclamados da poesia paranaense, como Reinoldo Atem, Paulo Leminski, Helena Kolody, Alice Ruiz, Sérgio Rubens Sossélla, entre outros queridos poetas, num belo livro organizado pelo poeta Hamilton Faria, hoje poetando ativamente em São Paulo.

A década de oitenta produziu uma cultura gigante, desmistificadora, politizada, louca, enfim, que se fazia sem pedir licença, que dava um basta ao autoritarismo. Da convivência de boêmios, poetas, artistas, intelectuais, de toda a turma da resistência político-cultural, no bar e restaurante Bife Sujo, resultou a Coletânea Bife Sujo, Edições Clandestinas, Século XXI, que reuniu os artistas da sobrevivência, “para surpresa do incrédulo oficialismo cultural”, como disse M. Ilan. Capa do artista Kambé, feito com esmero por artistas e escritores paranaenses. É um livro lindo! Tenho muito amor por essa publicação.

Em 1985, por iniciativa da diretora da BPP, Maria Eugênia de Souza Chedid, coordenei a mesa do encontro Um Escritor na Biblioteca. Comigo à mesa estavam a professora Denise Guimarães e o poeta Reinoldo Atem ( imagem 3 ). O poeta convidado foi Paulo Leminski. Lembro de uma pergunta que fiz ao Paulo; quis saber se ele, por se tornar um autor consagrado, abandonaria sua teoria estética da poesia como “inutensílio”. Leminski se alonga na resposta, ao dizer que não, que a poesia sempre será inutensílio. Sua concepção de poesia a tomava como exercício de liberdade, que não serve a nenhuma causa anterior a ela. Para o poeta, de “distraídos venceremos”, “a linguagem é o único signo que sai da nossa boca com o calor do nosso hálito.” Leminski encantou a plateia falando do amor que temos pelas palavras, pelo jogo de palavras no qual foi mestre.

Abrindo os anos 1990, lançamos a coletânea de poemas Carpe Diem ( imagem 4 ), coordenada pelo poeta Marcos Terra. Digo lançamos porque todos do grupo deram alguma contribuição para o projeto do livro. Um fez a capa e ilustração; outro, a foto da capa; outro, as fotografias internas; eu revisei o volume. Havia gente na coordenação do projeto, gente trabalhando no lançamento, que aconteceu no bar Habeas Copus (Copus, sim!), do Serginho Bittencourt. A jornalista e escritora Adélia Lopes fez o prefácio da obra coletiva. Tivemos o apoio da Secretaria de Estado da Cultura. Hoje, esse tipo de apoio cultural só se consegue por meio de leis de incentivo à cultura. Entrada só para os fortes!

Um fato curioso foi minha participação na Antologia da Nova Poesia Brasileira, organizada por Olga Savary, em 1992. Participei com um poema e meio. Sim! Isso porque, na edição, ao recolherem os poemas, deram o meu, a ser inserido na coletânea, por completo sem virar a página. Aquele poema não tinha título, nenhum dos poemas do meu livro tinha título, e o editor não soube reconhecer o final do poema. Editor, traditore! Cheguei ao volume por indicação do poeta e amigo Hamilton Faria.

Individualmente, publiquei dois livrinhos de poemas; digo livrinhos porque são fininhos mesmo. Foram o Galo sem Turno, de 1980, e o Perfil de Sal, de 1983.

A vida tomou rumos extremos, e por muito tempo não pensei em publicar um livro autoral, individual. Todavia, permaneci no campo da poesia, sempre a colocá-la em evidência, sempre a recitar poemas quando convidada, e segui publicando em coletâneas, jornais, como Nicolau e Jornal da Biblioteca, nas revistas de cultura Outras Palavras e ZéBlue. E foi na Revista Fundação, da Fundação Cultural de Curitiba, que tive meu primeiro poema publicado, em 1979, pela escolha de seu editor Wilson Cordeiro. Foi neste momento que Cordeiro começou a me chamar, carinhosamente, de poetinha.

Hoje em dia, como já se deu, pode acontecer de eu apresentar um poema inédito em alguma página das redes sociais.

Poeta bissexta

Assim, me defino como poeta bissexta!

Não escrevo sob qualquer pressão externa, por fome de publicar, por vaidade, para “ganhar cliques”, como dizem os internautas profissionais. Vez em quando, emerge um desejo incontrolável (vaidade?) de fazer o poema ganhar as ruas em forma de livro; mas, para mim, não é projeto, não é meta.

Foi assim no ano passado, de 2022. Tive medo de morrer na pandemia causada pelo Coronavírus e deixar minhas criaturas literárias, do passado e do presente, sem guarida. Senti que precisava reunir alguns de meus mais amados poemas dos livros anteriores, o Galo sem Turno e o Perfil de Sal, e agrupá-los, juntamente com poemas ainda não publicados em livro e inéditos engavetados. Então, produzimos e lançamos o Mundéus – poemas escolhidos, edição da autora, Curitiba, 2022.

No dia 06 de agosto, o mais frio e chuvoso do ano, fizemos o encontro de lançamento do livro Mundéus. O salão do restaurante Victor da praça Espanha em Curitiba ficou lotado; amigos vieram de todos os cantos da cidade; amigos de uma vida inteira, ligados por laços afetivos fortalecidos no espaço da família, do trabalho, no exercício do magistério, na sala de aula, ao lado de colegas e alunos queridos, nos saraus, nas rodas de poesia, nos bares da vida. Muitos deles estiveram lá, para pegar um exemplar de Mundéus. Foi uma tarde incrivelmente linda!

Neste lançamento, pude fazer uma singela homenagem aos dois poetas que jamais soltaram minha mão, e que me encanta ler: Reinoldo Atem e Hamilton Faria. A experiência de poder reafirmar a importância desses queridos poetas na minha desprendida trajetória literária, como leitores e editores, foi de extraordinária importância para mim e para todos os presentes. Tarde fria, com direito a mãos quentes e coração aos pulos! Reinoldo e Hamilton falaram alguns poemas para alegria dos nobres amigos leitores ( imagens 5 e 6) . Foi bonita a festa!

Justamente, fizemos um lançamento presencial para confraternizarmos com os amigos, para nos sentirmos vivos, ao final de uma pandemia que nos abalou emocionalmente, pelo sofrimento causado pelo contágio, pelas grandes perdas humanas, pelo descaso dos negacionistas anticiência que governavam o país naquele triste período.

Em dezembro de 2022, levamos, a convite, alguns exemplares do livro Mundéus para uma Manhã de Autógrafos na Tenda das Letras do Palácio Belvedere, espaço da Academia Paranaense de Letras. Manhã ensolarada e a poesia, prestigiada!

Mundéus é um livro antologia, não um projeto literário novo. Naquele momento, imaginei que poderia reeditar alguns de meus poemas de que mais gosto, para apresentá-los a um conjunto maior de pessoas que não puderam ler meus textos anteriormente; porque não haviam nascido, ou porque não conheciam meus poemas, não tiveram acesso, dado que a tiragem dos dois primeiros livros que publiquei foram pequenas (talvez 200/300 exemplares). Sobretudo a edição do livro Perfil de Sal, que sofreu perda considerável, ao se esgotar num incêndio (atraio tragédias?).

Em Mundéus, poemas prontos desde a década de 1980 são colocados ao lado de poemas novos, inéditos, alguns deles produzidos recentemente, durante o isolamento provocado pela pandemia. Ao reler os poemas reunidos, avaliei que antigos e novos guardavam parentesco temático e formal. E, mais importante, ao meu ver, não tinham perdido a atualidade; ainda estariam encorpados para despertar reflexão, emoção, fruição estética.

Quantas vezes presenciar o mar...

Sobre os temas recorrentes em meus textos, penso que nunca perdi o mar e o mangue de vista, porque esses espaços são parte de minha existência. Meu pai nasceu no litoral do Paraná, em Guaratuba, e minha mãe, em Paranaguá, terra de camboas (pequenos lagos que se formam pelo movimento das marés). Nasci em Curitiba, mas frequento o litoral desde bebê (quiça antes). A temática do mar nunca irá me abandonar; pra mim, é estruturante; é pele e pensamento! A temática da cidade, urbana, por sua vez, com todas as peças que a colocam em movimento, constitui minha identidade cidadã desde sempre. Sintetizei esse espírito mar-terra nos versos: “... mar pra mim é/barulho de construção/dentro das cidades/onda que/invade o coração e/arma um sol/um barco talvez/caminho de areia/ e/tempestades”.

Bem sei que nos últimos quarenta anos muita coisa mudou no mundo, como se diz, para o bem e para o mal. Mas, relendo meus poemas, pensei que minhas (nossas) angústias existenciais são as mesmas e crescentes, e que o desejo de mudança, de igualdade, de paz social persiste como utopia. Percebi que não falamos de outra coisa nessas últimas quatro décadas. Assim, acredito que valeu a pena publicar os poemas sob nova roupagem e distribuir o livro para um grupo mais amplo de leitores amantes da poesia.

Contudo, hoje ando em conflito com minha própria dicção. Gostaria de experimentar outras formações/invenções na linguagem. Explodir a linguagem, como diria Gullar. Ousar, propor alguma desconstrução linguística, lidar com outros sentidos. Sempre defendendo a poesia sem transbordamentos, de metragem lúcida e incômoda.

Poetas demais, poesia de menos... ou não?

Para fazer poemas, é preciso ler poemas. Mas a poesia está em todo lugar. Está nos livros de poemas, em livros de outros gêneros, fora dos livros, na vida. A propósito, acabo de receber um vídeo curto em meu celular com a marca dos Correios, intitulado “o carteiro, a rua e a poesia”. Nele, quem fala é o carteiro-poeta Cleyton Mendes. Ele coloca um poema no meio das correspondências que entrega nas casas dos moradores de um bairro da cidade de São Paulo. Diz o jovem que foi a forma que encontrou de afastar a melancolia, de melhorar o mundo, de fazer as pessoas sorrirem. Ele é seguro ao dizer que “a poesia não é só o que está nos livros; a poesia está no olhar de quem vê; pode estar nas ruas, pode estar na sua frente”. E dá exemplos de metáforas como situações que o ligam ao mundo. Assim, define sua profissão como inteiramente poética, dadas as semelhanças que vê entre o trabalho do carteiro e o do poeta-mensageiro. A poesia “leva uma mensagem pra alma, uma mensagem pros corações”. Vejam que jeito singular de estar mundo!

Leio textos de todos os gêneros, mas tenho amor maior pela poesia, pela construção poética, pelo poema, pelo livro de poemas. E um carinho especial pelos poetas, os de livro e os de rua!

Alguns autores ensinam a gente a ler e a escrever pela vida toda e não nos deixam jamais. Como não ficar marcada por Émile Zola de Germinal, por Tchecov do conto Estória Alegre, por Jorge Amado de Gabriela Cravo e Canela, pelos livros de Gabriel García Márquez, como o definitivo Ninguém Escreve ao Coronel. Como não se transformar com a leitura de Machado de Assis, de Nelson Rodrigues, de Ferreira Gullar, de Ivan Junqueira. Autores que estamos sempre a reler. E que enorme grandeza trazem à humanidade Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Antônio Nóbrega, com suas letras, músicas e danças maravilhosas. Bem, a lista de poetas e escritores brasileiros, universais, felizmente, é inesgotável.

Lembro agora das queridas poetas com quem compartilhei e compartilho boas conversas em Curitiba, seja em encontros presenciais, seja lendo e relendo suas poesias: Eulália Maria Radtke, do livro de poemas Lavra lírica, e Adélia Maria Wöllner, de Sons do silêncio. Também aprendo muito em conversas com a poeta Estelita Sandra de Matias, do livro Conciliábulo, e com o amigo escritor e poeta Paulo Venturelli, do livro Bilhetes para Wallace.

Menciono também dois grandes poetas de São Paulo: Cesar Augusto de Carvalho, do livro Curto-circuito, e Rubens Jardim, do livro (R)evoluções poéticas, para citar apenas uma obra desses dois escritores e produtores culturais profícuos. E já começo a cometer injustiças, não mencionando o trabalho de tantos outros poetas importantes que tive a oportunidade de encontrar nessa busca incansável por poesia.

Quem me ensinou a nadar

Agora, lá atrás, quem me ensinou a ler poemas, com alguma propriedade de minha parte, e a identificar melhor a poesia de qualidade foi o poeta Reinoldo Atem, meu primeiro leitor credenciado, incentivador, e foi também meu editor. Com sua crítica generosa, fui me encontrando nos meus próprios escritos com as melhores metáforas que pude produzir. Isso significa que, antes de publicar pela primeira vez, atirei à lixeira pilhas de escritos, sob a agradecida vigilância do poeta de Urbe urge.

Assim, lendo sempre e escrevendo regularmente, mesmo sem publicar com a frequência desejada pelos leitores, vamos fazendo e refazendo textos, amadurecendo a produção; experimentando a linguagem e suas possibilidades neste nosso mundo de urgências e desordens, de pouca nitidez, mundo líquido, já descrito por Zygmunt Bauman.

Vejo muitas pessoas postando seus trabalhos em redes sociais. Muitas vezes o fazem por diletantismo, por capricho, deixando que as palavras as conduzam sem limites ou direção. Outros poucos criam mundos inimagináveis, criam sensações, tirando lições da pedra, para lembrar João Cabral. E atravessam a materialidade da linguagem, quebrando tabus linguísticos.

Fico desolada sempre que ouço dizer que não há mercado para livros de poemas; que poesia não vende. No entanto, poetas estão por aí, disseminados pela cidade. E são muitos! E isso é ótimo, mas não podemos nos enganar com a aparente facilidade imaginada por alguns neófitos. Os menos experientes podem acreditar que tudo que o papel aceita se transforma em criação poética por um lance de mágica. Mas o gênero poético, tem tradição, tem história, tem presença instituída, e a criação demanda trabalho. Trata-se sempre de uma luta penetrar suas camadas, suas crostas, para alcançar o inaudito. “Lutar com palavras” sempre é a lição de Drummond.

Assim a gente vai montando uma biblioteca interior de palavras, de ritmos, de imagens, de fezes, de flor, de fome, como nos fala João de Melo Neto em Antiode – contra a poesia dita profunda, no seu Psicologia da Composição. Diz o poeta: Como não invocar o/vício da poesia: o/corpo que entorpece/ao ar de versos?

Trajetória literária desprendida

Hoje, não integro nenhum grupo de poesia, mas tenho contato com alguns poetas e escritores pelas redes sociais. Há uma troca muito boa. É possível conhecer a poesia que se faz hoje, conhecer os poetas, adquirir seus livros, bater papo e fazer reuniões virtuais, enfim, conhecer e contribuir para a divulgação do trabalho literário produzido hoje no Brasil e em outras partes do mundo – o que não dispensa idas à livraria.

Exemplo ótimo dessa possibilidade é a produção do programa Poetariado, em canal do Youtube, coordenado pelos escritores e poetas Cesar Augusto de Carvalho e Hamilton Faria. Pelo canal, conheci poetas do Brasil e de outras partes do mundo. Tive a honra de participar do programa do Poetariado no Youtube, no dia 26 de setembro de 2022, juntamente com nosso poeta convidado Paulo Venturelli.

Em seguida, participei de outro encontro virtual (essas exposições podem ter comprometido, fortemente, minha fama de vampira-noiva de Dalton Trevisan!). Conheci o trabalho da poeta de Brasília, Noélia Ribeiro, do livro Assim não vale. Noélia é criadora e coordenadora do espaço no Instagram chamado A Fim de Poesia, para o qual fui convidada a participar para falar meus poemas; a conversa reuniu, além da coordenadora, os poetas Antônio Moura e Mariana Ianelli. O encontro virtual aconteceu no dia 22 de novembro de 2022.

Nesta conversa com o Turistória, não por acaso, citei mais de uma vez o grande poeta João Cabral de Melo Neto. Cabral é mestre! Posso dizer que li João Cabral antes de ler seus poemas propriamente; bem antes de conhecer sua obra. Por volta dos 20 anos de idade, li Cabral em Reinoldo Atem, em cujos poemas encontrei a mesma contextura de uma terra lavada, exigente, de nordestina secura, que depois iria conhecer no “Educação pela pedra” (1962-1965), em que João Cabral fala do mar e do canavial, da morte e da manhã, e nos dá lições de arquitetura poética, do como construir portas, luz, vidro e concreto. É linguagem lúcida, que questiona o sentido da vida. João Cabral nos ensina que “O que vive fere”, que “viver é ir entre o que vive”. Li e releio essas e outras lições definitivas contidas em “Cão sem plumas” (1949-1950), na obra de João Cabral.

Lembro aqui outro poeta de cabeceira: Ferreira Gullar, que na linha questionadora de Cabral, em seu poema “Galo galo”, pergunta: “- que faço entre coisas?/- de que me defendo?”

Orgulhosamente nos autoproclamamos conterrâneos da poetinha MARISE MANOEL ( imagem 7 ), que nasceu em Curitiba em 26 de agosto de 1958.

É feita de frio, de céu encoberto e de loucura por pinhão (sic - risos).

Essa autobiografia o Turistória tem a honra de publicar!

Imagem 7: fotografias da poeta curitibana Marise Manoel

Os Kaingang de Mangueirinha a resistência indígena no Paraná

Tue, 13 Apr 2021 17:19:48 GMT

Os Kaingang de Mangueirinha e a resistência indígena no Paraná

Desde 1949 a Reserva Indígena de Mangueirinha é reconhecida e protegida por lei. Ela está localizada entre os municípios de Chopinzinho, Coronel Vivida e Mangueirinha, na margem sul do Rio Iguaçu, próxima às cidades de Pato Branco e Francisco Beltrão. A li vivem cerca de mil indígenas das etnias Guarani e Kaingang.

Embora hoje a Reserva esteja protegida juridicamente, nem sempre foi assim.

A tomada de terras nas décadas de 40 e 60

Apesar de reservada em 1903, até 1949 a terra indígena de Mangueirinha não era reconhecida. No início, isso não representou um grande problema aos nativos, mas a partir dos anos 40, sim.

Isso porque nesse período se iniciou a ocupação das terras no oeste do Paraná por posseiros migrantes e pelas companhias de terra. Assim, muitos territórios indígenas da região começaram a ser grilados . Foi o caso de Mangueirinha.

Em 1949, o governo de Moysés Lupion e o Serviço de Proteção ao Índio, então responsável pela administração do Posto Cacique Capanema (a terra indígena de Mangueirinha), fizeram um grande acordo. Nele, ficou instituído que o Posto Indígena Cacique Capanema teria seus limites reduzidos para cerca de 8.000 hectares. Somente depois do acordo, Mangueirinha foi legalmente reconhecida como Reserva Indígena.

Originalmente, porém, a terra indígena de Mangueirinha cobria um espaço de 16.000 ha , reconhecido desde 1903. Cerca de 50% dessa área, então, foi expropriada pelo Estado, mais especificamente para a Fundação Paranaense de Colonização e Imigração. A os poucos, essa região foi ocupada por pequenos posseiros que negociavam com a FPCI.

Contudo, o processo de ocupação de Mangueirinha mudou de face a partir de 1961. Neste ano, o Estado vendeu sua propriedade ao grupo empresarial Forte-Khuri , sendo um dos sócios o próprio presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (conhecido como “rei da imbuia”). O acordo girou em torno de 3 milhões de cruzeiros.

Estranhamente, poucos meses depois o grupo Forte-Khury vendeu as terras de Mangueirinha por 58 milhões de cruzeiros à Firma Slaviero & Filhos S/A Indústria e Comércio de Madeiras , posteriormente Grupo Slaviero. Especializada em extração de madeira, a partir de 1963 a Slaviero intensificou sua presença no local, ao ponto de serrar 3000 dúzias de madeira por mês .

Mangueirinha: terra em litígio

Nas imagens de satélite abaixo, que registram atualmente a Reserva Indígena de Mangueirinha, entende-se o motivo de tanto interesse por essas terras. Na época (e ainda hoje), o território Guarani e Kaingang representava a maior área de Mata de Araucária preservada no Paraná . Não à toa, o verde no mapa salienta a manutenção da vegetação original da Reserva, enquanto que ao seu redor toda a vegetação foi derrubada.

Era nítido o interesse da empresa. Ali, grandes extensões de mata de Araucária virgem estavam a ser exploradas e depois vendidas, já que não havia legislação que impedisse o corte . Só lhes faltou combinar com as centenas de indígenas que habitavam essas terras!

Desde a chegada dos primeiros posseiros, os Guarani e principalmente os Kaingang se recusaram a deixar as terras que originalmente eram deles . Na “Gleba B”, como foi chamada a parte expropriada pelo Estado, há séculos viviam os povos nativos, e por isso eles resistiram ao processo de invasão de seus domínios. Depois da chegada da Slaviero, essa luta ardentemente se intensificou.

Para ilustrar essa resistência, vamos aos fatos. Em 1973, após anos de luta judicial, os Kaingang conquistaram, em primeira instância, o direito de posse da Gleba B. A representação dos indígenas foi enfática e conseguiu algo pouco comum: vencer na Justiça em plena Ditadura. Como era de se esperar, entretanto, em segunda instância o juiz da 2ᵃ Vara Federal de Curitiba deu causa ganha ao grande grupo empresarial.

Além disso, desde 1973 os Kaingang se deslocavam a Brasília para protestar contra a tomada de suas terras . Em 1976, por exemplo, eles foram à capital federal e conseguiram, além do fechamento de uma serraria, o direito de 45% da renda dessa empresa (não há informações, porém, se esse valor foi pago, nem de qual madeireira se tratava).

Conflitos e a atuação de Ângelo Cretã

Por que os indígenas não aceitam de bom grado o estabelecimento da Slaviero? O primeiro motivo é óbvio: os Guarani e os Kaingang perderam suas terras, mesmo que parte delas tenha se transformado em Reserva. O segundo motivo, porém, é bem menos conhecido.

Segundo os Kaingang e entidades ligadas aos indígenas (como o extinto Conselho Indigenista Missionário - CIMI), a Slaviero expulsou os indígenas da Gleba B, queimou as suas casas, matou os animais da região e derrubou boa parte da reserva de araucárias. Além disso, era sabido que parcelas para além da Gleba B eram expropriadas, e que os nativos dessas áreas eram “pressionados” por "jagunços".

Um documento do Ministério do Exército comprova o relato acima. De acordo com a fonte, o chefe do posto da FUNAI relativo à Mangueirinha, Artur Gastão Gorra, estaria negociando a venda da madeira extraída. Aliado a ele, um político local facilitava o emprego de “máquinas de seu município” para o desmatamento. Nessa cena, a Slaviero garantia a posse desse terreno em litígio através de “elementos armados”.

Para liderar os Kaingang nessa disputa, surgiu a figura importante de Ângelo Cretã. Nascido em 12 de dezembro de 1942, Ângelo dos Santos Souza Cretã descendia de uma antiga linhagem Kaingang, a dos caciques. Durante toda a sua formação, viu de perto a tomada de suas terras, e canalizou todo esse descontentamento para a ação política.

Assim, mesmo com a resistência da ARENA e da FUNAI, Ângelo Cretã se tornou o primeiro vereador indígena eleito no Brasil em 1975, pelo MDB, na Câmara de Mangueirinha . Empossado, ele passou a coordenar esforços para a recuperação de terras indígenas não só de Mangueirinha. Em 1978, por exemplo, ele articulou uma ampla frente de resistência indígena do Sul, que ocupou e recuperou a terra indígena de Rio das Cobras, no Paraná, e de Nonoai, no Rio Grande do Sul.

Em 1979, ele continuava a empreitada. Já como cacique de Mangueirinha, Cretã participou de um Ato Público em defesa de sua terra, realizado em 23 de novembro na Igreja do Guadalupe, em Curitiba. Do evento participaram, entre outras celebridades:

Darcy Ribeiro, Dom Pedro Casaldáglia, Dom José Gomes, Wagner D’Angelis, Ruy Wachowicz, Riad Salamuni, Pe. Antônio Lasi Jr., Pe. Egídio Schwad, Mary Alegretti, Carmen Junqueira, Dalmo Dallari e Olimpo Serra.

Além de buscar apoio político neste Ato Público, Cretã deu o tom: assim como em Rio das Cobras, Mangueirinha seria retomada no próximo ano através da luta.

A morte de Ângelo Cretã e a retomada de Mangueirinha

Infelizmente Cretã não pode ver seu sonho se realizar. Em 22 janeiro de 1980, ele se acidentou com seu carro em uma rodovia, ao bater de frente com uma carreta. Sete dias depois, faleceu no hospital. As circunstâncias da morte, porém, nunca foram esclarecidas.

Segundo familiares e testemunhas, a morte foi resultado de uma emboscada feita por atiradores pagos pela Slaviero , já conhecidos no local como “inimigos dos indígenas''. Há diversas provas que confirmam essa versão, conforme escreve Pedro Afonso de Souza Castro.

O mais grotesco dessa história é que Cretã estava bem depois do acidente. Para sua esposa, Elvira, ele foi morto no hospital, pois foi obrigado a beber água quando não estava apto. Ao interrogar a enfermeira, esta teria dito “que não queria perder o seu emprego”. Cretã morreu de embolia pulmonar, e por isso não se descarta a hipótese de envenenamento. A polícia nunca reviu o caso.

Ângelo Cretã não foi a única vítima. Outros tantos líderes indígenas foram assassinados durante a ditadura, assim como dezenas ameaçados de morte . Entretanto, isso não impediu que os Kaingang e os Guarani recuperassem Mangueirinha, por meio de lutas e ações judiciais que duraram até 1982.

Ângelo Cretã foi transformado em mártir, em índio guerreiro, e sua memória serviu de estímulo à luta.

Em 1982, a Terra Indígena de Mangueirinha foi totalmente recuperada, e desde 2005 a antes Gleba B é reconhecida como parte integrante da Reserva.

Por meio da resistência, os indígenas defenderam a sua existência e conquistaram, em pela ditadura, o direito à terra e à vida.

40 anos da morte

Em 2020, no dia 29 de janeiro, o Ministério Publico do Paraná realizou um evento em memória de Ângelo Cretã, do qual participou seu filho, Romancil Cretã.

Ele disse:

“No dia de 29 janeiro de 1980 eu perdia meu pai Ângelo Cretã para a maldade dos latifundiários, para posseiros grileiros de terra. Sei que a morte do meu pai não foi em vão, ele foi um líder verdadeiro que foi capaz de dar sua própria vida pelas nossas terras. Ele nos deixou um legado que é lutar pela nossa terra, pelo nosso povo. Quando vejo um governo fascista declarar que não vai demarcar um milímetro de terra e vejo até parentes indígenas o apoiando, fico muito triste. Mas logo me lembro do meu pai, e compreendo que a luta é longa”, diz.

Atualmente, Romancil é uma das principais lideranças indígenas do país.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Fontes:

https://paragrafo2.com.br/2020/03/11/angelo-creta-sua-sina-seu-sangue-sua-terra/

https://fb.watch/4Mdst1X0Ee/

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3754#demografia

https://osbrasisesuasmemorias.com.br/biografia-angelo-kreta/

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/26277/DISSERTACAO%20BIO%20KRETA%20FINAL%2012%20DE%20JULHO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Curitiba antes da fundação: uma história indígena

Mon, 05 Apr 2021 17:07:09 GMT

Curitiba antes da fundação: uma história indígena

Introdução

Por muito tempo, o Primeiro Planalto Paranaense foi chamado de Planalto de Curitiba . A região, formada pelo depósito de sedimentos rochosos há milhões de anos , compreende a planície logo acima da Serra do Mar até Ponta Grossa, e as campinas de Tijucas do Sul até Jaguariaíva, na divisa com São Paulo.

O local é conhecido por sua vegetação rasteira, pela exuberância da Mata de Araucária e pela riqueza de bacias hidrográficas, como a do Iguaçu e a do Iguape. Ali, desde pelo menos o início da era comum, vivem etnias indígenas, como os Tupi Guarani e os Jê Meridionais.

As etnias

Apesar da conhecida rivalidade entre diferentes grupos indígenas, é muito provável que o Planalto de Curitiba tenha sido ponto de contato e de intenso fluxo de povos nativos. Os Guarani (chamados também de Tingui) , pertencentes ao tronco linguístico Tupi, viviam mais próximos ao litoral paranaense e da Serra do Mar. Já os Kaingang e os Xokleng (chamados também de Guaianá, Botocudo, Coroado e Gualaxo) , pertencentes ao tronco linguístico Jê, ocupavam as campinas, pinheirais e regiões mais altas.

Ambas as etnias, Tupi-Guarani e Jê Meridional, eram caracterizadas pela caça e coleta, e viviam da pesca e da agricultura. Além disso, elas não possuíam lugar específico: as aldeias eram sazonais e, portanto, constantemente mudavam de lugar para encontrar terras mais férteis e recuperar os territórios anteriormente utilizados.

Por isso é defendido, entre arqueólogos e antropólogos, que o Planalto de Curitiba tenha sido um local de trânsito indígena . Por meio do Caminho do Itupava (trajeto de ligação entre Quatro Barras e Morretes), índios Kaingang ou Tupi podiam subir ou descer a Serra do Mar e garantir a sua sobrevivência, alternando espaços e novas possibilidades de ocupação. Do mesmo modo, mas pelo Caminho do Arraial (que conectava São José dos Pinhais a Morretes), garantia-se o fluxo populacional.

A Curitiba da abundância

E por que havia tanto interesse pela região do Planalto de Curitiba? A etimologia do nome da capital paranaense explica esse enigma. Pelos Kaingang, Curitiba era conhecida como “Curi-Atibá”, que significava “corra, vamos lá”. Mas, para os Guarani, era chamada de “Coritiba”, sendo “coré” = “cateto, caça, comida” e “tiba” = “muito, abundância, fartura ''. Assim, esse local era tido como terra da fartura, da abundância e de muita caça. Para muitos pesquisadores, inclusive, “coré” seria “porcos”. Seja como for, o nome “ Curitiba” indica a riqueza da fauna da região, sendo assim visada por muitos grupos. [ 1]

[1] Com o tempo, porém, o ‘coré’ passou a ser interpretado como ‘pinhão’. Desse modo, figurou-se o entendimento que perdura até hoje entre os curitibanos, de que “Curitiba” significa “muito pinhão”.

Esses fatos mostram que Curitiba já estava presente na linguagem e no imaginário indígenas mesmo antes da chegada dos europeus. É claro, essa região não se tratava de uma vila, de uma cidade ou de um local de ocupação fixa de um povo exclusivo, mas de uma referência espacial conhecida e constantemente habitada . Não à toa, boa parte dos atuais bairros de Curitiba, das cidades da região metropolitana e das formações geográficas do Planalto de Curitiba possui nome de origem indígena.

Estes seriam alguns exemplos da influência indígena : Rio Iguaçu (que em Tupi se chama Rio Grande, daí o nome da cidade Fazenda Rio Grande, por onde passa o Iguaçu); Rio Barigui (Rio dos Mosquitos-pólvora); o bairro Umbará (fruto amadurecido); a cidade de Piraquara (toca dos peixes). Além desses casos, há outros tantos nomes de referências geográficas indígenas que foram incorporadas ao português, aspecto que acentua a intensa presença nativa na região do Planalto de Curitiba.

Tese 1 sobre a povoação

Como se pode notar, seria errôneo afirmar que a história de Curitiba se iniciou com a chegada dos europeus na década de 1640. Igualmente seria equivocado entender que, após o início da povoação da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, Curitiba deixou de ser indígena e passou a ser dos imigrantes.

Por muito tempo, a historiografia desconsiderou a presença indígena no Planalto de Curitiba, e creditou aos europeus o início de tudo . Nesta tese, seriam os portugueses e descendentes os responsáveis pelo povoamento da região de Curitiba, até então vazia.

Tese 2 sobre a povoação

Depois, quando passou a identificar a origem indígena de Curitiba e as etnias que a constituíram, a historiografia mudou de tese. Desde então, para explicar como se iniciou o povoamento da cidade por não-indígenas, entende-se que o caráter passivo e amigável dos nativos da região permitiu o bom desenvolvimento da vila em território não civilizado.

O discurso que mais representa essa tese é sobre o conhecido cacique Tindiquera . Em lenda publicizada por Romário Martins, o cacique dos Tingui e sua tribo teriam auxiliado os europeus a encontrarem o melhor lugar para iniciar o povoamento em Curitiba. Essa cena, imortalizada pelo quadro de Theodoro de Bona , é representada com o Tindiquera fincando uma vara no chão da atual Praça Tiradentes, onde teria dito aos estrangeiros: Core tiba.

Embora seja um mito por completo, o caso do cacique revela um traço importante do modo como os indígenas, hoje, são retratados na história de Curitiba. Eles seriam os povos primitivos que, cientes da superioridade dos europeus, cederam o seu espaço a eles, sem conflito algum. Por isso, quando se fala da presença nativa na capital, ela só é lembrada nesse episódio histórico, como se nos séculos seguintes os nativos tivessem sumido do mapa.

Os fatos

Mas isso é mentira. Nem o primeiro contato com os indígenas, muito menos o desenvolvimento da vila a partir de 1640 foi harmônico. Os Tupi Guarani, por exemplo, eram conhecidos pela bravura e pela resistência à incursão de estrangeiros em suas terras. Então, mesmo que tenha existido, o cacique Tindiquera não foi tão amigável assim. Já os Kaingan g, de outra forma, eram vistos como mais sociáveis. Contudo, eles foram escravizados e alvo de ataques (e revidaram) durante todo o período colonial e imperial . Ou seja, a harmonia é ilusória.

Para explicar melhor, vamos aos casos concretos de tensão social. Durante o período colonial, a Coroa só concedia parcelas de terra (as sesmarias) a quem tivesse poder econômico e bélico para adentrar nas terras indígenas. Era uma condição, inclusive, que os indígenas resistentes à tomada de suas terras fossem escravizados. Sem essa autorização da coroa, não se podia ocupar os sertões incivilizados. Já nas vilas fundadas, a presença de nativos só era aceita quando cativa.

Esse foi o caso dos sesmeiros moradores de Curitiba desde a década de 1640. O bandeirante Balthasar Carrasco dos Reis , por exemplo, requisitou uma sesmaria de milhares de alqueires às margens do rio Barigui. Então, a Coroa só a concedeu por saber que Balthasar era possuidor de muitos índios escravizados (que trabalhavam em suas terras e, muitas vezes, as administravam). Do mesmo modo, em 1668, Mateus Martins Leme recebeu uma sesmaria ao lado da de Balthasar, também concedida por se saber que ele era “possante de pessoas”.

Consequências

Nesse processo de invasão, os indígenas que não morreram em conflitos ou por infecções virais e bacterianas, ou que não foram escravizados, fugiram . Muitos se deslocaram para terras mais distantes de Curitiba, como os Kaingang, que se concentraram cada vez mais em Ponta Grossa e Guarapuava.

Então, é necessário enfatizar que a cidade existiu por meio de invasões e da escravização do povo nativo, que há muito vivia no Planalto de Curitiba sem ser incomodado.

Deve-se sempre lembrar que a história de Curitiba, antes e depois de sua fundação, foi profundamente influenciada pela cultura indígena.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Fontes:

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/trabalhoConclusaoWS?idpessoal=21178&idprograma=40001016027P9&anobase=2020&idtc=31

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37271127/DISSERTACAO_PEDRO_HENRIQUE_RIBAS_FORTES.pdf?1428712111=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DENTRE_A_POLITICA_INDIGENA_E_A_POLITICA_I.pdf&Expires=1617051486&Signature=DZMq~xaHD8rd0NSQ2lqWoYlAo3-PykBLIjkFzi9lLyqr~WTy87cSWStDn6pyEUTZxg1Hq5p9aZ0Ahl~3IcJ-XFQQPiCvuGdzUNj4anQ0SJzaQmw9cOeKWvPSOEVFlF1FGniyKYddfSvSkmpf-xykN5NMKrsT58fVWWDlyVu-FlISL5eMbDTs9RlblbtlwKzV1bEyMMSnO4esNqIqZKsA0idQR4iOSJpnvJ8bRQE1aeQmj439KrYEc8J81BO9uoVM~PdZzfYbeWRmjjOryll0rszja2dljScLQaujll1oFTK6FnmdL8ssqo-eUqRVhrFOXRiaunnVEmLSTU8mdN2EQw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

A singular trajetória da engenheira curitibana Enedina Alves Marques

Wed, 24 Mar 2021 20:58:38 GMT

A singular trajetória da engenheira curitibana Enedina Alves Marques

“Fins da década de 60. Enedina, uma engenheira negra e franzina, chega à obra da Usina Capivari-Cachoeira, e vê o caos da construção. Ela chama seus operários, que não respondem. Indignada, ela então pega o seu revólver e atira várias vezes para o alto. O efeito é imediato. As dezenas de empregados se recompõem e passam a ouvir, silenciosamente, as repreensões de sua chefe.”

Essa poderia ser uma história verdadeira. Embora não se tenha muitos detalhes, é sabido que Enedina Alves Marques, a primeira engenheira negra formada no Brasil , conquistava o respeito de seus subordinados pela sua imposição profissional e, em situações extremas, à bala.

Mas ficam algumas dúvidas: como Enedina conquistou esse prestígio ? Quais foram os tabus que ela enfrentou na vida ?

Infância e vida estudantil

Enedina Alves Marques nasceu em 13 de janeiro de 1913 , em Curitiba, e foi registrada com os sobrenomes do seu pai e da sua mãe. Paulo Marques e Vigília Alves Marques (conhecida como Dona Duca) haviam chegado há três anos na capital, em 1910, e logo se estabeleceram no bairro do Ahu. Não se sabe qual a origem do casal, mas é provável que fossem descendentes de ex-escravizados.

Assim que Enedina nasceu, porém, Virgília se separou de Paulo e passou a morar no bairro Portão. Ela era doméstica e empregada do delegado e militar republicano Domingos Nascimento , cuja casa de madeira ficava na atual Rua Vital Brasil, esquina com a Rápida ( imagem 1 ). Junto de seus filhos (Enedina era a única mulher), ela passava o maior tempo nas dependências de Domingos, mas também fazia trabalhos domésticos e de lavadeira para outras famílias da região.

Nesse ambiente cresceu Enedina Alves Marques. A convivência com a família Nascimento foi essencial na sua vida pessoal e profissional. Desde cedo, junto de sua amiga e filha de Domingos, Isabel (a Bebeca), Enedina teve acesso a um excelente ensino: ela foi alfabetizada na Escola Particular da Professora Luiza , no final da década de 1920, e na sequência ingressou na Escola Normal, onde permaneceu até 1931 ( imagem 2 ).

Enedina educadora

Nem tudo eram flores. Durante a adolescência, embora vivesse na casa da família Nascimento, Enedina trabalhou em diversas casas como empregada doméstica. O dinheiro que recebia era investido em seus estudos. Além disso, mesmo depois de formada, Enedina ainda atuou como professora em várias cidades do interior do Paraná , como em Campo Largo e Rio Negro. Isso garantiu a sua sobrevivência ( imagens 3 e 4 ).

Em 1935, ela estava de volta à Curitiba. Neste ano, um novo curso profissionalizante passou a ser exigido, e então ela o fez no colégio Novo Ateneu. Nesse período, ela viveu com a família do construtor Mathias e Iracema Caron , no Juvevê, bairro em que dava aulas numa casa por ela alugada em frente ao Colégio Nossa Senhora Menina.

Enedina acadêmica

Com a ajuda da família Caron, com quem continuou a morar, e com o dinheiro que ela própria conquistou, Enedina conseguiu cursar pré-Engenharia no Ginásio Paranaense . Embora fosse uma área diferente da sua, é certo que a professora se deu bem pois, j á em 1940, ela foi aprovada na Faculdade de Engenharia da Universidade do Paraná.

Naquele tempo, a Universidade do Paraná não era gratuita. O curso de engenharia, segundo o historiador Jorge Luiz Santana, custava algo em torno de um salário mínimo por mês. Então, era realmente pesado se manter na faculdade com o salário de professora, mas Enedina conseguiu: suas notas eram boas e ela reprovou em poucas matérias.

Mesmo assim, a inserção de Enedina na engenharia não foi fácil. Majoritariamente, o curso era composto por alunos e professores de classe média, que certamente estavam desacostumados com a presença de uma mulher negra no curso. Numa sociedade desigual, é muito provável que o status construído por Enedina tenha causado desconforto naqueles que sempre estiveram no topo da hierarquia social.

Os outros dois casos foram ainda mais nítidos. Enedina, segundo Santana, era tratada como “professorinha ” pelos seus pares, isto é, como se a engenharia não fosse lugar para ela. Isso ficou claro na cerimônia de formatura de sua turma, no final de 1945, celebrada no Palácio Avenida. No meio de 32 homens, Enedina estava sozinha e isolada.

Quem nos conta o contexto da formatura é o colega de Enedina, Adelino Alvez da Silva. Em entrevista para Jorge, ele diz que na solenidade os colegas de Enedina não a olhavam e nem mesmo a cumprimentaram . Segundo ele, a “ elite não se misturava, não se relacionava com o povo, nem de classe média nem de classe pobre ”.

Os pais de Enedina não presenciaram a vitória da filha. Quem de fato participou foi o casal Caron que, além de abrigá-la como filha, comprou a beca e a conduziu durante a festa da diplomação.

Enedina engenheira

Em 1945, Enedina se tornou a primeira mulher negra formada em Engenharia no Brasil e a primeira diplomada em Engenharia Civil na região sul. A sua formatura foi marcada como um fato de grande curiosidade para a sociedade curitibana, por ter conseguido transpor um espaço hegemonicamente masculino e branco. Aos 32 anos, a nova engenheira foi o destaque na solenidade de formatura ao lado de 32 colegas homens, no prédio do Palácio Avenida, no centro da cidade. Dali em diante seguiu se destacando na profissão

Primeiro, foi professora na Escola da Linha de Tiro, no Juvevê. Mal entrou e, em 1946, ela se tornou auxiliar de engenharia na Secretaria de Estado de Viação e Obras Públicas . Lá, ela foi destaque entre seus pares, motivo que a fez ser transferida, pelo governador Moisés Lupion, ao Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica do Paraná .

Como engenheira do estado, ela trabalhou no chamado "plano hidrelétrico", que sistematizou o aproveitamento das águas dos rios Capivari, Cachoeira e Iguaçu. Além disso, foi uma das responsáveis pela obra do atual prédio da Casa do Estudante Universitário do Paraná, em 1948, e do Colégio Estadual do Paraná , em 1950. Na década de 60, a construção da Usina Hidrelétrica Capivari-Cachoeira (atual Parigot de Souza) , em Antonina, foi chefiada por ela - segundo Rafael Greca, Enedina teria sido fundadora da Copel ( imagens 5, 6 e 7 ).

É nesse estágio da sua vida que entra a história dos tiroteios feitos por Enedina. Adelino, seu amigo, e Eleny Goncho, filha de Mathias e Iracema Caron (e grande amiga de Enedina, que foi sua sua madrinha de casamento e de batismo de sua filha) contam o seguinte: apesar de baixinha e franzina, Enedina era aguerrida e, quando necessário, ela sabia ser braba. O neto de Domingos Nascimento, Francisco, também conta que ela economizava bastante, pra não dizer que era "pão-dura''.

Segundo Eleny, Enedina usurpava os padrões de época pois usava calças, além de um belo revólver . Quando necessário, principalmente nas vezes em que Enedina dormia nos acampamentos da construção, ela dava tiros para se proteger ou para obter respeito dos empregados (esse extremismo, porém, era raro, pois a postura séria, rigorosa e enérgica de Enedina lhe dava autoridade).

Esse reconhecimento profissional, que incomodava seus pares, levou Enedina a ser convidada para fazer parte da pesquisa do historiador Octávio Ianni. Patrocinada pela UNESCO, a pesquisa resultou no famoso livro As Metamorfoses do escravo. Enedina deu entrevistas a Ianni.

Vida pessoal, morte e legado

Enedina nunca casou e não teve filhos. Ela sempre foi independente. Apitava jogos de futebol dos amigos engenheiros, participava das conversas de bar e não se limitava ao papel de coadjuvante . Foi amiga de personagens importantes, como Ney Braga, que concedeu a aposentadoria a Enedina em 1962, e de outros, como a família Caron e Goncho ( imagens 8 e 9 ).

Enedina Alves Marques foi encontrada morta no Edifício Lido, no Centro de Curitiba, vítima de ataque cardíaco . Apesar do atestado de óbito afirmar que ela faleceu no dia 27 de agosto , é provável que ela tenha morrido antes, pois, como morava sozinha, seu corpo demorou a ser encontrado. Seus amigos e familiares achavam que ela estava viajando, e a desconfiança só veio quando não compareceu à festa de aniversário de uma afilhada.

Muitos atribuem o sucesso em sua carreira ao patrocínio das famílias Nascimento e Caron. De fato, esses contatos fizeram Enedina ter acesso a espaços restritos a pessoas pobres e negras. Mas não nos deixemos enganar: ela conquistou o que conquistou por ela própria, com os próprios cálculos.

Embora fosse muito conhecida e admirada em vida, a memória da primeira engenheira negra do Brasil, formada pela UFPR, ficou esquecida por muito tempo. Mesmo que tenha se tornado nome de rua na Vila Oficinas, no bairro Cajuru, em 1988, sua importância histórica só foi resgatada nos últimos 15 anos.

No ano de 2000, o nome de Enedina foi incluído junto ao de outras 53 mulheres pioneiras em diversas áreas do conhecimento no Memorial à Mulher Pioneira do Paraná , na Praça Soroptimismo Internacional, no bairro Hugo Lange.

Em 2006, por exemplo, foi inaugurado o Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marques , em Maringá. Já em 2014, pela primeira vez Enedina foi personagem de uma pesquisa acadêmica, realizada pelo biógrafo Jorge Luiz Santana . Nesse mesmo ano, houve um movimento para que o novo campus da UFPR, o Rebouças, levasse o nome de Enedina — até hoje isso não ficou definido.

Mais recentemente, em 2016, foi fundado o “ Coletivo Enedina Alves Marques ”, que nasceu da necessidade de representação da mulher nos cursos de engenharia e arquitetura do setor de tecnologia da UFPR. Somente em 2018 a UFPR reconheceu o papel de Enedina, através de uma placa em sua homenagem colocada no Campus Politécnico (imagem 10).

Recentemente, um mural de 90 metros quadrados, foi pintado pelo Coletivo Circo Ótico, em uma parede dos prédios dos cursos de Engenharia elétrica, também no Politécnico (imagem 11 ).

Atualmente, Enedina tem seu nome no Livro do Mérito do Sistema Confea/CREA. No Paraná, o Comitê Mulheres do CREA-PR organizou o Prêmio Engenheira Enedina Alves Marques, ressaltando que a homenagem com o nome do Prêmio é um reconhecimento de sua história de vida de muita luta e superação de obstáculos.

Já em 2024, próximo da data em que Enedina completaria 111 anos, foi inaugurada uma escultura em sua homenagem no centro da cidade de Curitiba (imagem 12) . A escultura, instalada no calçadão da Rua XV de Novembro, em frente ao histórico edifício Moreira Garcez, na lendária Boca Maldita, retrata Enedina sentada com um livro, símbolo de sua contribuição para a educação. A obra foi desenvolvida ao longo de seis meses no Ateliê de Escultura do Memorial Paranista, também em Curitiba.

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz, atualizado em 06/03/2024 por Cyntia Wachowicz

Fonte de pesquisa:

JORGE LUIZ SANTANA. Rompendo barreiras: Enedina, uma mulher singular . Monografia, História UFPR, 2013

http://www.humanas.ufpr.br/portal/historia/files/2013/09/jorge_luiz_santana.pdf

JORGE LUIZ SANTANA. Enedina Alves Marques: a trajetória da primeira engenheira do Sul do país na Faculdade de Engenharia do Paraná(1940-1945). Artigo, 2011.

https://revistas.ufpr.br/vernaculo/article/view/33232/21293

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/inaugurada-placa-em-homenagem-a-enedina-alves-marques-primeira-engenheira-negra-do-pais-e-formada-na-ufpr/

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2018/12/casa-domingos-nascimento-sobrinho-ficou.html

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/conheca-a-historia-da-engenheira-enedina-alves-marques-8zvma39hdusiu2rc2hmv4cklq/

https://premioenedina.crea-pr.org.br/#:~:text=O%20Pr%C3%AAmio%20Crea%2DPR%20Engenheira%20Enedina%20Alves%20Marques%20%C3%A9%20um,buscar%20seus%20sonhos%20e%20alcan%C3%A7ar

Gregio, Amanda. https://blog.obraprima.eng.br/conheca-enedina-alves-marques-a-primeira-engenharia-negra-do-brasil/ 2023.

https://www.terra.com.br/nos/enedina-alves-primeira-engenheira-negra-do-brasil-ganha-escultura-em-curitiba,4da20fc8e1d0b7ac03fdde9487971e4dwmb83nga.html?utm_source=clipboard

Maria Olímpia Carneiro Mochel, a pioneira

Fri, 12 Mar 2021 19:31:24 GMT

Maria Olímpia Carneiro Mochel, a pioneira

Após 254 anos de história, Curitiba elegeu a sua primeira vereadora. E era uma vereadora comunista!

Sim, é isso mesmo que você leu. Em 1947, aos 21 anos, Maria Olímpia Carneiro Mochel foi eleita para a câmara legislativa da capital, com 436 votos. Curitiba, conhecida pelo conservadorismo de muitos de seus habitantes, abria espaço para a rebeldia.

Mas quem era essa tal pioneira Maria Olímpia?

Carneiro

O sobrenome Carneiro não é um acaso, não. Nascida em 9 de janeiro de 1926, Maria Olímpia era filha de Raul Carneiro , que era irmão do famoso historiador David Carneiro e do também conhecidíssimo Newton Carneiro. O pai deles foi David Antônio da Silva Carneiro, coronel e dono de uma das principais indústrias de erva-mate do Paraná, e a mãe foi a dona Alice Monteiro de Carneiro.

Se do pai de Maria Olímpia se tem notícias (ele foi um dos primeiros pediatras de Curitiba e professor da UFPR), o mistério está em quem foi a mãe dela. Segundo a página da Câmara de Curitiba na internet, Maria era filha de uma imigrante alemã chamada Anna Schweble . Muito pouco se sabe sobre ela.

Maturidade

Não temos dados sobre a infância de Maria Olímpia Carneiro, mas é certo que ela se formou na Escola Normal de Curitiba, pois ela foi professora primária . Já nessa época, Maria se destacava pelos seus posicionamentos políticos .

Antes de ser eleita vereadora, por exemplo, Maria Olímpia foi dispensada da Fábrica de Viaturas Hipomóveis de Curitiba, uma unidade industrial do Exército — nela eram produzidas viaturas e demais equipamentos. Isso porque Maria questionou as condições de trabalho do local, posicionamento que a fez ser demitida .

Além disso, Maria Olímpia já era conhecida por visitar os bairros mais pobres de Curitiba, e questionar a desigualdade social na cidade. Não à toa ela defendia benfeitorias para a população periférica e lutava pelas famílias carentes . Isso lhe rendeu muita popularidade.

Eleições de 1947

Três mulheres concorreram ao cargo de vereadora em 1947: Olga da Silva Blaster (professora), Maria da Conceição Suarez (tenente-enfermeira da FEB) e a professora Maria Olímpia Carneiro . Ela foi a única a vencer e ocupar uma das 20 cadeiras da Câmara de Vereadores de Curitiba.

Apesar de concorrer pelo Partido Social Trabalhista (PST), Maria Olímpia se identificava com a causa comunista. O PCB era influente naquele momento entre grupos operários e alguns setores intelectuais, sobretudo pela carismática figura de Luiz Carlos Prestes. Entretanto, uma vez que o partido era considerado ilegal, Maria escolheu se filiar ao PST.

Casamento, atuação e perseguição

Em 1947, Maria Olímpia Carneiro se tornara noiva do maranhense Joaquim Mochel. Este homem cursava Agronomia na capital paranaense, e era membro do Comitê Municipal do PCB [1]. Três anos depois, Mochel já era Secretário Político do Partido em Curitiba (o mais alto posto), ano em que concorreu ao cargo de deputado estadual sob a alcunha de “candidato de Prestes”. Ele não venceu.

Além disso, em 1950, já casada com Joaquim, a vereadora Maria Olímpia integrava o quadro do PCB em Curitiba, junto de sua irmã, Anita Carneiro (Anita também era presidente da Associação dos Professores de Curitiba).

Apesar de conseguir uma boa inserção na Câmara, Maria Olímpia Carneiro Mochel teve dificuldades em permanecer na carreira política , principalmente após a sua entrada definitiva no PCB.

Desde as suas movimentações políticas anteriores à eleição, ela era monitorada pela Delegacia de Ordem Política e Social - DOPS. Durante o período em que esteve na Câmara, essa perseguição ficou acentuada, principalmente pelos ataques que sofreu da imprensa . Para impedir que Maria fizesse propaganda da 1.ª Conferência Estadual de Mulheres, por exemplo, os jornais diziam que se tratava de subversivas lideradas por desordeiras.

Na Câmara, o mesmo ocorreu. Maria Olímpia liderava grupos e ligas de valorização feminina, mesmo com a pressão exercida pela polícia. Além disso, em 1949, a vereadora leu publicamente o “Manifesto ao Povo de Curitiba” , em que a tacou incisivamente o prefeito Lineu Ferreira do Amaral. Para ela, Amaral:

“beneficiava somente os granfinos, e não se peja(va) de decretar ilegalmente o aumento das tarifas de transportes coletivos, prejudicando a população pobre e sobrecarregando os orçamentos miseráveis dos que trabalham, já tão sacrificados com os preços dos gêneros de primeira necessidade, como a carne, o café e o pão".

Devido a essa atuação, Maria Olímpia foi duramente criticada por políticos e pela imprensa . Por isso, no último ano de seu mandato, ela abdicou do cargo de vereadora, sendo substituída pelo seu suplente Jorge Hedel Azhar , outro comunista filiado ao PST.

[1] A irmã de Joaquim era muito ativa também. Arcelina Mochel foi a primeira promotora pública concursada do Brasil (1936), além de ser uma das fundadoras do jornal “Momento Feminino”, que circulou entre os anos de 1947 e 1956 no Rio de Janeiro. Ela lutava pelos direitos das mulheres e, por essa militância, foi eleita vereadora no Rio de Janeiro.

A Revolta de Porecatu

Durante e após o seu mandato, Maria Olímpia, Joaquim Mochel, José Rodrigues Vieira Neto, Flávio Ribeiro, Newton Câmara e João Saldanha mantiveram contato com a região de Porecatu , no norte do Paraná.

Os colonos dessa região se encontravam em situação complicada, pois as terras que habitavam estavam em litígio com o governo e as companhias de terra. Devido a essa fragilização dos posseiros, Maria Olímpia e os demais formavam grupos de estudo, cujo objetivo era ensinar questões ligadas ao direito à terra, eles também prestavam apoio jurídico aos moradores .

Com o tempo, o Partido Comunista interferiu mais na região, de forma a formar Ligas Camponesas. O resultado foi catastrófico: o estado e as companhias entraram em confronto com os posseiros ao longo de 1951, evento que ficou conhecido como a “Revolta de Porecatu ”. O conflito terminou com a morte de centenas de pessoas, e com a fuga das que restaram. O grupo de Maria Olímpia participou dessas tensões .

Fuga pro Maranhão, filhos e morte

Não se sabe ao certo os motivos que fizeram os Mochel migrarem ao Maranhão, mas é provável que a atuação política do casal tenha inviabilizado a sua vida em Curitiba.

Em 1957, Maria Olímpia e Joaquim se estabeleceram em São Luís . Neste ano, ela seguiu os passos do pai e iniciou a carreira de médica, quando fez parte da primeira turma do curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Especializada em psiquiatria, é provável que tenha sido a primeira psiquiatra em atividade na capital maranhense .

Maria Olímpia e Joaquim tiveram cinco filhos: José Augusto e Lúcia, nascidos em Curitiba; Raul, natural do Rio de Janeiro; e Alice e Joaquim Filho, concebidos em São Luís do Maranhão.

Os filhos do casal provaram que a ancestralidade realmente pesa: José Augusto, Lúcia e Alice seguiram os passos da mãe e do avô e se graduaram em medicina. Raul, por sua vez, seguiu a carreira agronômica do pai. Quem fugiu à regra foi Joaquim Filho, que mudou para as veredas da Odontologia.

A pioneira vereadora de Curitiba, Maria Olímpia (a Carneiro que virou rebelde), faleceu no Maranhão em 25 de janeiro de 2008, aos 82 anos, nove meses após a morte do marido

Texto e pesquisa de Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa:

Gonçalves, Márcio Mauri Kieller. Elite Vermelha: um perfil sócio-econômico dos dirigentes estaduais do Partido Comunista Brasileiro no Paraná – 1945-1964, 2004.

Monteiro, Claudia. Politica entre razão e sentimentos: a militância dos no Paraná (1945-1947). Tese de doutorado, 2013.

Zeni-Leão, Viviane Maria. “Partidárias da Paz”: mulheres comunistas e a utopia de um mundo novo. ANPUH – XXIII Simpósio Nacional de História (UFPR). Londrina, 2005

https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/nossa-memoria/galeria-de-vereadoras/noticias-da-galeria-de-vereadoras-1/maria-olimpia-carneiro-mochel-a-primeira-vereadora-de-curitibasse

A trajetória de Maria Falce de Macedo

Mon, 08 Mar 2021 18:20:52 GMT

A trajetória de Maria Falce de Macedo

Maria Falce nasceu em 15 de janeiro de 1897 , em Curitiba. Ela era filha do casal Falce, Pedro e Philomena, proprietários de uma funerária na capital, que funcionava em um edifício nas esquinas da rua do Rosário com a Saldanha Marinho.

A Curitiba do início do século XX desenvolvia-se com a economia aquecida sobretudo pelo comércio da erva-mate. A cidade passou a abrigar as moradias dos ervateiros, ser reformada para tornar-se moderna e mais adequada às situações sociais que se apresentavam.

Já havia um hospital desde 1880, médicos que forneciam atendimentos particulares, escolas de ensino básico, mas faltava uma instituição que formasse novos profissionais , que até então vinham de outras localidades. Este foi caso do prefeito Cândido de Abreu, responsável pelas reformas urbanas em Curitiba, formado no Rio de Janeiro; e do médico Victor Ferreira do Amaral, um dos responsáveis pelo atendimento na Santa Casa de Misericórdia, também formado na então capital federal.

Para preencher essa lacuna (e atender aos desejos de Rocha Pombo), funda-se então, em 1912, a Universidade do Paraná. Em 1914 tem início a primeira turma do curso de medicina, formando os primeiros médicos em 1919 .

Entre eles, a única mulher era a dra. Maria Falce , que viria a se casar com seu colega de turma, dr. José Pereira de Macedo, passando a assinar então Maria Falce de Macedo.

Apesar do incentivo familiar para estudar, a sociedade não via com bons olhos que uma mulher cursasse uma faculdade considerada exclusivamente masculina. Isso não impediu a jovem Maria de tornar-se a primeira médica paranaense. Concluiu o curso com distinção acadêmica .

Passou a lecionar Química Orgânica no curso de Medicina e também no de Farmácia, tornando-se, em 1929 , catedrática e a primeira mulher a ocupar tal posto em uma universidade brasileira ( imagem 3 ).

Viajou ao Rio de Janeiro e realizou estudos de bacteriologia e zoologia no Instituto Oswaldo Cruz (FioCruz). Realizou estudos também na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte.

Passou a chefiar o laboratório de análises clínicas da Santa Casa de Curitiba e fundou um laboratório particular juntamente com seu marido, vendido nos anos 1940 aos colegas Fani Frischmann e Oscar Aisengart . Tamanho era o prestígio da dra. Falce, que o laboratório Frischmann a citava em sua publicidade de abertura ( imagem 4 ).

Maria Falce residiu no bairro Ahú, onde hoje localiza-se a sede da OAB-PR, com o marido, o filho Diogo e os netos. Apesar de tantas incumbências profissionais, aproveitava o convívio familiar, passeava com os netos, envolvia-se em questões assistenciais e preocupava-se com seus alunos. Tinha longas conversas com o marido e a noite demonstrava o cuidado e carinho com a família levando chá com bolachas ao esposo e às crianças da casa.

Muito querida por todos, ajudou estudantes, funcionários e amigos e recebia, sem distinção, visitas em sua residência ( imagem 5 ). Ajudou a fundar a Casa da Estudante Universitária , pois compreendia as dificuldades das jovens vindas do interior que desejam estudar na capital. Recebeu inúmeras homenagens ao longo da vida, dentre as quais o já extinto prêmio Pinhão de Ouro ( imagem 6 ).

Faleceu em 24 de abril de 1972 , com nota no jornal destacando seu pioneirismo na profissão.

Texto e pesquisa de Nad Dolci

Fonte de pesquisa: MACEDO, Rafael Greca. Curitiba: luz dos Pinhais. Curitiba: Solar do Rosário, 2016.

A trajetória de Julia Wanderley

Thu, 04 Mar 2021 17:59:52 GMT

A trajetória de Julia Wanderley

Em seu discurso de posse na Academia Paranaense de Letras, Helena Kolody proferiu os seguintes elogios:

- Há vidas que são clarões de incêndio: apagam-se e logo são esquecidas. Outras brilham no fulgor que se reflete para além do nosso olvido. Assim brilhou a vida de Julia Wanderley Petrich.

Essas palavras da poeta paranaense sobre Julia Wanderley não são exceção. Pelo contrário, a educadora é lembrada com muita admiração por milhares de pessoas. Esse é o caso de Chloris Casagrande Justen , educadora, poeta e presidente do Centro Paranaense Feminino de Cultura. Segundo ela:

- Julia Wanderley é um ícone da mulher paranaense que venceu as amarras e os limites da sociedade da época.

Da mesma forma, a professora Ceres de Ferrante , filha de Salvador Ferrante (que foi amigo de Julia Wanderley), preserva a memória de Julia. Para Ferrante, a educadora tinha muita

- ousadia e coragem, porque a escola estava aberta para os homens. Ela acreditava no que iria fazer e acreditava no futuro.

Essas frases dão uma pista da grandiosidade de Julia Wanderley Petrich. Entretanto, elas não explicam por completo quem foi Julia. Por isso, nesse artigo iremos contar a trajetória pessoal da educadora paranaense, para dar destaque a sua importância histórica.

Infância

Julia Augusta de Souza Wanderley (sem acento) nasceu em 26 de agosto de 1874, na cidade de Ponta Grossa , PR ( ver imagem 1 ). Ela era filha de Laurinda de Souza Wanderley, descendente de portugueses com posses, e de Affonso Guilhermino Wanderley, descendente de holandeses que se estabeleceram em Pernambuco no século XVII. Julia teria sido a primeira dos 9 ou 10 filhos do casal Souza Wanderley.

Desde 1877 , junto de seus pais e avós maternos, Julia de Souza morou em Curitiba . Primeiro no Cajuru ( ver imagem 2 ) , região rural que lembrava a Ponta Grossa, e depois no centro da cidade , após o falecimento da avó materna em 1878. Provavelmente a família migrou à capital para aumentar os seus ganhos, uma vez que Curitiba começava a crescer após a inauguração da Estrada da Graciosa.

Estabelecidos em Curitiba, Dona Laurinda, dona de casa, e o Seu Affonso, hábil pintor e sócio fundador do Club Republicano de Curityba, tiveram condições de proporcionar os melhores colégios para a primogênita. J ulia, por exemplo, foi aluna da Dona Iria Luz Muricy, esposa do Doutor José Cândido da Silva Muricy. Além disso, um ano depois, em 1885, ela foi matriculada no Colégio Curitibano (cujo diretor era Nivaldo Braga), onde foi colega de Romário Martins , Ermelino de Leão, João David Perneta e Artur Martins Franco.

A maturidade

Aos 16 anos, Julia Wanderley era extremamente engajada. No ano de 1890, ela liderou um movimento para permitir o ingresso de mulheres na Escola Normal do Paraná ( imagem 3 ) . Embora, desde o início da década de 1880, as mulheres pudessem tirar o diploma de magistério, a elas era vedada a chance de participar presencialmente das aulas. Resultado: a maioria dos professores eram homens.

Dessa forma, Wanderley foi a primeira mulher a se matricular e frequentar o ambiente da Escola Normal. Mas ela não foi a única. Em 1891, Wanderley insistiu para que seu direito fosse estendido a mais mulheres. E o pedido, é claro, foi aceito.

Nesse período, Julia Wanderley abriu uma escola particular chamada “Escola de Dona Julia ” ou “Escola Particular de Dona Julia”, na rua XV (possivelmente no mesmo prédio onde seu pai era pintor, a “Casa Verde”). Nela, a educadora, de forma inovadora, ministrava aulas para crianças de ambos os sexos.

Além disso, desde 1892, Julia escrevia rotineiramente para periódicos de Curitiba, mas sob o pseudônimo de Augusta de Souza (seu nome do meio). Diferentemente da maioria das mulheres de seu tempo, e la debatia questões de ordem social e política , sempre a defender a educação universal e a apontar as injustiças sociais contra os mais pobres. Não somente, ela já era conhecida por ser uma católica esclarecida (pois era entusiasta das ideias de Charles Darwin) e por defender muitas teses socialistas .

Em 1894 , após a obtenção do diploma, J ulia Wanderley se tornou a primeira formada em Curitiba a ser nomeada para o Magistério Público do Paraná , na área de Ensino Primário. Ela foi designada à Escola Tiradentes , que ficava ao lado do Passeio Público ( imagem 4 ).

Sim, essa mulher era a primeira em tudo, “ousadia e coragem”.

Matrimônio, adoção e reconhecimento

Em 1º de outubro de 1895 , Julia Wanderley se casou com Frederico Petrich ( imagem 5 ) , marceneiro e entalhador filho de portugueses (mas cujo passado remonta à Alemanha). Logo, ele montou uma loja de molduras na Casa Verde (na propriedade do pai de Julia - imagem 6 ). Petrich era um profundo admirador de sua esposa e não se entristecia por ser ofuscado pelo brilho dela. Frederico não era conhecido como tal ou marceneiro, e sim como “o marido de Julia Wanderley”.

Esse brilhantismo ficou destacado no momento de construção da casa deles. Quem projetou e administrou a obra não foi o marceneiro, mas a professora . Diz-se, inclusive, que depois de pronta a casa foi visitada por inúmeros engenheiros, que reconheceram a qualidade da obra, principalmente por sua solarização: a casa dos Wanderley Petrich era a mais bem iluminada pelo sol (a casa ficava na atual Praça 19 de Dezembro, próxima à Escola Tiradentes; hoje, no lugar dela, há um prédio).

Nessa mudança para a região do Passeio Público, em 1901 (até então o casal morava no anexo da Biblioteca Pública), a família Wanderley Petrich cresceu. Julia queria muito ter filhos mas não podia. Então, a saída encontrada foi adotar o seu sobrinho, filho da sua irmã, Minervina Wanderley da Costa, com Antonio Herderico da Costa. Seu nome era Julio da Costa, e depois Júlio da Costa Petrich , nascido em novembro de 1901.

Embora a adoção não tenha sido formalizada, o casal criou Julio a partir de então. Quanto aos motivos do caso, deve-se lembrar que essa prática de doação entre familiares era comum . Certamente Julia dispunha de segurança financeira e, por ser hábil educadora , os pais biológicos fizeram essa dura escolha.

Depois disso, a vida profissional da educadora decolou. Em 1914 , ela se tornara a diretora da Escola Tiradentes (a primeira diretora da história do Paraná) . Um ano depois, foi consagrada como membro do Conselho Superior do Ensino Primário do Paraná . Nesse período, Julia tomou posse da cadeira número 28 da Academia de Letras dos Campos Gerais.

Para além desse legado educacional, Julia Wanderley tinha gostos interessantes. Ela era fotógrafa e adorava tirar fotos de sua família e de cenas cotidianas de Curitiba: o fazia porque se preocupava em preservar a sua memória, a das pessoas ao seu redor e a da própria cidade. Em seu acervo há fotos da campanha do Contestado, inaugurações, sedes de serviço públicos, personalidades, reuniões políticas, paradas militares, desportivas, escolares, cívicas, além de inúmeras fotografias suas com Julio, por exemplo. Desde 1993, esse acervo de mais de 2000 itens é administrado pela Fundação Cultural de Curitiba ( imagem 7 ).

Falecimento e legado

Julia Wanderley faleceu no dia 5 de abril de 1918 , aos 44 anos ( imagem 8 ). A causa da morte foi um neoplasma pélvico, em decorrência do desenvolvimento de um câncer uterino . Julia deixou o marido (que faleceu em 1935) e o filho Julio (que depois foi farmacêutico, proprietário da farmácia São Sebastião em Curitiba, casou com Aziolé Sardenberg, e continuou o legado fotográfico da mãe-tia).

Desde então, Julia foi transformada em modelo de educadora paranaense, por ser a primeira em tudo o que se propôs a fazer .

Ela acreditava profundamente que “a educação encerra em seu regaço mais do que a toga do romano, mais do que a paz ou a guerra, encerra os destinos dos homens e das nações”.

Ou seja, ela depositava amor e confiança na educação , a única que, para ela, moveria o mundo.

Homenagens

O tamanho de Julia Wanderley somente cresceu com o tempo. E ainda bem! Hoje, ela é nome de rua em Ponta Grossa e Curitiba , nomeia escolas e bibliotecas ( imagem 9 ) e, além disso, está eternizada em um busto talhado pelas mãos de João Turin . A obra se encontra na Praça Santos Andrade, em frente ao Prédio Histórico da UFPR — lugar perfeito para manter viva a maior educadora do Paraná ( imagem 10 ).

Ousadia e coragem.

Texto e pesquisa: Gustavo Pitz

Fonte de pesquisa: dissertação de Silvete Aparecida Crippa de Araujo (2010). Título: PROFESSORA JULIA WANDERLEY, UMA MULHER-MITO (1874 – 1918)

A história do Solar do Rosário de Curitiba

Sat, 27 Feb 2021 17:53:36 GMT

A história do Solar do Rosário de Curitiba

“Regina, comprei aquela casa velha lá do centro!” – foi isso que ela ouviu surpresa, quando o marido chegou em casa numa tarde de maio de 1989.

Três anos depois, surgiria na “casa velha” um dos espaços culturais mais acolhedores e bem restaurados da cidade, no coração do centro histórico de Curitiba. Foi uma festa e tanto a inauguração da casa em 19 de maio de 1992 , depois de uma longa e cuidadosa reforma de 3 anos - afinal a casa já completava um século de existência!

No final dos anos 1800 , no auge do ciclo da erva-mate e da chegada de imigrantes vindos do mundo todo, o proprietário de uma indústria de cerâmica, o senhor Ignácio de Paula França , construiu a residência de sua família no local mais abençoado da cidade, entre as duas igrejas católicas que funcionavam na Vila (a da Ordem e a do Rosário) e a duas quadras do primeiro templo da comunidade luterana que ficava na Rua América, atual Dr. Trajano Reis.

Nessa época, as missas e celebrações da Matriz aconteciam na Igreja da Ordem (como é chamada a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas), porque a Catedral estava sendo reconstruída. Bem do ladinho da casa, fica a Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito (veja foto antiga dessa época – imagem 1). Tanto as obras da matriz como as da igreja luterana acabaram em 1893 (veja imagem da primeira igreja, demolida – imagem 2).

Bem... a família do seu Ignácio se mudou para o solar mais ou menos nessa época e o povo passou a chamar a casa de “ Solar de Sinhá França”. Durante décadas, por ali passaram várias procissões, como a registrada em outra das poucas imagens antigas, essa de 1918, ano da epidemia da “gripe espanhola” (imagem 3).

A família França deixou o imóvel logo após o falecimento de seu Ignácio, que aconteceu em 29 de abril de 1919 . A casa foi adquirida muito tempo depois pelo advogado e político paranaense Newton Carneiro , irmão do historiador Davi Carneiro (este 10 anos mais velho e herdeiro do nome do pai, que foi ervateiro e coronel). Newton chegou a idealizar uma pousada no local, com projeto do arquiteto Cyro Correa de Oliveira Lyra, encontrado na Casa da Memória de Curitiba.

Nos anos 60 , porém, acabou alugando o imóvel ao Instituto Goethe do Paraná , que funcionou ali por mais de 25 anos. O Goethe é uma instituição que atua no mundo todo promovendo a cultura e o idioma alemães, o que estaria em sintonia com um dos estilos arquitetônicos representados pelas entradas laterais da casa.

Na página do Solar do Rosário na internet, encontramos que “ (...) é uma casa assobradada de arquitetura eclética porque, como em todas as casas senhoriais do fim do século XIX, havia uma mistura de estilos: colonial português, francês, alemão, acrescido de características neoclássicas como o frontão com suas volutas curvas, janelas e sacadas. Síntese de estilos que retrata o espírito da terra paranaense: acolhedora de todas as etnias, terra de todas as gentes”.

Ou seja, passou-se um século de muita história até que fosse inaugurado o Solar do Rosário , assim batizado em homenagem à vizinha Igreja do Rosário por Regina de Barros Correia Casillo , que foi quem recebeu a “casa velha” como um presente de seu marido, João Casillo .

Ele mesmo disse à equipe Turistória: “Eu entrei com os tijolos, mas a alma quem deu a tudo foi a Regina!”

E desde então lá se vão mais quase 30 anos de muitas histórias. As salas do Solar, que no início funcionaram como galeria de arte, viram passar mais de 100 exposições de artistas, a maioria paranaenses, todas registradas em azulejos decorativos. Uma dessas salas foi batizada pelo curitibano Poty Lazzarotto como “Sala do Artista” e ali o grande muralista e pintor pôde criar e produzir muito.

Uma de suas obras mais famosas é a da imagem 4 . Sobre essa obra (hoje um dos cartões postais da cidade), Regina conta que viu o artista sentado em frente ao Solar numa noite fria observando e desenhando a casa. Sem mais, em determinado momento, levantou-se, pegou seu cavalete, o resto de seu material e foi embora.

Dias depois Lazzarotto entregou a ela o resultado e explicou a presença de duas figuras bem representativas da cultura curitibana: a de um tropeiro passando em frente à casa com seu cavalo , e vultos de sinistras figuras masculinas nas três janelas superiores : seriam eles “ vampiros de Curitiba ”, em referência ao famoso e polêmico escritor Dalton Trevisan, por causa de um de seus livros mais famosos, publicado em 1965 com esse título: “O Vampiro de Curitiba”.

Muitos artistas eternizaram o Solar do Rosário com suas artes: são 104 obras nas mais diversas técnicas! Quando o Solar completou 25 anos, em 2017, foi realizada uma exposição no Memorial de Curitiba (seu vizinho de frente, na Rua Claudino dos Santos, Centro Histórico), a convite da Prefeitura da capital paranaense. Mas isso é surpresa para outra publicação!

Seguem algumas dessas obras:

Cada uma dessas exposições mereceria uma homenagem ou um artigo exclusivo contando a história de cada artista. Mas são muitos e nem só de arte viveu o Solar. Até o início da pandemia da Covid-19 no ano de 2020, o Solar contou com um restaurante e casa de chá, conduzido pela dona Dorothéa por quase 30 anos. Mas, com as medidas de restrições necessárias para a contenção da doença, ela resolveu fechar as portas.

Durante o isolamento que 2020 impôs ao mundo, os cursos foram oferecidos em plataformas virtuais e alunos do mundo todo puderam participar, agregando muitas contribuições que presencialmente não teriam sido possíveis. Algumas oficinas e workshops também seguiram, sempre com muito cuidado sanitário.

Muitas outras mudanças ainda virão, mas o Solar ou mesmo o Novo Solar do Rosário continuarão sendo um complexo cultural fascinante, cada vez com maior destaque para os cur sos, eventos, palestras nas mais diversas áreas da cultura, desde História, Arte e Patrimônio até Música e Literatura.

A nós paranaenses, só nos resta agradecer João Casillo , não pelos tijolos que tanto contribuíram para a cultura do Estado do Paraná, mas por ter nos abençoado com a presença da Regina , sua esposa há mais de 50 anos e que, sendo carioca de nascimento, veio por amor tornar essa cidade plena de sua alma cultural .

Texto e pesquisa: Cyntia Wachowicz